Наживки 

Остров фернандо по сейчас. Где лечил зверей доктор Айболит? Эко-туризм основное направление развития острова

Океаны, озёра и реки

Водопад Анхель считается самым высоким в мире (высота равна 979 метров). Находится он в Южной Америке на территории Венесуэлы и располагается в Национальном парке Канайма. Но слово «парк» не должно вводить в заблуждение. Это дикий тропический лес, в котором присутствие человека скорее исключение, чем правило. Кругом наблюдается буйство первозданной природы с ядовитыми насекомыми, змеями и крокодилами. Так что прогулка к водопаду вовсе не так приятна, как может показаться на первый взгляд.

Это примечательное место расположено на востоке страны на Гвианском плоскогорье. На нём имеются горы, которые с учётом местной специфики называют тепуи - горы с плоскими вершинами и крутыми склонами. Одна из них носит название Ауян-Тепуа (слово тепуа переводится с языка коренных народов как дом богов). Её высота составляет 2953 метра.

Гора изрезана трещинами, разломами, в которых бурлят водные потоки, питающиеся от тропических дождей. Они образуют реку Чурун, которая течёт на север, а достигнув края горы, низвергается вниз, образуя самый высокий в мире водопад. Водный поток стремительно падает вниз до скалистого выступа. Эта высота составляет 807 метров. Затем следует второе падение до озера, расположенного у подножья горы. Эта высота равна 172 метрам. Падая с огромной высоты, водный поток распыляется на мелкие частицы, и образуется туман, созданный мириадами брызг. Это потрясающее по своей красоте великолепие включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Вид на водопад Анхель
Виден длинный участок с высотой 807 метров

История открытия водопада европейцами

Считается, что первым европейцем, оказавшимся возле водопада Анхель, был испанец Фернандо де Баррио (1577-1622). Однако некоторые историки отдают пальму первенства английскому исследователю Уолтеру Рэли (1554-1618). Точных же данных по данному вопросу нет.

В 1910 году возле величественного творения природы оказался венесуэльский исследователь Эрнесто Санчес Ла Крус. Он сообщил об этом венесуэльскому правительству, но ничего не сказал журналистам. Поэтому данное открытие не получило широкой огласки.

Зато совсем иначе повёл себя американский лётчик Джимми Ангел (1899-1956). Этот парень был нанят геологоразведочной компанией для поисков залежей руды. Именно он 16 ноября 1933 году и увидел с воздуха падающий с огромной высоты поток воды.

Лётчик запомнил величественное зрелище и 9 октября 1937 года вернулся к горе, имея на борту самолёта свою жену и 3-х спутников. Он попытался посадить машину на вершине Ауян-Тепуи, но колёса увязли в мягком грунте, что повредило шасси. Пассажиры, правда, при этом не пострадали.

Незадачливые путешественники были вынуждены спускаться с тепуи пешком. На это у них ушло 11 дней. Но оказавшись в жилой местности, Джимми Ангел тут же рассказал о своих приключениях журналистам. В результате этого водопад был назван в его честь на испанский манер Анхель. А в декабре 1939 года появился под таким названием на венесуэльских географических картах.

Самолёт же оставался на вершине горы ещё долгих 33 года. Затем его перевезли с помощью вертолёта в город Маракай на севере страны. В настоящее время он стоит прямо перед знанием аэропорта в городе Сьюдад-Боливар.

Водопад Анхель на карте Венесуэлы
Обозначен красным кружком

По земле первым добрался до водопада латвийский исследователь Александр Лайме в 1946 году. Он в одиночестве поднялся на вершину горы, прошёл по реке Чурун и оказался у того места, где она свергалась вниз. Он также побывал возле самолёта Джимми Ангела.

Подлинная высота чуда природы была определена в мае 1949 года экспедицией, организованной американским журналистом Рутом Робертсоном. После окончания экспедиции журналист издал книгу.

Первая попытка подняться по отвесной скале на вершину водопада была предпринята в 1968 году. Но был сезон дождей, поэтому ничего не получилось. Вторую попытку предприняли в 1969 году уже в сухой сезон, но скалолазов опять ждала неудача, так как они неправильно выбрали место подъёма. Лишь в январе 1971 года альпинисты совершили восхождение на вершину. Для этого им потребовалось 9,5 дней, чтобы подняться и 1,5 дна, чтобы спуститься.

У подножия водопада
Виден короткий участок с высотой 172 метра

Как попасть к водопаду?

Находится водопад Анхель в труднодоступном месте, среди непроходимых и опасных джунглей.

Горная Испания, зимняя Испания. Испанский взгляд

Никаких автомобильных дорог нет и в помине. Поэтому попасть к одному из величайших творений природы можно по воздуху и по реке. Тур включает в себя полёт из Каракаса в Канайму. Это посёлок, находящийся возле Национального парка. Дальнейшая поезда осуществляется по воде.

Практикуется также продажа билетов на самолёт. Он совершает обзорный облёт водопада. То есть великолепным зрелищем можно полюбоваться с высоты. Правда, иногда наблюдается низкая облачность, и низвергающуюся вниз воду видно плохо. Поэтому самолётом рекомендуется пользоваться в сезон засухи. Это декабрь-март. Минусом является то, что воды в это время года мало.

Сергей Губанов

Биоко, до 1973 года - Фернандо-По, в 1973-1979 годах - Маси́ас-Нге́ма-Бийо́го (исп. Macias Nguema Bijogo) - остров в заливе Биафра (составная часть Гвинейского залива) Атлантического океана, самый крупный из островов, принадлежащих Экваториальной Гвинее; на нём расположена столица этого государства - город Малабо. Длина 70 км, ширина 30 км, площадь 2017 км². Берега крутые, опасные для высадки. Остров гористый, вулканического происхождения. Возник при слиянии нескольких вулканических конусов высотой до 3008 м (гора Малабо, высшая точка всей страны). Будучи образована пеплом потухшего вулкана, почва на Биоко особенно богата микроэлементами, что способствует быстрому росту деревьев и виноградных лоз. Местные фермеры должны прилагать множество усилий, чтобы препятствовать буйному росту виноградных лоз, подавляющих плантации какао. Горные склоны покрыты влажными тропическими лесами.

Климат экваториальный, влажный (осадков до 2500 мм в год). Первым из европейцев остров открыл в 1471 году португалец Фернандо По и назвал его Формоза. Позже остров был назван в честь первооткрывателя Фернандо-По. В ходе кампании по смене европейских географических названий на африканские остров в 1973 году был переименован в Масиас-Нгема-Бийого в честь первого президента Экваториальной Гвинеи Масиаса Нгемы, после свержения которого был переименован в Биоко (в 1979 году).
Коренные жители Биоко - буби. Вымиравшие от алкоголизма и разных болезней в колониальный период, они постепенно восстанавливают свою численность и составляют большинство 260-тысячного населения острова. Также на острове проживают фернандино (потомки англоязычных освобожденных рабов, которые обосновались на Биоко в XIX веке), испанцы, эмигранты из Мбини, Нигерии и Камеруна. На острове расположены 2 провинции - Северный Биоко и Южный Биоко. Остров с момента открытия европейцами и до 1778 года принадлежал Португалии, после чего по договору в Эль-Пардо перешел к Испании. За Испанией остров оставался до 1968 года, после чего вошел в состав Экваториальной Гвинеи.

Климат

Климат острова Биоко определяют, как влажный экваториальный.

Географическая карта — Сан-Фернандо (Калифорния) (San Fernando)

Здесь, как и на других островах региона, погода хотя и не отличается особой жарой, но очень влажная и дождливая. Температура воздуха на протяжении года значительных колебаний не имеет, ее средние значения находятся в пределах от + 20 до + 30 ° C. Стоит отметить, что ниже показателя в +17 ° C она никогда не опускалась. Среднегодовое количество осадков, которые выпадают в этих местах в виде тропических проливных дождей, составляет примерно 2500 миллиметров. Здесь, в зависимости от обилия осадков, можно различить два сезона: зима (влажный) с октября по начало апреля и лето (сухой) примерно с начала мая по конец июля.

Отдых

Туристическая сфера на острове Биоко начала развиваться совсем недавно. Сейчас с целью развития этой сферы национального
хозяйства в Малобо совсем недавно был реконструирован аэропорт, который в данный момент принимает международные рейсы из Европы и Африки. Кроме него, морской порт Малабо способен принимать круизные суда океанического класса. Основным направлением туризма на остров Биоко является по-прежнему экотуризм. Удивительная природа острова манит к себе тысячи туристов, которые совершают автомобильные и пешие туры в глубины первозданного тропического леса острова, а также к подножью его гор. Пляжный туризм не слишком развит в этих места, и, главным образом, из-за фактического отсутствия самих пляжей. Однако отдыхающих на побережье всегда много. Они занимаются дайвингом и рыбалкой, где гидами выступают местные жители. Расселяются приезжие туристы и гости острова в отелях в Малабо и в других городах побережья, которые имеют весьма высокую классность в плане сервиса.

Информация

  • Акватория : Гвинейский залив
  • Страна : Экваториальная Гвинея
  • Регион : Островной
  • Район :Северный Биоко, Южный Биоко
  • Площадь : 2017 км²
  • Наивысшая точка : 3008 м
  • Население (2001 год) : 260 462 чел.

Многим в детстве читали стихотворения Корнея Чуковского "Айболит", в котором получив письмо от зверей из Африки храбрый доктор, твердя мантру "Лимпопо", бросается на помощь.

Дома на стене висит большая детская физическая карта мира, на которой Айболит, лечащий бегемота, нарисован примерно в центре Африки. А вот как он туда добрался? На выяснение этого вопроса ушло 1,5 часа бурных обсуждений и выяснений;)

Дано: Айболит жил в том месте, где живет корова, волчица, жучок, червячок, медведица, зайцы.
По пути к Африке Айболит по лугам, по полям и лесам бежит, затем падает в снег, откуда его спасают волки, на них добирается до моря, в котором плавает кит, затем он высаживается на сушу, где начинает ползти через горы, уходящие "под самые тучи", затем на орлах добирается до места назначения.
Звери в Африке жили "на Занзибаре, в Калахаре и Сахаре, на горе Фернандо-По, где гуляет Гиппо-по по широкой Лимпопо".

Предварительный анализ:
Звери в Африке живут везде: Сахара находится на севере, Калахари - на юге, о.Занзибар - на востоке, р. Лимпопо течет в южной части Африки, а гора Фернандо-по, как показали поиски по интернету, на самом деле является скалистым островом Биоко, в западной части Африки в заливе Биафра. В финале Гиппопотам идет к вулкану Килиманджаро, который находится в восточной части Африки. Звери ждут появления доктора с моря: "не едет ли в кораблике доктор". Учтем, что несмотря на георгафическую разбросанность всех объектов, конечная точка путешествия - река Лимпопо, выходящая в Индийский океан, раз ее название доктор повторяет на протяжении первой части стихотворения.

Море - оно море только для рифмы, Айболит добежал скорее до океана, раз там кит плавает. И выход к морю должен быть где-то там, где на побережье есть снег, но есть теплое течение (чтобы, опять-таки, кит плавал).

Горы должны быть высотой не менее 2500 тысяч метров, потому что "горы уходят под самые тучи", а тучи ниже вряд-ли образуются, да и орлы любят жить там где скалы, снега да бараны скачут.
Горы в Африке есть на северном побережье (Атлаские горы, зимой на высотах более 1500 м нередко выпадает снег, причем в долинах Атласских гор толщина снежного покрова достигает иногда 6 м снега), есть Драконовы горы на юге (как раз рядом с Лимпопо), есть масса вершин и горных склонов на юго-восточной части Африки.

Решение:
С учетом вышеприведенных сведений, Аболит мог жить:

Первый вариант: в западной части России, пройти через Европу, далее на волках добраться до Гибралтарского пролива, на ките доплыть до Атласных гор, а далее на орле долететь до Лимпопо. В этом же варианте кит мог его довезти по Атлантическому океану до ЮАР, испугаться китобоев (которых там было много), высадить Айболита в юго-западной или самой южной части Африки, далее горы, орлы, Лимпопо.
У этого варианта есть серьезный минус: под влиянием человека ареал волка резко сократился за последние 200 - 250 лет. Человек истребляет волка, защищая стада домашних животных, и вытесняет его из густо населенных районов. В настоящее врем волка нет в Японии и на Британских островах. Он истреблен во Франции, Голландии, Бельгии, Дании, Швейцарии, во всей Центральной Европе, поэтому найти волков для добирания до Гибралтара сложно.

Второй вариант: Айболит жил в восточной Сибири (снег и волки хорошо вписываются) или на Аляске, дошел до Тихого океана, сел на кита, доплыл через Тихий и Индийский океан до юго-востока Африки, дальше горы, орлы, Лимпопо.

Третий вариант: Айболит жил в Канаде (климатические условия для задачки подходящие) и переплывал Атлантический океан с дальнейшим перемещением по первому варианту.

И четвертый вариант: Айболит жил в Австралии, лечил сумчатых лисиц и медведей, нераскрытым, правда, остается вопрос снега, зато все остальное, с переплыванием Индийского океана на ките, очень хорошо вписывается;)

Продал душу черту на Занзибаре>
(Бернард Шоу «Дом где разбиваются сердца»)
«Мы живём на Занзибаре,
В Калахари и Сахаре,
На горе Фернандо-По,
Где гуляет Гиппо-по
По широкой Лимпопо»>
Корней Чуковский «Айболит

Все помнят эти строчки с детства. Но в детстве мы не знали где это – Занзибар. Слово чужое и непонятное. Оно у меня ассоциировалось больше не с чем-то африканским, а скорее арабским, как из сказок 1000 и одной ночи.

Решение о поездке на Занзибар возникло абсолютно спонтанно. Читая один из номеров Traveller , увидела потрясающее фото: белоснежный песок и черно-смоляные люди, а также ультрамариновое море позади. Прошло более полугода, как мы вернулись с Мальдив, поэтому присутствовала жгучая ностальгия по подобным пейзажам. Кроме того зимой остро хотелось солнца, жары, моря и hacuna matata . Как мы потом узнали все жители острова (по крайней мере, которые встречались нам на пути) использовали это выражение, поскольку там тоже говорят на суахили.
Путевка на неделю проживания на острове стоила каких-то непомерных денег, поэтому решили справится своими силами и ни разу не пожалели, хотя приключения все же были J




Сначала о перелете.
Поскольку Занзибар – это остров (точнее даже их два, но мы будем тут говорить только о большом острове) в Индийском океане, относящийся к территории Танзании, то лететь необходимо сначала было до Дар-эс-Салама (столица), а от туда уже до острова.
Самый дешевый перелет из Москвы предлагает Swiss , однако билетов на наши даты у них уже не было (летели мы на новый год). Еще 2 компании, летающие туда – Emirates и Катарские авиалинии. Выбрали первую компанию (чего и вам советуем) по следующим причинам: в стоимость билета входят 2 стыковочные ночевки в Дубаях, сервис на высшем уровне и цена была меньше, при том, что у Катарских авиалиний стыковка в 6 часов предполагала просто сидение в аэропорту. Таким образом, за 45 тыс. руб. на человека мы приобрели билеты от Москвы до Дар-эс-Салама. Кстати, если вы попадете на скидки компании, то полететь можно будет существенно дешевле и за 30 тыс.
Из Дар-эс-Салама до Занзибара летают небольшие самолетики, максимум на человек 15, вот такие.



Есть как минимум 2 танзанийские авиакомпании, осуществляющие такие перелеты. Билеты лучше бронировать заранее, т.к. мест по прибытии может и не быть. При этом у меня при бронировании не сняли денег с карточки, хотя обещали. По прибытии денег они также не попросили, поэтому мы пролетели маршрутом Дар-эс-Салам – Занзибар совершенно бесплатно, что было крайне приятно, хотя и немного совестно J Вообще билет в один конец стоит 65 баксов. Летели компанией Costal Aviation.
Что еще следует отметить. Международный аэропорт Дар-Эс-Салама находится отдельно от местного, поэтому необходимо планировать свой перелет по времени. Так, мы опоздали на наш самолет до Занзибара, но поскольку они летают каждый час, то нас посадили на следующий.
Так выглядит болшая земля и остров с высоты нашего полета.



Об отеле.
Мест для проживания туристов на Занзибаре очень много от luxury hotels до непритязательных бунгало. Соответственно разброс цен также огромен.
Мы выбирали отель в зависимости от расположения. Точнее сначала выбрали пляжи, где, по нашему мнению, лучше всего было отдохнуть, а потом уже отели на них. Практически по всему побережью острова расположены белые песчаные пляжи: большие и маленькие, широкие и узкие, тусовочные и уединенные. При этом пляжи восточного побережья (лицом к океану) отличаются от западного (лицом к материку) только отливами и приливами. На западном побережье их почти нет, тогда как на восточном мы сможете увидеть, как вода уходит от побережья на километр. Очень живописно, скажу я вам.










Отливы обычно бывают 2 раза, при этом один раз ночью. Но даже на восточном побережье есть места, где вода уходит не полностью, хотя значительно мельчает.










Мы выбрали отель на пляже Paje в километрах 2-х от деревеньки с таким же названием. Отель Hakuna Majiwe lodje – стоял вдалеке от остальных отелей, чем выгодно для нас отличался от них. Сам он небольшой, всего 20 номеров в 10 бунгало. Владелец итальянец, поэтому сервис очень хороший.






Самое замечательное было полное отсутствие каких-либо камней под ногами (кстати в переводе название отеля как раз означает – нет камней). Песок был мягок как мука, чего не замечалось при подходе к другим отелям и деревне. Вот такой бал наш пляж. Один недостаток – слишком широкий, до воды приходилось идти.













Чем заняться.
Поскольку остров большой, то заняться там есть чем. Единственное, не верьте тем, кто будет говорить вам о замечательном снорклинге. Если вы были на Мальдивах или хотя бы на Красном море, то все, что вы сможете увидеть здесь будет жалким подобием последних. Поэтому советуем не тратить денег и не покупаться на уверения местных жителей. Хорошо там только дайвингистам.
Но а вот что следует сделать:
1. Посетить Стоун-Таун.


Мы покупали экскурсию туда (точнее это покупка такси до города и гида в городе). Думаю, что можно просто попробовать доехать туда самостоятельно (либо на такси). Однако о гиде мы не пожалели. Один раз он спас нас и нашу камеру, когда один очень ортодоксальный дядечка попытался вырвать ее за то, что якобы мы его снимали.
Вообще в городе следует быть достаточно осторожным, поскольку в нем смешались и арабы, и туземцы, и индийцы. Соответственно, на всех не угодишь: кому-то надо дать денег, чтобы сделать снимок

Кого-то лучше обходить стороной, а кто-то сам просит его снять, например как эта девочка. Надо сказать, что дети там более открыты и непосредственны, чем взрослые.



Сам город интересен своей историей. В 16 веке туда прибыли португальцы и основали крепость. От нее остались лишь стены.



До этого островом управляли арабы. При них же город стал центром работорговли. На месте, где был самый большой невольничий рынок восточного побережья Африки сейчас стоит англиканский собор.


О былых «черных» временах напоминают только сохранившиеся камеры для невольников и мемориал.



В 17 в. опомнившиеся арабы опять захватили власть на острове, вытеснив португальцев. А в 1890 г. остров стал британским протекторатом. Так продолжалось до 1964 г., когда остров получил независимость и присоединился к Танзании.










Стоун таун знаменит своими дверями, которые в настоящее время находятся под охраной ЮНЕСКО. Двери действительно необычные. Их форма была перенята от индийцев (шишечки - это защита от слонов), а украшение отражает религию и достаток хозяина дома.


А это местный рынок.







Что интересно, люди на Занзибаре знают о России, по крайней мере, им известны имена Ленина, Горбачева и Путина J . Причем Ленина они знают потому, что предводитель их освободительного движения был коммунистом (это нам поведал наш шофер).

2. Съездить на Prison Island или, как мы его назвали, остров черепах, чтобы посмотреть большуших черепах. После этого уже можно не ездить на Сейшелы J . Стоимость такой поездки на двои - около 100 долларов.









3. Съездить на spicy tour (хотя это на любителя). Однако же, поскольку остров известен как один из самых крупных экспортеров специй, то посмотреть как все это произрастает, наверное, стоит. Тем более вам дадут продегустировать много разных неизвестных фруктов. Стоимость на двоих – 80 долларов.


В общем, больше мы никаких экскурсий не брали, а просто бродили по окрестностям, купались и загорали. Хотя, можно было еще съездить в национальный парк острова, где водятся красные обезьяны-толстотелы. Но мы их видели, когда проезжали мимо этого парка несколько раз, поэтому платить деньги больше не захотели.

Результат от поездки.

Довольны? Несомненно. Поедем ли туда еще раз? Вряд ли, но совсем не потому, что не понравилось, а потому что на Земле еще столько неизведанного.









Кен, LA7GIA будет активен с острова Биоко (Фернандо По) IOTA AF-010 10 - 21 марта 2016 позывным 3C7A, а не 3C7GIA, как сообщалось ранее.
Он будет работать на 80 - 10м.
Последние DX споты 3C7A
QSL через домашний позывной.
Адрес для QSL директ:
Kenneth Opskar, Harrveien 15, HAGAN 1481, Norway.
Страна DXCC - Экваториальная Гвинея.
Зона WAZ - CQ 36.
Зона ITU - 47.
QTH локатор - JJ43jr.

Новости 3C7A 17 марта 2016

По ряду причин Кен не будет работать на диапазоне 80м.
Он установил антенну для 30 метрового диапазона и в ближайшее время планирует также установить антенны на диапазон 40 м и WARC диапазоны.
В настоящее время 3C7A вынужден делать QRT в 22.00, но он планирует попросить полицейские власти снять это ограничение и все будет зависеть от их решения.

Новости 3C7A 10 марта 2016

Новости 3C7GIA 10 марта 2016

Кен, LA7GIA прибыл в Экваториальную Гвинею.
Все оборудование прошло таможню и Кен планирует появиться в эфире уже сегодня и будет активен до 21 марта 2016.

Новости 3C7GIA 7 марта 2016

Лицензия Министерства Связи на импорт оборудования получена.

Новости 3C7GIA 4 марта 2016

Я все еще ожидаю получение разрешения на ввоз оборудование в 3C.
Получены все разрешение и состав оборудования утвержден, но Министерство Cвязи Экваториальной Гвинеи должно представить окончательное письмо.
Я оплатил таможенные пошлины и цену лицензии и надеюсь все необходимые документы будут готовы в ближайшее время. Мои перелеты в настоящее время забронированы на 9 и 21 марта 2016.
73 Кен LA7GIA.

Остров Биоко

Флор Формоз, Фернандо-По, Масиас-Нгеема-Бийого - и все это вовсе не путешествие по географической карте, а названия одного острова - Биоко. Пройдя очень сложный путь до обретения независимости, пережив не один природный катаклизм, он выстоял и не сломался, чтобы сегодня радовать туристов со всего мира уникальными природными пейзажами, интересной инфраструктурой, жизнерадостностью и гостеприимством.

Биоко - мангровые леса на застывшей лаве

Биоко - самый большой остров в Экваториальной Гвинее, часть Гвинейского залива, месторасположение столицы государства, города Малабо. Омытый водами Атлантического океана, окутанный влажными экваториальными массами, остров круглогодично встречает туристов комфортной для отдыха температурой - + 20 до + 30 ° C. Единственный минус, который может подпортить настроение - регулярные тропические дожди, которые с завидной периодичностью орошают земли острова.

Благодаря достаточному количеству влаги на острове Биоко можно наблюдать очень буйную растительность - от высоких мангровых лесов, до разнообразных кустарников и плотного травяного покрова. Такая флора создает благоприятные условия для активного размножения фауны: приматов, грызунов, ящериц. Регулярному увеличению количества животных на острове способствует и факт практически полного отсутствия хищников. Да и туристов этот момент очень радует - во время пеших прогулок по тропическим джунглям вероятность встретить пушистого зубастика очень мала.

Вулканы на любой вкус: действующие, спящие, угасшие

На территориях, не покрытых растительностью, четко прослеживается вулканическое происхождение острова: равнины из давно замершей лавы густо усеяны вырывающимися наружу кратерами. Некоторые из них спят, другие периодически подают окружающим знак, как бы напоминая о своей силе и могущественности.

Сложно точно определить возраст острова, но по некоторым геологическим данным, эта территория уже существовала 18-19 миллионов лет назад. Овальная, слегка вытянутая форма, практически ровная, без заливов и кос линия берега, с множеством подводных скал. Крутой и скалистый берег практически не оставляет шансов туристам, Потому как обустроить пляжи даже при огромном желании не получается.

Особый интерес приезжих вызывает необычный рельеф острова Биоко. Преимущественно горный, с увеличивающейся к центру высотностью. Все горы - это потухшие кратеры вулканов. Самая высшая точка острова - гора Малабо (3006м над уровнем моря). Спустившись с нее можно увидеть два озера, тоже вулканического происхождения - Турхеда и Биан. Также практически вся территория острова изрезана быстрыми речками, которые спускаются с гор и впадают в залив Биафра.

Постепенное превращение буби в биоконцев - столетия борьбы за свободу

История развития и становления острова связана со множеством событий, больше печальных и трагических, нежели веселых. Так, первыми людьми, заселившимися на Биоко, были переселенцы с Камеруна, которые в 5-6 веке нашей эры и создали местный этнос - племена буби. Количество жителей увеличивалось, появлялись родовые кланы и племена, со своими вождями, правителями. С материком островитяне поддерживали отдаленную связь, выходя на контакт в случаях крайней необходимости.

Европейцы впервые узнали о существовании Биоко в 1472 году. И вот именно с этого момента и закончилась спокойная жизнь для буби. Если раньше их главной проблемой была природная стихия, то сейчас им приходилось регулярно отбиваться от посягательств иностранных государств. Но это получалось не всегда. Потому остров попадает под власть Португалии, и здесь открывают базу размещения африканских рабов.

С 1778 по 1968 год включительно остров находился во власти Испании, пока Экваториальная Гвинея не провозгласила свою независимость. Биоко автоматически вошел в состав нового государства, а его самый большой город стал столицей страны.

Эко-туризм основное направление развития острова

Биоко, как туристическое направление, появилось в агентствах сравнительно недавно, когда утомленные различными изысками, туристы начали отдавать предпочтение эко-туризму. А этого добра на Биоко хватает!

Для начала местные власти обеспечили доступ к острову. Для этого был открыт новый аэропорт в Малобо, который сегодня принимает рейсы из Африки и Европы. Также высадиться на остров можно и со стороны моря - порт в том же Малабо принимает круизные судна различного класса.

Прибывшие на остров туристы могут поселиться в многочисленных отелях, частных домах и пансионатах, которые выделяются очень высоким уровнем и качеством обслуживания.

А большинство свободного времени можно провести в путешествиях по наиболее важным и интересным местам: горам, вулканам, озерам и рекам острова.

Пляжный туризм на Биоко практически отсутствует. И хотя на побережье всегда очень много народа, из-за крутых скалистых берегов доступ к морю ограничен.

Видео Остров Биоко Фернандо По Экваториальная Гвинея

Ясным солнечным утром 1472 года экипаж португальской каравеллы, пересекавшей воды Гвинейского залива, увидел неизвестный остров. В лучах тропического солнца, покрытый густым диковинным лесом — по свидетельству очевидцев, деревья какао достигали тогда высоты в 30- 40 метров, - он был удивительно красив. Капитан каравеллы Фернандо-По окрестил остров «Формозой» - «Прекрасным». Но по необъяснимому капризу истории это название не сохранилось, и остров носит имя первооткрывателя - Фернандо-По. Впрочем, еще задолго до португальцев на острове побывали мореходы древнего Карфагена.

Начиная с XVI века, на протяжении трех столетий заселяли остров банту и хауса. Они бежали с западных берегов Африки, разоряемых пиратскими налетами европейских работорговцев, на этот неведомый клочок суши. Долгое время местные жители племени буби оказывали ожесточенное сопротивление колонизаторам - и португальцам, и голландцам, и англичанам. Но в XVIII веке их сопротивление было сломлено, и остров Фернандо-По стал испанским владением, частью испанской Гвинеи (в нее включается также территория Рио-Муни на материке).

Видимо, не зря в Мадриде за Фернандо-По укрепился титул «черной жемчужины Испании». Вся прибрежная низина острова до подножья горного массива занята плантациями кофе и какао - основного богатства острова.

За полоской низины начинается царство тумана и облаков. Их клубы исчезают к вечеру, и тогда с гор «стекает» прохлада. Дожди выпадают на остров равномерно в течение всего года, и здесь нет характерного для экваториальных районов разграничения на сухой и дождливый сезоны.

Из-под облаков по склонам хребта несутся десятки ручьев; они густой сетью пронизывают весь остров - сама природа создавала здесь идеальную систему орошения. На вулканической почве горных склонов - буйная растительность, которая превращает гору Санта-Исабель в огромную зеленую башню почти трехкилометровой высоты.

Бананы, цитрусы, яблони, картофель и овощи - все эти представители разных климатических и растительных зон прекрасно уживаются на небольшом островке, выбирая себе место выше или ниже на склонах горного хребта.

Буржуазная пропаганда не скупится на слова, стремясь доказать, будто жизнь африканцев на Фернандо-По - сплошной рай. Но примечательно, что в эти «райские кущи» иностранцев стараются не пускать и делается это якобы, чтобы «сохранить существующую идиллию на острове».

Как же выглядит на деле эта «идиллия»?

Вот, сверкая черной кожей, драют палубу матросы африканцы. Им выпала «честь» служить во франкистском флоте. Но... только в роли рядовых.

Вот грузчик африканец сгибается под ящиком с роскошными плодами «прекрасного острова». Он тоже удостоен «чести» обслуживать испанскую метрополию.

Не противоречит «идиллии» и то, что франкисты стравливают нигерийцев и буби. Они нагло утверждают, что островитяне якобы и не помышляют о борьбе за независимость, так как знают, что под властью Испании им будет гораздо лучше...

Несколько лет назад колонизаторы объявили, что Фернандо-По, «черная жемчужина», удостоена «чести» называться «провинцией» франкистской Испании. А вскоре население Фернандо-По смогло оценить эту «честь» по ее истинной стоимости: забастовка сельскохозяйственных рабочих на плантациях испанских колонистов в 1960 году была подавлена с поистине франкистской жестокостью, а ее организаторы подверглись пыткам и ссылке.

Если посмотреть на остров с материка, над ним всегда можно увидеть клубящиеся тучи. Но вот ветер с материка разгоняет тучи, и тогда «Прекрасный» остров появляется в первозданном великолепии и красоте.

Ветер освобождения проносится над Африкой, достигнет он низин и горных склонов Фернандо-По.