Красноярские столбы. Куда впадает река Енисей? В какое море впадает река Енисей

не удалось.

Однако и Обручев и тысячи читателей его романа продолжали верить

в существование Земли.

"Самолеты... пролетали через район предполагаемой земли в

апреле, когда земля была покрыта еще глубоким снегом и мало

отличалась от окружающих льдов, - писал Владимир Афанасьевич в 1946

году. - Существование Земли Санникова, по моему мнению, все-таки

остается еще загадкой".

Савва Михайлович Успенский - ныне профессор, доктор

назначен начальником экспедиции на остров Беннетта, в его квартире

неожиданно раздался телефонный звонок:

С вами говорят по поручению академика Обручева. Не могли бы вы

навестить нас, Владимир Афанасьевич очень хотел бы вас видеть.

И когда Савва Михайлович приехал, разговор, конечно, пошел о

Земле Санникова.

Вы уж постарайтесь, - говорил Обручев почти просительно,

все-таки плохо ее искали.

Это было весной 1956 года - всего за два-три месяца до его

кончины...

И сейчас еще ученые продолжают спорить: была ли Земля Санникова

только миражем, или огромным, в сотни квадратных километров, обломком

шельфового ледника, которые иногда годами и десятилетиями дрейфуют в

Арктике, задерживаясь порой на мелководьях? Или, наконец, Земля

Санникова просто... растаяла, как растаяли в этом районе, можно

сказать, на наших глазах, и остров Васильевский, и остров

Семеновский, и остров Фигурина, сложенные ископаемым льдом.

Ясно только одно - в настоящее время Земля Санникова не

существует.

Однако роман "Земля Санникова" отнюдь не потерял своей

популярности. Как и "Плутония", он переведен на два десятка языков и

по-прежнему не залеживается на полках. В 1973 году поставлен

полнометражный цветной художественный фильм "Земля Санникова". Нет

уверенности, что он понравился бы самому Обручеву, но, судя по

газетам, в год своего выхода на экран, фильм собрал чуть ли не

рекордную аудиторию.

После "Земли Санникова" Владимир Афанасьевич опубликовал еще три

романа. По инерции, наверное, их тоже называют

научно-фантастическими, хотя это вряд ли правомерно.

"Золотоискатели в пустыне", как считал сам Обручев, роман

научно-исторический. В нем рассказывается о жизни китайских

старателей. Время действия - прошлый век. Место действия - Джунгария.

"В дебрях Центральной Азии" скорее повесть, а не роман

"записки кладоискателя", как определил сам автор. Обручев ведет

читателя на берега озера Лобнор и в Долину ветров, в таинственный

город Харахото, в храм Тысячи Будд, в Город Нечистых Духов. Он

использует и собственные впечатления, и материалы экспедиций

Пржевальского, Козлова, Цыбикова, а образ кладоискателя Фомы

Капитоновича Кукушкина хотя и вымышлен, но отнюдь не фантастичен, как

и его приключения.

И "Золотоискатели в пустыне", и "В дебрях Центральной Азии"

переиздавались, переводились, но сравниться по популярности с

научно-фантастическими романами Обручева они не могут.

А "Рудник Убогий", изданный в 1929 году, и вовсе забыт. В основу

романа положены реальные события, свидетелем которых Владимир

Афанасьевич стал в 1910 году, когда проводил экспертизу золотого

рудника Богомдарованный в Кузнецком Алатау. Автор увлекательно

рассказывает о подземном мире шахт и штолен, описывает всевозможные

махинации, на которые идет администрация, чтобы предупредить закрытие

рудника. Но развитие сюжета выглядит все же надуманным, а любовный

четырехугольник - лишь бледной схемой.

Один из биографов называет "Рудник Убогий" единственным

беллетристическим произведением Обручева. Верно, что все остальные

книги, известные читателю, можно отнести, по сути дела, либо к

научно-фантастическому, либо к научно-популярному жанру. Однако в

архиве семьи Обручевых хранятся оставшиеся неизданными - роман

"Наташа", трагедия из греческой жизни "Остров блаженных", несколько

рассказов и повесть "На Столбах".

Маленькая повесть "На Столбах" публикуется впервые.

НА СТОЛБАХ

Часть I. Богиня Любви

На правом берегу могучего Енисея, немного выше города Красноярска, расположена живописная местность, носящая название "Столбы". Здесь над волнистой поверхностью высоких грив и увалов, покрытых еще густым лесом, несмотря на соседство большого города, в разных местах поднимаются утесы разнообразной формы и высоты. Одни имеют вид громадной кучи глыб, набросанных друг на друга, другие представляют мощные гранитные массивы, только рассеченные более или менее многочисленными трещинами на крупные части. Эти массивы имеют различные формы, а трещины, превращенные вековым выветриванием в более или менее широкие щели, придают утесам еще более разнообразия. Местное население дало отдельным столбам различные названия: Токмак, Голубки, Перья, Львиная пасть, Старик, Дитя. Всего насчитывают двенадцать столбов. Некоторые из них поднимаются так высоко над лесом, что их можно видеть издалека, с другого берега Енисея, даже из Красноярска; другие скрываются в лесной чаще, и их найдет только тот, кто хорошо знает все тропы в этой местности.

Одни гранитные утесы гордо подставляют свою крепкую каменную грудь ветрам и непогодам; другие уже покрылись серыми и красными лишаями, разъедающими постепенно самый прочный камень; третьи поросли зеленым мохом, а в трещинах уже укрепились кусты, молодые и старые деревья. Иногда высоко на голой отвесной стене видно молоденькое деревце, словно прилипшее корнями к утесу, растущее прямо из камня; ветер треплет его беспощадно, но не может вырвать, и оно будет расти и крепнуть, одинокое на своем посту, словно часовой, поставленный высоко над лесом.

Глыбы, оторванные временем от утесов и скатившиеся вниз, лежат порознь, кучами или валами у подножия столбов, более или менее скрываясь под мхами, кустами и лесом. Вокруг столбов расстилается тайга, хотя и топтанная и порченная людьми, но все-таки еще густая с травой до пояса или даже в рост человека; поэтому вне торных тропинок пробираться сквозь нее нелегкий труд, в особенности летом, когда мошка, комары, слепни и оводы не дают ни минуты покоя и когда испарения влажных долин после обильных дождей делают воздух тяжелым.

Вперемежку растут здесь красные сосны и бурые могучие лиственницы, белые березы и серые стройные осины, а на дне долин и на северных склонах гор к ним присоединяются еще темные ели. Кусты черемухи, боярки, калины, шиповника, таволги, болиголова, малины образуют высокий или низкий подлесок, переплетаясь местами со жгучей сибирской крапивой, достигающей человеческого роста.

Столбы хорошо известны горожанам Красноярска как самое живописное место окрестностей. Как только наступит полная весна, сгонит снега в лесах и оденет деревья и землю молодой зеленью, к столбам начинают тянуться пары, группы и целые десятки экскурсантов, навьюченных одеялами, котелками, чайниками и провизией; идут большею частью пешком, редко кто едет верхом. Громадное большинство экскурсантов состоит из зеленой молодежи, зрелые и пожилые люди составляют исключение. И это понятно, потому что экскурсия требует затраты немалого времени и порядочных сил: из города можно проехать несколько верст на пароходике к устью речки Лалетиной, но затем нужно идти пешком по тропе, верст десять лесом, поднимаясь все выше и выше, иногда по грязи или под дождем, отмахиваясь от комаров и прочего гнуса; да еще нужно тащить на себе походную утварь, постель и провизию, потому что в тот же день вернуться назад не успеешь, и приходится провести по крайней мере одну ночь в лесу. Конечно, можно нанять в городе верховую лошадь с проводником, но это обходится дорого и доступно тем, кто вообще уже не находит удовольствия в том, чтобы ночевать в лесу, подвергаться укусам насекомых, лазить по гранитным утесам, рискуя сломать себе шею.

43

На правом берегу могучего Енисея, почти напротив Красноярска, расположился самый, наверное, необычный район Сибири, с давних пор привлекавший внимание людей. В книгах его называли "Страной причудливых скал", "Краем каменных великанов" и другими поэтичными именами. А географы нанесли на свои карты название, данное удивительным скалам местными жителями - Красноярские Столбы.

Восторженно отзывался о здешних местах уроженец Красноярска, великий русский художник Суриков. "Видел я Альпы швейцарские и итальянские, но нигде не видел такой красоты, как эта…" - писал он.

А за полвека до Сурикова, в 1823 году, исследователь Сибири Прохор Селезнев так описывал Столбы: "Зело превелики и пречудесны сотворены скалы. А находятся они в отдаленной пустыне верст за пятнадцать, а может, и за двадцать. Только попасть туда трудно, конный не проедет, пеший не пройдет, да и зверья дикого немало. Разно рассказывают о них. Пожалуй, правду говорят, что в других землях не увидать такого. И залезти на сии скалы никто не сможет и какие они неизвестно".

В то далекое время, два века назад, населявшие долину Енисея хакасы и аборигены Саянских гор - тофалары поклонялись необычным скалам, считая их земным воплощением богов. Они приносили жертвы суровым каменным великанам, охраняющим тайгу и ее сокровища, надеясь, что их помощь принесет удачу на предстоящей охоте.

Да и как было не поверить в божественную природу Столбов, если очертания их действительно напоминают то фигуры или головы людей ("Дед", «Бабушка», "Внучка"," "Прадед"), то зверей или птиц ("Большой Беркут", "Малый Беркут", «Воробушки», "Верблюд", «Кабарга», "Бегемот"). Иные скалы своими фантастическими формами вызывают совершенно неожиданные ассоциации. Одна из них, "Китайская Стена", напоминает, например, древнее укрепление, другая, "Львиные Ворота", очень похожа на циклопические Львиные Ворота в древних Микенах. А скалы «Перья» похожи на воткнувшееся в землю крыло гигантской птицы…

Долгое время ученые не подозревали о существовании этого замечательного памятника природы. Только в 1842 году его изучил и описал знаменитый геолог, исследователь Саян, Алтая, Апеннин и турецких гор А. П. Чихачев.

Как же образовались эти удивительные природные «скульптуры»? Над их созданием сначала потрудились титанические силы огненных недр Земли. В девонском периоде, четыреста миллионов лет назад, расплавленная магма рвалась здесь из глубины, но не смогла вырваться на поверхность и застыла в трещинах и пустотах осадочных горных пород, залегавших на поверхности. Потом за дело взялись солнце, ветер и вода, постепенно разрушившие известняки, сланцы и песчаники, вмещавшие магматическую породу.

И тогда эта порода - розовый сиенит, заполнявшая самые разные по форме полости в осадочном чехле, оказалась снаружи. С прочными боками сиенитовых скал разрушительные поверхностные силы не справились, оставив их торчать в виде причудливых каменных "столбов".

Чихачев разобрался в природе Красноярских Столбов и уехал работать в Турцию, а десять лет спустя произошло событие, во многом определившее дальнейшую судьбу уникальных скал и окружающей их тайги.

В 1851 году кто-то из неутомимых и любознательных молодых красноярцев сумел первым взобраться на одну из удивительных скал - "Первый Столб". У смелого юноши нашлись последователи, и вскоре был покорен "Второй Столб", за ним «Дед», "Перья", "Малый Беркут" и другие скалы. Скалолазание на Столбах скоро стало любимым досугом городской молодежи. Но, покоряя неприступные скалы (причем без всякого альпинистского снаряжения и страховки) «столбисты», как они себя называли, одновременно установили неписаные правила, позволявшие сохранить природу в районе Красноярских Столбов. Можно сказать, что здесь стихийно возник добровольный заповедный режим. Поэтому, когда в 1925 году на правом берегу Енисея был организован государственный заповедник, ему оставалось только продолжать и развивать уже заложенные и десятилетиями сохраняемые традиции.

Сейчас почти пятьсот квадратных километров горной тайги между притоками Енисея Маной и Базаихой находятся под защитой закона. Здесь, среди темнохвойной пихтовой тайги, водится редкий сибирский олешек - кабарга, самый маленький копытный зверь в России. Ростом он меньше метра, а весит всего пятнадцать килограммов.

Кабарга любит пастись в местах, где есть крутые скалы, крупные камни или обрывы. В случае нападения хищника она запрыгивает на недоступный для врага высокий скальный выступ и «отстаивается» там, пока враг не уйдет. Рогов у кабарги нет, зато у самцов изо рта торчат длинные десятисантиметровые клыки, придавая их мордочкам совершенно нетипичное для оленей свирепое выражение.

Кроме них в заповеднике живут благородные олени-маралы, косули и лоси. Много здесь и хищников: медведей, волков, рысей и росомах. Из мелких хищных зверей попадаются соболи, горностаи, лисы и выдры. Так что у населяющих тайгу зайцев, белок, колонков и пищух врагов тоже хватает.

У подножья таежных хребтов на смену пихтам приходят светлохвойные деревья: сосна и лиственница. Они растут по всей территории, занятой скальными останцами.

Немало в заповеднике и редких птиц, таких как мухоловка-мугимаки, глухая кукушка, синий соловей. Водится здесь и соловей-красношейка - один из лучших певцов горной тайги. А в предгорьях не редкость увидеть красавицу-иволгу. Нигде в Сибири эта теплолюбивая птица не встречается так далеко на севере. Живут в здешней тайге и обычные обитатели хвойных лесов - клесты и кедровки.

Все четвероногие и пернатые таежные жители находятся под строгой охраной. Но район, ближайший к Красноярску и издавна служивший местом массового туризма и альпинизма, наделен особым статусом. Здесь размещается туристскоэкскурсионная зона. Примерно тысяча гектаров (из сорока семи тысяч общей площади) остаются в полном распоряжении «столбистов». Надо сказать, что за прошедшие со времени покорения "Первого Столба" полтора века в Красноярске сложилась блестящая школа скалолазания, из рой вышло немало замечательных альпинистов и скалолазов. Отсюда родом знаменитые братья Абалаковы, покорители труднейших вершин Памира и Тянь-Шаня, отсюда вышел не один покоритель Джомолунгмы.

Ведь природа сама устроила здесь грандиозный «тренажер» для выработки навыков покорения горных вершин: больше восьмидесяти огромных каменных «столбов» до ста метров высотой, отличающихся друг от друга не только формой и названиями, но и степенью трудности восхождения на них. Любой мальчишка, сумевший забраться хотя бы на "Первый Столб", навсегда «заболевает» скалолазанием.

И пока приехавшие издалека путешественники любуются фантастическими очертаниями причудливых скал, «столбисты» отважно штурмуют их отвесные склоны, хватаясь за едва заметные трещины и выступы на поверхности сиенитовых громад. Покоряя одну скалу за другой, молодой «столбист» со временем становится опытным скалолазом.

Всего в Столбах четыре группы скал. Ближе всего к Красноярску (в трех километрах от города) расположен район «Такмак». Здесь на крутых склонах и водоразделах живописной речки Моховой, левого притока Базаихи, амфитеатром расположены скалы «Глаголь», "Откликные", "Китайская стенка", «Воробушки», "Ермак", "Большой Такмак", "Малый Такмак" и другие.

Второй район - «Калтатский» - расположен в полутора километрах восточнее «Такмака». Тут находятся скалы «Колокольчик», "Затонувший кораблик" и еще несколько живописных утесов. Наиболее популярен у столбистов «Эстетический» район. Он расположен в тринадцати километрах от города, недалеко от научной базы заповедника. Чтобы попасть сюда, приходится преодолевать крутой подъем, получивший у столбистов насмешливое прозвище «Пыхтун». Здесь сосредоточены все главные «Столбы»: "Дикарек", «Митра», "Дед", «Баба», "Внучка", «Перья», "Львиные ворота" и прочие. Самый высокий "Второй столб". Его высота - девяносто метров. "Первый столб" на десять метров ниже. «Эстетический» - самый многолюдный участок Столбов. Здесь, кроме красноярских скалолазов, всегда можно встретить туристов из Иркутска, Новосибирска, с Урала и из Казахстана. В лесу у подножья Столбов построено несколько избушек, и многие столбисты проводят в «Эстетическом» по нескольку дней подряд.

Реже посещают любители скалолазания самый отдаленный район "Диких столбов", где среди тайги высятся скалы «Крепость», "Манская баба", «Крепостной» и еще ряд скал, малоизвестных даже среди столбистов.

Однако, даже если оказавшийся на берегу Маны турист и не проявляет склонности к скалолазанию, красота Столбов все равно не оставит его равнодушным. И, попадая затем на Алтай и на Урал, на Кавказ или в Хибины, он нет-нет да и сравнит мысленно их горные красоты с увиденным когда-то на этих отрогах Восточного Саяна. И подумает про себя, что много есть на Земле необычных гор и скал, но таких, как Красноярские Столбы, не найти нигде на свете…

28 ... и его приключения. И, и переиздавались, переводились, но сравниться по популярности с научно-фантастическими романами Обручева они не могут. А, изданный в 1929 году, и вовсе забыт. В основу романа положены реальные события, свидетелем которых Владимир Афанасьевич стал в 1910 году, когда проводил экспертизу золотого рудника Богомдарованный в Кузнецком Алатау. Автор увлекательно рассказывает о подземном мире шахт и штолен, описывает всевозможные махинации, на которые идет администрация, чтобы предупредить закрытие рудника. Но развитие сюжета выглядит все же надуманным, а любовный четырехугольник - лишь бледной схемой. Один из биографов называет единственным беллетристическим произведением Обручева. Верно, что все остальные книги, известные читателю, можно отнести, по сути дела, либо к научно-фантастическому, либо к научно-популярному жанру. Однако в архиве семьи Обручевых хранятся оставшиеся неизданными - роман, трагедия из греческой жизни, несколько рассказов и повесть. Маленькая повесть публикуется впервые. НА СТОЛБАХ Часть I. Богиня Любви I На правом берегу могучего Енисея, немного выше города Красноярска, расположена живописная местность, носящая название. Здесь над волнистой поверхностью высоких грив и увалов, покрытых еще густым лесом, несмотря на соседство большого города, в разных местах поднимаются утесы разнообразной формы и высоты. Одни имеют вид громадной кучи глыб, набросанных друг на друга, другие представляют мощные гранитные массивы, только рассеченные более или менее многочисленными трещинами на крупные части. Эти массивы имеют различные формы, а трещины, превращенные вековым выветриванием в более или менее широкие щели, придают утесам еще более разнообразия. Местное население дало отдельным столбам различные названия: Токмак, Голубки, Перья, Львиная пасть, Старик, Дитя. Всего насчитывают двенадцать столбов. Некоторые из них поднимаются так высоко над лесом, что их можно видеть издалека, с другого берега Енисея, даже из Красноярска; другие скрываются в лесной чаще, и их найдет только тот, кто хорошо знает все тропы в этой местности. Одни гранитные утесы гордо подставляют свою крепкую каменную грудь ветрам и непогодам; другие уже покрылись серыми и красными лишаями, разъедающими постепенно самый прочный камень; третьи поросли зеленым мохом, а в трещинах уже укрепились кусты, молодые и старые деревья. Иногда высоко на голой отвесной стене видно молоденькое деревце, словно прилипшее корнями к утесу, растущее прямо из камня; ветер треплет его беспощадно, но не может вырвать, и оно будет расти и крепнуть, одинокое на своем посту, словно часовой, поставленный высоко над лесом. Глыбы, оторванные временем от утесов и скатившиеся вниз, лежат порознь, кучами или валами у подножия столбов, более или менее скрываясь под мхами, кустами и лесом. Вокруг столбов расстилается тайга, хотя и топтанная и порченная людьми, но все-таки еще густая с травой до пояса или даже в рост человека; поэтому вне торных тропинок пробираться сквозь нее - нелегкий труд, в особенности летом, когда мошка, комары, слепни и оводы не дают ни минуты покоя и когда испарения влажных долин после обильных дождей делают воздух тяжелым. Вперемежку растут здесь красные сосны и бурые могучие лиственницы, белые березы и серые стройные осины, а на дне долин и на северных склонах гор к ним присоединяются еще темные ели. Кусты черемухи, боярки, калины, шиповника, таволги, болиголова, малины образуют высокий или низкий подлесок, переплетаясь местами со жгучей сибирской крапивой, достигающей человеческого роста. Столбы хорошо известны горожанам Красноярска как самое живописное место окрестностей. Как только наступит полная весна, сгонит снега в лесах и оденет деревья и землю молодой зеленью, к столбам начинают тянуться пары, группы и целые десятки экскурсантов, навьюченных одеялами, котелками, чайниками и провизией; идут большею частью пешком, редко кто едет верхом. Громадное большинство экскурсантов состоит из зеленой молодежи, зрелые и пожилые люди составляют исключение. И это понятно, потому что экскурсия требует затраты немалого времени и порядочных сил: из города можно проехать несколько верст на пароходике к устью речки Лалетиной, но затем нужно идти пешком по тропе, верст десять лесом, поднимаясь все выше и выше, иногда по грязи или под дождем, отмахиваясь от комаров и прочего гнуса; да еще нужно тащить на себе походную утварь, постель и провизию, потому что в тот же день вернуться назад не успеешь, и приходится провести по крайней мере одну ночь в лесу. Конечно, можно нанять в городе верховую лошадь с проводником, но это обходится дорого и доступно тем, кто вообще уже не находит удовольствия в том, чтобы ночевать в лесу, подвергаться укусам насекомых, лазить по гранитным утесам, рискуя сломать себе шею. Но для юношей и девушек, не знающих, куда девать избыток сил и восприимчивых к очарованию дикой, девственной природы, столбы представляют заманчивую цель и их посещают по нескольку раз в лето, не ограничиваясь прогулкой и ночлегом в лесу; цель многих экскурсантов - взбираться на сами столбы. Некоторые из них доступны и для неопытных, но на большинство нельзя подняться без помощи веревок, поэтому восхождение на них представляет задачу нелегкую и небезопасную. Нужно карабкаться по голым и гладким стенам гранита, пользуясь малейшей впадиной, чтобы поставить ногу, малейшим выступом, чтобы зацепиться рукой, каждой трещиной, чтобы засунуть в нее колышек и сделать себе ступеньку. Нужно быть совершенно свободным от головокружения, обладать крепкими мускулами, быть уверенным в себе и иметь опыт в лазании. Поэтому далеко не все посетители столбов совершают восхождения на самые трудные утесы и далеко не все заслуживают названия, которым в Красноярске обозначают всех любителей этой экскурсии. И теперь еще таких настоящих столбистов, отправляющихся в экскурсию с веревками, длинными палками и железными зубьями, подвязываемыми к подошве сапог, насчитывается немного, а тридцать лет тому назад, когда не было сибирской железной дороги и Красноярск представлял собой маленький городок, их было гораздо меньше. Тогда не было и пароходика по реке к Лалетиной, и приходилось идти пешком весь путь от города, переправляясь на двух паромах через оба рукава Енисея. II История, которую мы описываем, случилась именно около тридцати лет тому назад, когда Красноярск был глухим сибирским городком, отрезанным огромными расстояниями и плохими путями сообщения от культурных центров. Жизнь текла однообразно, интересы ее сосредоточивались на транзите товаров - на восток в Иркутск и на запад в Томск, на юг в Минусинск и на север в Енисейск, да на золотопромышленности в тайге, особенно енисейской. Среди столбистов того времени выделялась своей ловкостью и отвагой одна молодая парочка - гимназистка старших классов Варвара Гавриловна Громова и студент Казанского университета Антон Иванович Ваньковский. Она была дочерью золотопромышленника средней руки, проживавшего большую часть года на своих приисках в южноенисейской тайге и доверившего воспитание дочери хозяйке ученической квартиры, своей дальней родственнице. Ваньковский был сыном городского врача, сосланного в Сибирь за участие в польском восстании 1863 года, устроившегося в Красноярске, приобретшего хорошую практику и не помышлявшего больше о возвращении на родину; Антон кончил местную гимназию и поступил на юридический факультет Казанского университета, в то время ближайшего к Красноярску, но все-таки настолько далекого, что юноша мог приезжать домой только во время длинных летних каникул. Антон познакомился с Варей еще на гимназической скамье, и, когда оба достаточно возмужали и окрепли, они сделались страстными столбистами. Каждую весну, как только лесные тропы становились проходимыми, они начинали восхождения на столбы и за лето успевали облазить все по нескольку раз. Постоянная близость среди молчаливого леса, преодолевание общими силами трудностей и опасностей восхождений создали в молодых людях прочные взаимные симпатии; чувство обнаружилось и окрепло во время первой разлуки, когда Ваньковский уехал почти на целый год в Казань. На следующее лето, во время первой же совместной экскурсии, на вершине самого высокого и трудного столба произошло объяснение, и целое лето молодая парочка опьянялась очарованием взаимной любви и мечтала о том недалеком уже будущем, когда оба уедут учиться в столицу и поженятся. Материальные средства не составляли для них препятствия, так как довольно состоятельные отцы могли уделить им достаточно денег для скромной жизни в столице. Нужно было переждать только год, необходимый Варе для окончания гимназии. Этот год пролетел. Стояли чудные дни первой половины июня, когда Ваньковский приехал опять в Красноярск на каникулы и встретился с Варей, отлично окончившей курс и ожидавшей с нетерпением своего жениха, чтобы начать экскурсии на милые столбы. Природа уже меняла свой ярко-зеленый весенний наряд на более темный летний, но лесные прогалины и лужайки на дне долин еще пестрели разнообразными яркими цветами и травы еще не успели вырасти до пояса и не давали приюта мошке и оводам, преследующим путника в более позднее и жаркое летнее время. Пока одни только комары пели в тени лесов и собирались перед закатом целыми столбами на лужайках. На следующий день по приезде Антона молодая парочка уже отправилась в экскурсию: каждый нес одеяло, дождевой плащ, консервы и сухари, сахар и чай; к поклаже Вари был еще привязан чайник, а Антон нес кольцо тонкой, но крепкой веревки и железные зубья. Снаряжение дополнялось охотничьим ружьем и револьвером, так как в то время окрестности города не были вполне безопасны: вместе с летом начиналась тяга разных бродяг - беглых каторжан и поселенцев - возвращавшихся вдоль Московского тракта на родину за Урал; встреча в тайге с бродягой не всегда могла кончиться благополучно для безоружного человека. III На заре молодые люди уже вышли из дома, миновали улицы сонного города, подошли к Енисею, катившему еще избыток мутной, бурой воды, переехали на первом пароме через левый рукав, пересекли широкий галечный остров, заросший густым талом, и вышли ко второму парому. По правому берегу реки шли лугами мимо деревушки Базаихи и далее между опушкой леса и зеленеющими пашнями до речки Лалетиной. Возле речки в роще сделали первый привал, вскипятили чайник и позавтракали. Далее дорога пошла вверх по долине Лалетиной, то по густому лесу, то по цветникам лужаек. С обеих сторон уже поднимались крутые горные склоны - иные зеленые, поросшие травой, иные с красноватыми скалами, но большею частью одетые лесом, взбегавшим кудрявыми волнами, пронизанными щетиной елей до самого гребня. Постепенно долина становилась уже, склоны выше, леса гуще и старее, а ходьба по тропе труднее; в тени вековых деревьев в глубоких ямах между корнями еще не просохла грязь от последних дождей, а глинистая почва тропы оставалась еще влажной и скользкой. Время от времени тропа пересекала

←

От заснеженных гребней Саян через горы и равнины, леса и степи, от южных широт до студеного Северного Ледовитого океана течет Енисей - величайшая река нашей Родины. Енисей катит свои воды через всю Сибирь; словно измерив всю необъятную ширь, делит он глубоким руслом эту огромную страну на две равные части и отдает их своим сестрам. Оби достается Западная Сибирь, Лене - Восточная Сибирь.

На длинном своем пути Енисей протекает по просторам, где, словно на киноленте, меняются ландшафты и климат. Бассейн реки устроен очень сложно: есть здесь и высокие горы, увенчанные ледниками и снежниками, и плато, изрезанные глубокими ущельями, и равнины с медлительными реками, и плоская лишайниковая тундра. По левую сторону Енисея простираются бескрайние равнины Западно-Сибирской низменности, по правую сторону возвышается покрытое лесами Средне-Сибирское плоскогорье. Поэтому левый берег реки почти всюду низкий, луговой, а правый - высокий, крутой, нередко с отвесными утесами.
Западно-Сибирская низменность скупо снабжает Енисей влагой: с этой стороны у него притоков мало и нет среди них значительных рек. Все крупные притоки подходят к нему справа: это Кан, Ангара, Большой Пит, Подкаменная Тунгуска, Нижняя Тунгуска. Поэтому так несимметрично устроен бассейн: правая сторона его хорошо развита, на нее приходится 6/7 общей площади водосбора, тогда как левая, граничащая с низменностью, имеет вид узкой полосы.
Всего же в Енисей впадает около 500 более или менее значительных рек, причем общая длина их более 300 тысяч километров.
Река Ангара соединяет Енисей с Байкалом - самым глубоководным озером на Земле, огромным хранилищем кристально-чистых пресных вод.
В глубине Саянского нагорья, у подножия пика Топографов (3 044 метра над уровнем моря), лежит в глубокой горной котловине узкое озеро Кара-Балык. Это озеро - колыбель Енисея. Вокруг него, словно немые стражи, вздымаются на 800-1 000 метров ввысь зубцы гольцов - скалистых безлесных гор.
Голубая лента озера вытянулась на несколько километров. Из юго-западного конца его, прорвав плотину из моренных отложений древнего ледника, вырывается на свободу прозрачный студеный поток - Бий-Хем (Большой Енисей), главная ветвь, основной исток Енисея. Словно боясь, что его захватят и снова заточат в тесных берегах озера, он с бешеной скоростью убегает прочь отсюда по порожистому руслу, проложенному на дне скалистого ущелья.
Прорываясь через горные отроги, пропиливая встречные хребты, ниспадая стремнинами и водопадами, Бий-Хем выходит наконец в обширную межгорную Тувинскую котловину, пройдя в общей сложности более 500 километров. Здесь он возле города Кызыл встречается с младшим своим братом - Ка-Хемом (Малым Енисеем) - тоже горной рекой, стекающей со склонов хребта Сангилен.

Кызыл - сердце азиатской части материка. Во дворе городской электростанции установлен небольшой обелиск, а на нем начертаны слова: «Центр Азии».
Объединенный поток тувинцы назвали Улуг-Хемом - Великой рекой. Это символическое название. Улуг-Хем - самая большая река Тувы; для этой страны она действительно великая река. Но и далее она оправдывает свое название: как мы уже знаем, Енисей - величайшая река России и одна из самых больших в мире.
Как бы устав от бешеной скачки в горах, Енисей в Тувинской котловине замедляет скорость; долина расширяется, поток дробится на рукава. «Сорок Енисеев» - так называют эту часть его течения.
Покидая Туву, Енисей собирает воды в одно русло. Здесь это уже внушительная река шириной до полукилометра, прорезающая глубоким ущельем отроги Западно-Саянского хребта. Но чем далее углубляется Енйсей в горы, тем теснее становится ему в их железных тисках.
Ущелье - единственный выход из котловины. Вот по- этому-то монголы и назвали Туву Хан-хо-хан - «Большой мешок с маленьким отверстием».

Русло Енисея на участке прорыва через Саяны изобилует порогами, стремнинами, перепадами. Местами река неистовствует, прорываясь с шумом и грохотом сквозь каменные барьеры.
Среди многих бурных мест Саянского ущелья особую славу снискал себе Большой порог. «Тот, кто не видел Большого порога, тот не видел чуда природы»,- гласит надпись на утесе. Река суживается здесь до 60-70 метров, с шумом и быстротой курьерского поезда прорывается по стесненному скалистому руслу.
У населенного пункта Означенный горный участок Енисея оканчивается и начинается среднее течение.
Река выходит в Минусинскую котловину и Абаканские степи. Весь ее облик разительно изменяется: русло ветвится, долина становится широкой, течение успокаивается, впадающие то и дело притоки увеличивают водность материнской реки.
Близ Красноярска на правом берегу находится одно из красивейших мест в Центральной Сибири - Красноярские Столбы, ставшие государственным заповедником.
Столбы - это скалы самой причудливой формы, напоминающие силуэты животных, людей, зданий и различные предметы. Есть Дед, Бабушка, Внучка, Перья, Львиные ворота, Первый Столб, Второй Столб и другие группы скал. Диву даешься, до чего занятно поработала природа над этими каменными изваяниями. Смотришь на Деда - видишь голову сердитого старика. Скалы Перья действительно напоминают перья, оброненные в полете сказочной птицей; они будто только что воткнулись в землю.

Ниже Столбов на левом берегу раскинулся Красноярск - самый большой город на Енисее, крупнейший узел дорог, порт и центр Красноярского края.
Приняв справа приток Кан, Енисей на протяжении более двух тысяч километров ровной нитью тянется к северу. Недаром эту часть его течения называют «Енисейским меридианом».
От устья Ангары начинается Нижний Енисей. Ангара приносит так много воды, что водоносность Енисея удваивается. Это сразу становится заметным: ширина потока даже в самых узких местах не менее одного километра, а где русло пошире - два-четыре километра.
Миновав Енисейск, один из наиболее старых городов в бассейне (он основан в 1619 году), река течет среди тайги. Поселения здесь встречаются редко. После нескольких излучин Енисей принимает справа реку Большой Пит, прозванную речниками «бешеной» за высокие подъемы воды во время половодий. По долине этой реки лежит путь в Золотую тайгу - к богатым месторождениям золота, открытым в середине прошлого века. Тогда, привлеченные жаждой наживы, сюда устремились тысячи старателей, среди которых было немало авантюристов. Толпы бурлаков, надрываясь, тянули вверх по бурному потоку тяжело груженные баржи, принадлежащие купцам и предпринимателям.
Еще далее слева впадает Большой Кас - историческая река. По ней из Оби к Енисею ходили землепроходцы, купцы, переселенцы. Немало послужила она в свое время как одно из звеньев старинного Обь-Енисейского водного пути, когда на месте волока был прорыт канал между Кетью и Касом.

Удивительно ведет себя Енисей ниже по течению. То он вдруг убыстряет свой бег на порогах и каменистых перекатах, то разливается по протокам на равнинных участках. У селения Осиново - последний порог на нем, Осиновский. Здесь на протяжении трех километров кипит, пенится и клокочет енисейская вода. Водовороты и торчащие из воды зубья скал раньше угрожали судну, осмелившемуся пуститься вплавь через порог; теперь, после расчистки, он стал уже никому не страшен.
Несколькими километрами ниже на пути встают отроги Енисейского кряжа.
Река с трудом преодолевает их узким ущельем-проходом. Этот участок поражает путешественников своей суровой красотой и величием. Словно топором прорублен здесь проход среди отвесных скал, а глубина такая, что вполне можно утопить двадцатиэтажный дом.
Ниже Енисей становится все шире, все многоводнее. Справа в него впадает Подкаменная Тунгуска, а у Туруханска - Нижняя Тунгуска.
Большая это река - Нижняя Тунгуска. Почти три тысячи километров течет она по тайге. Ее обширный лесной бассейн таит в своих недрах немало разных сокровищ. Он еще почти совсем не освоен, и ему предстоит большое будущее. Летом, когда в реке много воды, по ней можно подняться на две с половиной тысячи километров.
Туруханск, заложенный у ее устья еще в 1609 году, до начала XIX века служил северным сибирским форпостом России. Затем он утратил былое значение. В прошлом этот город был известен как гиблое место, где отбывали ссылку многие революционеры. Многие из тех, кого царское правительство загнало сюда, не вернулись обратно…
Ныне Туруханск - большой районный центр, город рыбаков и охотников. Перед ним открываются большие перспективы, он ведь служит воротами в богатейший бассейн Нижней Тунгуски.
После впадения этой реки Енисей становится необъятным: ширина могучего потока равна 3-5 километрам. Здесь уже ощущается суровое дыхание Северного Ледовитого океана. От порывов холодных ветров на Енисее вздымаются высокие волны, похожие на морские. А вокруг - тайга…
Туруханская тайга… Мрачная, тесная, сырая, заболоченная, труднопроходимая… Можно днями пробираться по ней и не встретить ни жилья, ни человека. Пихта, ель с примесью осины, кедр, кустарники. Такую тайгу называют черневой или темнохвойной. Здесь много болот и озер без берегов. Словно безмолвными часовыми, они окружены полузатопленными деревьями. Лишь изредка в темной лесной чаще мелькнет белоствольная береза.
Наконец Енисей перешагивает Северный полярный круг. Таежные дебри уступают место лесотундре, потом тундре. Теперь река течет по равнине.
За пределами Полярного круга солнце уже не то - оно холодное, неласковое. А зимой вообще уходит за горизонт на несколько недель - наступает полярная ночь. В начале февраля светило появляется на горизонте, доставляя людям большую радость. Об этом событии, как об очень важном, сообщают даже в местных газетах. Для жителей Севера начинается сказочная солнечная феерия.
День все прибывает и прибывает, и в конце мая солнце, будто желая загладить прежнюю вину перед людьми, несколько недель совсем не уходит с горизонта.
Перед пассажирами, плывущими по нижнему Енисею, проходят последние крупные населенные пункты - Игарка и Дудинка. В безмолвной глуши, где царят холод и вечная мерзлота, возникли эти удивительные города.
Игарка - совсем молодой город. Он основан в 1929 году на месте зимовья рыбака Егорки. От него и получил свое имя. Очень нужен был тогда порт в низовьях Енисея, чтобы принимать, обрабатывать и отправлять во все концы света замечательный сибирский лес - его охотно покупают за границей.
Ныне Игарка - большой речной и морской порт международного значения. Сюда прибывают суда под флагами почти всех морских стран мира. Здесь возник самый большой в нашей стране лесопромышленный комбинат, перерабатывающий сотни тысяч кубометров древесины в год.
В двухстах километрах ниже находится Дудинка - крупный порт на Таймырском полуострове. Не чудо ли это? Среди тундры вырос благоустроенный город с асфальтированными улицами, электричеством, водопроводом, теплофицированными многоэтажными зданиями (и это в условиях вечной мерзлоты!). Единственная в Заполярье железная дорога ведет к крупному промышленному городу Норильску, возникшему на базе богатейших залежей угля и металлов. Эти три города - лицо нового Енисея среди суровой северной природы.
Ниже Дудинки Енисей устремляется к заливу - к своему широкому устью, затопленному морскими водами. Здесь великая сибирская река кончает свой многотрудный путь.
Енисей - самая многоводная река нашей Родины. Она выносит в океан воды больше, чем реки Европейской части России. Сток Волги в два с половиной раза меньше. Самая большая вода в Енисее бывает в летние месяцы - с июня по август.
В середине октября Енисей в нижнем течении начинает покрываться льдом. Кромка льда постепенно продвигается все дальше вверх по реке, и к середине ноября она вся уже прочно скована ледяным панцирем.
Почти полгода, а на севере - больше, спит Енисей под толстой ледяной шубой.
В начале мая Енисей начинает освобождаться из ледяного плена. Но еще целый месяц понадобится для того, чтобы река полностью сбросила лед. В это время случаются грандиозные ледоходы. На крутых извивах русла льдины часто застревают, и тогда образуются скопления льда, называемые заторами. Они стесняют движение потока, уровень поднимается высоко, вода выходит из берегов, и это приводит к сильным наводнениям.
Наводнения на Енисее бывают не только весной, но и летом. Только летом, конечно, уже по другой причине - из-за того, что в горных верховьях тает много снега или льет много летних дождей.
Создание мощных гидроузлов у Красноярской, Саяно- Шушенской ГЭС на Ангаре помогло зарегулировать енисейский сток.
Вынося из своего бассейна огромную массу пресных вод, Енисей несколько опресняет воды в части Карского моря. Он даже немного обогревает его, потому что выносит из южных широт большое количество тепла. Если собрать все это тепло, то можно растопить им куб льда со сторонами, равными 3,7 километра!
Если Волгу мы называем Большой голубой дорогой Европы, то Енисей - грандиозная водная магистраль Сибири. Он соединяет Сибирскую железную дорогу, пересекающую всю азиатскую часть нашей страны с запада на восток, с великим Северным морским путем на Крайнем Севере. Сама природа создала этот путь, причем не только создала, но и сделала очень удобным.
Ныне по реке ходят дизель-электроходы, самоходные баржи, теплоходы, мощные буксиры, комфортабельные пассажирские суда.
Каждый год по Енисею и его притокам перебрасываются миллионы тонн грузов.
А. П. Чехов говорил, что сибирскому речному богатырю некуда девать свою силищу. И еще он предсказывал, что светлая и умная жизнь озарит со временем его берега.
Пришло время, о котором говорил писатель, и люди решили покорить Енисей. Для этой цели ученые и инженеры разработали проекты создания на реке и ее притоках каскадов мощных гидроэлектростанций.
Но прежде чем приняться за Енисей, решили начать с Ангары, тем более что сама природа сделала ее очень удобной для создания гидростанций. Ангара ниспадает порогами и стремнинами и потому обладает большими запасами гидравлической энергии. Река течет в ущелье, где можно найти много мест для возведения высоких плотин.
За спиной у Ангары величайшее озеро Сибири - Байкал. Байкал регулирует ее сток, то есть делает его равномерным в течение года. Потому Ангара и не знает, что такое маловодье, не бывает на ней и больших наводнений. Постоянство стока и обилие воды - вот те качества, которые выгодно отличают Ангару от других рек Сибири.
Гидростроители начали с небольшого: у города Иркутска соорудили ГЭС мощностью в 660 тысяч кВт. После этого приступили к созданию Братской ГЭС. Ее мощность - 4,5 миллиона кВт.
Большая плотина перегородила реку. Возникло Братское «море» -обширное водохранилище, простирающееся вверх по реке почти на 600 километров.
Возведенная в сложных природных условиях, Братская ГЭС по оригинальности инженерного замысла, экономичности и эффективности является уникальным сооружением, не имеющим себе равных в практике мирового гидростроения.
И еще не вступила в строй Братская ГЭС, а на Ангаре уже приступили к строительству третьей ступени каскада Усть-Илимский ГЭС, такой же мощной, как и Братская. Вслед за тем появилась Богучанская ГЭС.
Получив прекрасный опыт на Ангаре, гидростроители принялись за Енисей.
Изыскатели прошли по Енисею, обследовали его притоки. Тщательно осмотрев долины рек, они нашли много удобных мест для строительства гидроузлов.
Тогда на смену изыскателям пришли гидростроители. Они собрались сюда с разных концов страны, чтобы строить Красноярскую гидроэлектростанцию - самую большую в мире. В августе 1959 года сбросили на дно реки большой камень с символической надписью: «Покорись, Енисей!»
Все выше и выше поднималась железобетонная преграда и наконец достигла высоты 40-этажного дома. В марте 1963 года Енисей был перекрыт и пошел по новому руслу. Это был праздник для всей страны.
Двенадцать турбин, каких еще не видел свет, установили в здании Красноярской ГЭС. Мощность каждой из них 508 тысяч кВт. Нужна большая река, чтобы привести в действие такую махину!
Турбины сюда доставляли на больших судах - лихтерах. Везли их целехонькими по Беломорско-Балтийскому
каналу, Белому, Баренцеву и Карскому морям и по Енисею до Дивногорска.
Для доставки первых турбин это был нелегкий путь, не раз преграждавшийся туманами и дождями, штормами и льдами. Но другого выхода не было, ибо каждое рабочее колесо имело диаметр 8,5 метра, высота его 5 метров, а весило оно 250 тонн; в общем, груз «негабаритный». Чтобы везти его по железной дороге, пришлось бы колеса раскромсать на части. Куда же они тогда были бы пригодны!..
На Красноярском гидроузле все грандиозно - и плотина, и водохранилище, и турбины, и гидростанция, и устройство для подъема судов.
Кстати, судоподъемник здесь - особый. Таких еще нигде в мире не делали. Суда не поднимаются, как обычно, по вертикали в шахте, а перевозятся в камере-шлюзе, установленной на многоколесной «телеге». Она ходит по рельсам на протяжении 1 700 метров. Конец пути проложен под водой, поэтому тележка входит в воду. В камере открывается стенка, и судно свободно выходит или входит в нее. Тележка двигается со скоростью один метр в секунду. За 80 минут она поднимет и опустит судно на 115 метров. За период навигации через судоподъемник проходит до 2,5 миллиона тонн грузов.
Рядом с гидроузлом возник красивый благоустроенный город с поэтическим названием Дивногорск. Первые гидростроители не переставали удивляться и восхищаться девственной красотой этих мест. То и дело можно было слышать: «Какое дивное место!», «Какие тут дивные горы!»
С их легкой руки город и получил свое имя.
Красноярская ГЭС - не последнее слово отечественной гидроэнергетики. В 80-е годы была построена еще более. мощная ГЭС -. Саяно-Шушенская. Створ для нее выбран в районе села Шушенского. Здесь Енисей в узком проходе пробивается сквозь Саяны и выходит в плодородную Минусинскую котловину. Плотина с 60-этажный дом высоко подняла речные воды. Образовалось водохранилище, по которому суда могут ходить до Саяногорска.
Енисейский бассейн богат буквально всем. Ранее он славился пушниной и золотом, а ныне пришла к нему другая слава - неисчерпаемой кладовой угля, железа, руд разных металлов.

Просто удивительно, как щедро насыщены здесь недра углем. Вдоль Сибирской железнодорожной магистрали на сотни километров простирается Чулымо-Енисейский угольный бассейн. Уголь лежит мощными пластами, причем близко от поверхности. Восточнее располагается Иркутский угольный бассейн. Есть еще Тунгусский угленосный район, а сколько в нем угля - никто даже понятия не имеет. Да и можно ли подсчитать, если площадь его в два раза превышает территорию Франции.
Запасы железной руды оцениваются в миллиарды тонн. Только по среднему течению Ангары залегает столько железа, что изготовленными из него рельсами можно сотню раз опоясать земной шар по экватору. Есть никель, молибден, кобальт, медь, золото, алюминий и многое другое.
Норильский горно-металлургический комбинат вырос в крупнейшее предприятие всей Сибири. Он дает государству никель, кобальт, медь, другие цветные металлы.
Сорский горно-обогатительный комбинат - крупнейший в стране поставщик концентрата молибдена, нужного для многих отраслей промышленности.
Красноярский химический комбинат превращает горы древесины в автомобильные шины, шелковые ткани (из одного кубометра древесины получают тысячу метров ткани!) и другие нужные вещи.
Красноярский край - один из главных поставщиков леса для всей России и для некоторых зарубежных стран. Только в одном енисейском бассейне сосредоточена пятая часть всех лесных богатств нашей страны.
Лес, лес, лес… Его везут на больших баржах, сплавляют плотами. Миллионы стволов прямых и стройных, пригодных для всевозможных работ. Лес занимает 65-70% объема всех перевозимых по реке грузов. Основной поток его идет с Нижней Ангары к портам Дудинки и Игарки. Здесь его грузят на суда и отправляют в многие страны мира.
Кроме леса, по рекам енисейского бассейна перевозятся зерно, рыба, каменный уголь, руды, нефть, строительные материалы, удобрения - всего не перечислишь.
Нет, совсем не стар и не древен Енисей! Молодость его началась недавно: детство длилось более трех столетий, пора же юности - каких-нибудь несколько десятков лет. У великой сибирской реки большое будущее.

Продолжая тему Красноярска и его окресностей - отправимся сегодня в заповедник "Столбы".

"На правом берегу могучего Енисея, немного выше города Красноярска, расположена живописная местность, носящая название «Столбы». Здесь над волнистой поверхностью высоких грив и увалов, покрытых еще густым лесом, несмотря на соседство большого города в разных местах поднимаются утесы разнообразной формы и высоты. Одни имеют вид громадной кучи глыб, набросанных друг на друга. Другие представляют мощные гранитные массивы, только рассеченные более или менее многочисленными трещинами на крупные части. Эти массивы имеют различные формы, а трещины, превращенные вековым выветриванием в более или менее широкие щели, придают утесам еще более разнообразия. Местное население дало отдельным столбам различные названия: Токмак, Голубки, Перья, Львиная пасть, Старик, Дитя. Всего насчитывают двенадцать столбов. Некоторые из них поднимаются так высоко над лесом, что их можно видеть издалека, с другого берега Енисея, даже из Красноярска; другие скрываются в лесной чаще, и их найдет только тот, кто хорошо знает все тропы в этой местности..." (В.А. Обручев "На столбах").

1. Автобусная остановка, с которой, как мне кажется, проще всего доехать до Столбов (номера автобусов я уже не помню, поэтому спрашивайте у местных жителей, они подскажут).

2. Пешеходная прогулка до "Столбов" очень "увлекательна"!

3. Нужно будет немного пройтись (семь километров туда и семь обратно).

4. Первый встреченный мною столб в Столбах:)) т.е. входим в сам заповедник.

5. Мемориал памяти погибших альпинистов и столбистов.

6. На табличках указаны имена, даты и горы (столбы) забравшие жизни альпинистов.

7. Часовня.

8. Информационный щит на входе (обязательно сфотографируйте его... ну чтобы не заблудиться).

9. С предыдущей фотографии видно, что нам осталось пройти всего - 5 км... зато вход бесплатный:)

10. Дорога местами ровная,...

11. ...а местами с заметным уклоном, поэтому грамотные люди, возвращаются скатываясь на ледянках:)

12. Первое что я увидел дойдя до Столбов. Мда... земляки отметились. Лена и Гена - СТЫДНО!!!

13. Скульптура.

14. Заблудился немного. Хожу, ищу Столбы, а они оказывется у меня за спиной были.

15.

16. Первый Столб.

17. Столбы очень трудно фотографировать (то снег идёт, то клещи ползают, то деревья мешают, то ракурс не тот:).

18. Народ ходит сюда на пикники и полазить, а некоторые совмещают оба этих дела т.е. пьют и лазают (видел таких).

19. Чтобы хоть как-то здесь ориентироваться, возле каждого Столба есть свой указатель.

20. Без табличек было бы туго. Вот скажите, что это за Столб?

21. А теперь найдите здесь скалолаза:)

22. Всё же, моей главной целью было увидеть Столб Перья (визитная карточка Столбов), поэтому движемся дальше...

23. ...и блуждая ищем его.... Людииии,... АУУУ!!! (очень много тропинок, поэтому здесь всё как в лотерее).

24. Дед или не Дед, вот в чём вопрос!

25. Столб Дед узнаётся с трудом, хотя с определенного ракурса он, ну вылитый дед.

26. Деда, бабку, внука и внучку - посмотрел, теперь бы и Перья найти! Они должны быть где-то здесь неподалёку.

28. Снова блуждаю и...

29. О, чудо! Наконец-то, ПЕРЬЯ!

30. Памятная табличка у подножия скалы.

31. Заразившись дурным примером и насмотревшись на Перья снизу, решаю, что пора бы и мне самому подняться хоть на какой-нибудь столб. Решаю влезть на соседний с Перьями (кстати, он попсовый и зимой и летом, но сейчас очень скользкий, видите как экстремалы на спуске карячутся:)))

32. А навернуться с него, мне бы не хотелось:)

33. На верху Столба (кстати, кто-нибудь знает как он называется).

33.

34. Вид с него.

35. Перья стали ближе.

36. Отсюда видно и другие Столбы. (в хорошую погоду видно даже Красноярск)

37.

38. Спускаюсь вниз (из-за скользких ботинок, я два раза был близок к быстрому спуску).

39. Стоило спуститься и начать возвращаться, как выглянуло солнце... мда.

40. Столб с которого я спустился.

41. Видно, как народ по нему карабкается.

42. Заглянул в Перья.

43. Перья

44.

45.

46. Возращаюсь назад вот по этой тропинке (смотрите как она укатана саночниками, так что спуститься по ней без увечий, не проще чем подняться на обледенелые Столбы).

47. Выхожу на большую дорогу, а там 7 км и в автобус.