Узлы 

Путешествие к священной горе Кайлаш (Кайлас) Дорогой паломников. Что нужно знать при подготовке к путешествию в тибет

Тибет - центр духовного мира, а гора Кайлас - сердце Тибета. В системе гор Гандисы есть пик высотой свыше 6000 метров, это и есть священная гора Кайлас, высочайшая вершина одноименного горного хребта.

Драгоценная снежная гора, как зовут ее буддисты, пока осталась непокоренной, потому что власти Китая не дают разрешение на восхождение. Единственная попытка взобраться на гору вызвала бурный протест верующих во главе с Далай-ламой. Жители Тибета верят, что Кайлас - это дом бога и любой взобравшийся на гору должен умереть.

Гора считается священной, к ней совершают паломничество представители 3 крупных религий: индуисты, буддисты, джайнисты. Они должны обойти гору 108 раз. Это подарит очищение кармы и лучшее перевоплощение.

Индуисты считают пик горы домом (летней резиденцией) бога Шивы. Возможно, глядя на Кайлас, в этой религии создали гору Меру - точку, откуда начинается мир и где живут боги.

Приверженцы бон, религии, которая была в Китае до буддизма, верят, что на гору спустился с небес их учитель и наставник Салва в форме Тонпы Шенраба Мивоче. Джайны уверены, что здесь жил и получил просветление первый джайнист. А буддисты считают, что здесь жил Будда в гневном воплощении Самвара и поэтому Кайлас - одно из благоприятных мест для духовного роста.

Иными словами, множество людей считает, что эта гора наделена божественной силой, и многие пытаются сделать ритуальный обход, чтобы найти просветление и очистить карму. Такой паломнический путь называется кора.

Фотограф Сэмюэл Зудер, посетив Кайлас, был поражен им с первого взгляда. Очень скоро он смог собрать небольшую группу помощников и целый месяц фотографировал окрестности и паломников. Результаты его путешествия впечатляют. В дальнейшем фотограф планирует выпустить книгу «Лицом к вере: гора Кайлас, Тибет». Мы же пока полюбуемся созданными им потрясающими по насыщенности фото:

Слева: Сонам Церинг, 24. Происхождение: Дарчен, Тибет. 4 обхода. Справа: Церин Зумба, 28. Происхождение: Дарчен, Тибет. 22 обхода.


Поляна Тарпоче. Майский праздник Сага Дава.

Слева: Долма, 18. Происхождение: Лхаса, Тибет. 1 обход. На фото справа: Лобсанг Еше, 27. Происхождение: Маркам, Тибет. 5 обходов. Крайний справа: Темпа Гьяцо, 28.


Гора Кайлас, долина Лха Чу.


«Поклоняясь горе Кайлас, человек не отказывается от обычного ежедневного поведения. Это не похоже на посещение церкви, где вы должны сохранять спокойствие и сосредоточиться на молитве. Во время ритуального обхода я видел много групп и семей, которые, казалось, получают большое удовольствие, поклоняясь горе», - пишет фотограф.

Слева: Санге, 17. Происхождение: Дарчен, Тибет. 12 обходов. Справа: Еше Гьялцен, 35. Происхождение: Шигадзе, Тибет. 12 обходов.

Гора Кайлас, Дирапук Гомпа, северная сторона.


Слева: Дазанг, 47. Происхождение: Нагчу, Тибет. 7 обходов. Справа: Лхага, 49. Происхождение: Геджей, Тибет. 6 обходов.

Гора Кайлас, Дирапук Гомпа, северная сторона.


В Лхасу и к горе Кайлас связано с преодолением не только географических, но и политических барьеров. Это, так сказать, первый этап отсева тех, кому действительно нужно и суждено туда попасть.

С середины ХХ века Тибет входит в состав КНР и называется Тибетским Автономным Районом. Его прежнее правительство во главе с Далай Ламой ХIV было вынуждено бежать и находится в изгнании. Для посещения Тибета иностранцам, помимо китайской визы , необходимо получить специальный пермит , который выдается только при покупке организованного группового тура у фирмы, входящей в официальный реестр китайских тур-операторов. Китайские власти нередко закрывают Тибет для посещения по политическим соображениям. Почти каждый год Тибет закрыт в феврале и марте (в 1959 г в марте имело место Тибетское восстание), причем дата подъема шлагбаума в апреле никогда заранее точно не известна. Это осложняет организацию поездок в Тибет, в том числе к Кайласу на майские праздники, поскольку для оформления пермитов на посещение Тибета почти не остается времени, а авиабилеты и гостиницы приходится бронировать и оплачивать задолго до этого. Кроме указанных месяцев, иногда Тибет закрывают и в другое время, без особых предупреждений. При этом, если у вас уже есть готовый пермит в Тибет, как правило, он позволяет отправиться по маршруту даже при закрытии автономного района, но на это нет 100% гарантии.

Попасть в Тибет можно либо через Китай, либо через Непал, при этом процедура оформления въездных документов различается. В прежние времена к Кайласу также двигались паломники непосредственно из Индии, вверх по Инду – например, экспедиция Рериха, но из-за политической ситуации сейчас и в ближайшем будущем такой возможности не просматривается.

В общем случае, когда вы двигаетесь через Китай , сначала вам нужно получить визу КНР, послать ее копию принимающей фирме в Тибет, там после проверки органами безопасности (PSB – Public Security Bureau) сделают соответствующий групповой пермит и пошлют его оригинал с сургучной печатью курьерской почтой в порт вашего въезда. Там вы его получите от представителя принимающей стороны. Без пермита вас не допустят к посадке на рейс или поезд в Лхасу. У этой бюрократии бывают свои казусы, иногда порядок выдачи визы и пермита меняется задом наперед, особенно это характерно для консульства КНР в Петербурге. Но нам всегда удавалось решить возникавшие затруднения в плотном взаимодействии с нашими партнерами в Тибете. Плюс в том, что можно направляться в Лхасу буквально сразу по прилету в Китай, если позволяет стыковка.

При заезде через Непал бумажная процедура несколько проще , но требует прибытия в Катманду за 2-3 целых дня до продолжения маршрута в Тибет. Минимум за две недели до поездки нужно послать принимающей стороне копии ваших паспортов. По ним в Лхасе готовится тибетский пермит, который передается в посольство КНР в Катманду. По прилету туда вы получаете визу Непала в аэропорту (цена от 25 долларов, в зависимости от срока пребывания, что определяется маршрутом), отдаете через фирму свои паспорта в посольство, и в его следующий рабочий день получаете обратно с визами. Посольство принимает и выдает документы по понедельникам, средам и пятницам с 9 до 12 ч. День и время своего прибытия нужно планировать соответственно.

На сегодняшний день к Кайласу можно добраться несколькими маршрутами. Вот их список и, ниже, краткая характеристика.

1. Через Китай

1.1. Из одного из крупных городов Китая (Пекин, Шанхай, Ченду, Гуаньчжоу) перелет в Лхасу, далее на автотранспорте через Шигадзе и Сагу до Дарчена. Обратно аналогично.

1.2. Из Пекина до Лхасы по железной дороге, далее на авто. Обратно можно самолетом, в том числе через другой город. Или наоборот.

1.3. Вариант – из Лхасы до Шигадзе по железной дороге, далее на авто. Также можно использовать ж/д для возвращения из Шигадзе в Лхасу.

1.4. Вариант – из Лхасы на авто по альтернативной дороге в глубине Тибета, возвращение по классическому пути.

1.5. С противоположной стороны, с северо-запада, джип-экспедиция через Среднюю Азию: Урумчи, Кашгар, с заездом по дороге в пещерные города Гуге и Гаруду. Возвращение – через Лхасу.

2. Через Непал (Катманду)

2.1. С перелетом через Лхасу.

2.2. На авто по шоссе через Главный Гималайский хребет. До землетрясения в Непале в 2015 г это было шоссе Дружбы ("Friendship highway") через Жангму-Ньялам, далее через Сагу. Но в результате природного катаклизма селевые потоки смыли и завалили большую часть этой стратегической трассы. С августа 2017 г для туристов открылся новый двухсторонний пропускной пункт на границе Непала и Китая в Кийронге (Kyirong). Новая дорога идет прямо на север от Катманду, западнее Лангтанга. По ней можно добраться до границы за 7-8 часов.

2.3. С предварительным треккингом для акклиматизации вокруг Долины Катманду, в Хеламбу или к Муктинатху.

2.4. С треккингом через Западный Непал, куда попадают внутренними перелетами в Непалганж и, далее, в Симикот. Обратно несколько вариантов:

2.4.3. Обратно через Западный Непал с использованием вертолетного чартера от границы до Непалганжа, далее регулярным рейсом в Катманду.

2.4.4. В последние годы начало налаживаться внутреннее авиасообщение между Западным Тибетом и Лхасой. Китайцы построили новый аэродром для больших пассажирских самолетов в 3-4 часах езды западнее Кайласа. Так как он находится на плоскогорье на большой высоте, около 4500 м, то взлётно-посадочная полоса необычно длинная, чтобы Боинги могли разогнаться до большей скорости, необходимой для отрыва от земли. Остаётся проблема частых сильных ветров, из-за которых рейсы задерживаются и нередко отменяются. Называется аэропорт Арли (Arli), код NGQ. Оттуда до Лхасы (аэропорт Гонгкар) всего полтора часа лёту, при цене билета порядка 500 долларов. Не правда ли, существенная разница по сравнению с тремя днями езды от Кайласа до Лхасы (более 1000 км), даже с учетом возможного долгого ожидания задержанного рейса. Понятно, что все это актуально для обратного пути от Кайласа, но не как способ побыстрее добраться до него, из-за высоты плоскогорья - если только у вас нет предварительной высотной акклиматизации.

КОММЕНТАРИИ И ОСОБЕННОСТИ ЭТИХ МАРШРУТОВ

Тибетское плато имеет среднюю высоту 4500 м , высота Лхасы в центре города 3600 м , на коре вокруг Кайласа вы проходите перевал Дролма-ла высотой около 5600 м (это высота Эльбруса). Поэтому ключевой вопрос путешествия в Тибет – правильная, постепенная акклиматизация к высоте. Без нее жителю низин на высоте будет не просто плохо, а потребуется срочная эвакуация для спасения жизни. Активная акклиматизация – самая эффективная, потому что при движении воздух с кислородом закачивается мышцами в ткани. Если же вы просто сидите в транспорте, который поднимает вас на высоту, то это примерно то же самое, что нырять без акваланга. Сколько вытерпит ваш организм? Поэтому двигайтесь, двигайтесь при малейшей возможности, но без фанатизма, чтобы не сбить ритм сердцебиения и дыхания.

Заезд через Лхасу (как из Китая, так и из Непала), дает возможность и подразумевает знакомство со знаменитой столицей Тибета, во время которого за 2-3 суток происходит более-менее активная акклиматизация, т.к. приходиться ходить по храмам с лестницами и взбираться на крутые откосы Поталы. Да, именно здесь находится одно из чудес света – Потала, бывший зимний дворец Далай Ламы, а также наиболее древний и священный буддийский храм Тибета – Джокханг (VII в.).

Попадание в Лхасу по воздуху (маршруты, указанные в пункте 1.1.) экономит время, позволяет в рамках заданных временных рамок всего тура провести в столице Тибета больше времени. Путешествие в Лхасу на поезде по недавно законченной китайцами железной дороге из Пекина занимает почти двое суток (около 45 часов). В плане впечатлений оно дает возможность присмотреться к Китаю, оценить инженерный подвиг этого строительства, хотя самые сложные тоннели высоко в горах, как нам показалось во время нашей поездки, проезжаются ночью. Кроме того, любопытно наблюдать за самими китайцами в этом поезде, который похож на наш купейный, но в нем присутствуют трубки, по которым сочится обогащенный кислородом воздух. Герметизации нет. В смысле акклиматизации, это не много дает, но примерно равноценно одному дню нахождения в Лхасе, которым, соответственно, приходится пожертвовать, если не добавить время переезда на поезде к туру. Билеты из Пекина в Лхасу расходятся быстрее, чем обратные. Ехать на поезде из Лхасы в Пекин могут только особые ценители Китая.

На поезде с 2014 г можно доехать даже до Шигадзе (см. пункт 1.3.). Но при этом вы не увидите Гьянцзе и Шалу, которые очень стоят этого, и акклиматизируетесь хуже, потому что ускорите продвижение к Кайласу на один день. Теоретически, для разнообразия можно на обратном пути пересесть в Шигадзе из авто на поезд, чтобы оценить торжество инженерной мысли и китайского строительства. Но за это придется заплатить дополнительно, потому что автотранспорт с вещами должен будет все равно вернуться в Лхасу по параллельной дороге.

Билет на поезд в среднем в два раза дешевле , чем на самолет. Внутренний перелет Пекин-Лхаса, как это ни парадоксально, может стоить даже дороже, чем перелет Москва-Пекин. Поэтому, если нужно сэкономить, присмотритесь к перелетам через Ченду, Гуаньчжоу и др. Туда летают не только регулярные рейсы, но и более дешевые чартеры . С другой стороны, те, кто еще не был в Пекине, могут добавить к путешествию осмотр его достопримечательностей, прежде всего, Великой Китайской Стены.

29 апреля/День 1: Приезд в Лхасу
Добро пожаловать в Лхасу! Прибытие в столицу Тибета, встреча группы в полном составе. Отдых в отеле для акклиматизации к большой высоте.

30 апреля/День 2: Лхаса
Утром экскурсия в , являющийся зимней резиденцией Далай лам. Потала состоит из 13 этажей общей высотой 118 метров. Внутри находится одна тысяча комнат, в которых помещено около двухсот тысяч изображений и статуй буддийских мастеров и божеств. Особое внимание уделяется ступам, в которых хранятся реликвии Пятого и Тринадцатого Далай лам. В настоящее время Потала привлекает тысячи буддийских паломников. Они обходят коры вокруг Дворца, начитывают мантры и молитвы, делают простирания. После обеда посещение со священной статуей Чжово Будды и , по которой сотни тибетцев делают коры (ритуальные обходы) вокруг храма. Далее посещение храма Рамоче, являющегося вторым по значимости после Джокханга. В Рамоче хранится святая статуя Будды в возрасте 8 лет, привезенная из Непала в 7 веке.

1 мая/День 3: Лхаса
Утром поездка в , находящийся в 10 км от Лхасы. Дрепунг - самый крупный буддийский монастырь и университет школы гелуг тибетского буддизма. Монастырь Дрепунг был основан в начале 15 века Джамьянг Чодже - учеником Чже Цонкапы, великого реформатора и основателя школы гелуг. До возведения дворца Потала монастырь Дрепунг также служил резиденций Далай лам. Во второй половине дня поездка в монастырь Сера, который также был построен в начале 15 века вторым учеником Чже Цонкапы Сакья Еши. В Сере вы посмотрите знаменитые философские дебаты монахов. После дебатов можно совершить кору вокруг монастыря.

2 мая/День 4: Лхаса – монастырь Миндролинг – монастырь Самье
Утром переезд в Миндролинг - один из шести главных ньингмапинских монастырей в Тибете. На протяжении 600 лет в этом монастыре готовили ученых и йогинов со всех регионов Тибета. Во второй половине дня - монастырь Самье - самый первый буддийский монастырь в Тибете. Самье был построен в конце 8 века под руководством царя Тибета Трисонг Децена, который пригласил в Тибет Шантаракшиту - великого индийского буддийского ученого и настоятеля университета Наланды. Царь вместе с Шантаракшитой начали строительство монастыря Самье, но из-за злых духов и вредоносного влияния царских министров было невозможно довести до конца строительство монастыря. Тогда Шантаракшита посоветовал царю пригласить в Тибет известного буддийского мастера Падмасамбхаву. Тот принял приглашение, прибыл в Тибет и подавил все негативные влияния, препятствующие строительству монастыря. Тем самым, монастырь Самье наконец-то был возведен. Этот монастырь постепенно стал центром, из которого буддизм распространился во все уголки Тибета. Ночь в отеле при монастыре.

3 мая/ День 5: Самье – трек по пещерам Чимпу – г. Цетханг
Утром - короткий трек в Чимпу - комплекс на горе, представляющий собой пещеры для медитаций и хижины отшельников. Даже в наши дни в этих пещерах медитируют монахи и отшельники. Гуру Ринпоче (Падмасамбхава) после основания монастыря Самье в этих пещерах передал учения Будды 25 ученикам, среди которых был и царь Тибета Трисонг Децен. Во второй половине дня переезд в Цетханг - крупный город, расположенный в долине реки Брахмапутра (Ярлунг Цангпо). Осмотр дворца Юмбулхаганг - самого первого здания и дворца, построенного в Тибете во втором веке до нашей эры. Юмбулхаганг также был резиденцией Нятри Ценпо - первого царя Тибета. Ночь в Цетханге.

4 мая/День 6: Цетханг – озеро Ямдрок – монастырь Самдинг – Гьянтце
Утром переезд на озеро Ямдрок Юмцо, которое считается одним из четырех наиболее почитаемых озер в Тибете. Посещение монастыря Самдинг - единственного в Тибете монастыря, управление которого ведется женщиной-монахиней. Аббот монастыря - Самдинг Дордже Пагмо - самое главное женское воплощение в Тибете. Далее переезд через два горных перевала – Карола и Симила в город Гьянтце. Посещение монастыря Пелкор Чоде с древнейшей ступой Кумбум, осмотр городской крепости.

5 мая/День 7: Гьянтце – монастырь Шалу – Шигатзе
После завтрака двухчасовой переезд в Шигадзе – второй по величине город в Центральном Тибете. По дороге вы заедите в Шалу – монастырь начала 11 века, в котором сохранились древние настенные изображения. Осмотр монастыря Ташилунпо – резиденции Панчен лам. Здесь располагается огромная статуя Будды Майтреи (Будда Будущего), у которой можно попросить удачу и исполнения желаний.

6 мая/День 8: Шигатце - озеро Ланцо - Сага
Целый день в пути по горным дорогам через 4-5-тысячные горные перевалы, с которых открываются непередаваемые виды на цепь Гималайских вершин. Вы будете проезжать через луга и сельские местности и сможете увидеть маленькие озёра и лагеря кочевников с яками и овцами. Примерно через 180 км, вы остановитесь у красивого высокогорного озера Лангцо на высоте 4300 м. Вокруг него пасутся стада яков и овец. Поздним вечером вы приедете в Сагу - небольшой поселок, расположенный близ реки Ярлунг Цанпо (Брахмапутра). Ночь в Саге.

7 мая/День 9: Сага – Парьянг – Дарчен
Проезжая по долине вы сможете насладиться прекрасными видами горных вершин и обширных долин, на которых кочевники пасут свои стада яков и овец. Дальше и дальше к югу-западу пейзажи будут сменяться на песчаные дюны, скалистые горы и вершины, покрытые снегом. В зависимости от сезона, кочевники и бродячие торговцы одеваются в цветные национальные одежды. На обед остановка в небольшом городе Парьянг, который считается одним из самых высокогорных городов мира. В этом маленьком городе складывается ощущение, будто небо находится так близко, что, вытянув руку, до него можно докоснуться рукой. В городе есть несколько тибетских и китайских ресторанов, а также несколько торговых лавок, где можно купить печенье, напитки и конфеты. Ближе к вечеру мы доедем до Дарчена – отправного пункта перед корой вокруг Кайласа. Ночь в гест хаусе.

8 мая/День 10: Первый день Кайлаш коры – до монастыря Дирапук, 19 км, 6-7 часов
Вся протяженностью в 53 км. - достаточно простой. Тропа коры проходит мимо «кладбища 84 махасиддх», затем по левую руку на склоне горы стоит монастырь Чугу школы Кагью, в котором хранится раковина буддийского мастера Наропы. Во второй половине дня мы дойдем до монастыря Дирапук, где и останемся на ночь. В этом монастыре сохранилась пещера, где медитировал буддийский святой Миларепа. Дирапук смотрит прямо на северное лицо Кайлаша. Из крыши монастыря Кайлаш предстает во всем своем могуществе и красоте. Напротив северного склона индуисты молятся Шиве. Последователи индуизма верят, что на вершине Кайлаша находится обитель Шивы, а сам пик - это отображение Меру - космической горы, которая является центром Вселенной. Буддисты считают Кайлаш местом обитания Будды Шакьямуни в облике гневного божества Чакрасамвары, покровителя одной из высших тантр буддизма ваджраяны. Ночь в гест хаусе при монастыре.

9 мая/День 11: Второй день Кайлаш коры – перевал Долма-ла – монастырь Зутулпук, 12 км, 7 часов
- самый сложный день коры, так как нам предстоит перейти через перевал Долма-ла (5637 м). Буддисты верят, что все те, кто взобрался на перевал Долма-ла, избавляются от грехов и негативной кармы, тем самым, начиная новую жизнь, полную смысла и осознанности. Поднявшись на перевал Долма-ла, мы развесим молитвенные флажки, сделаем подношения и помолимся о счастье всех живых существ. Далее тропа коры ведет вниз вплоть до монастыря Затулпук, который также является местом паломничества Миларепы. Ночь в гест хаусе при монастыре.

10 мая/День 12: Третий день Кайлаш коры, вид на гору Немо Нани - переезд на озеро Манасаровар ПОЛНОЛУНИЕ!
начнётся с пути вдоль одной из самых чистейших рек, которую вы когда-либо видели. Тропа пологая и здесь гораздо больше растительности. В конце долины, перед поворотом направо, вас откроется потрясающий вид на снежный пик Немо Нани (7728 м). После завершения коры вокруг горы Кайлаш возвращение на - одно из самых высокогорных пресных озёр в мире. Это бирюзовое озеро полно рыбы и лебедей. Тибетцы считают его священным и называют «Мапхам Цо» - непобедимое озеро. Манасаровар также священен для индуистов. Вокруг озера находятся 2 священные горы - Кайлаш и Гурула-Мандала, и озеро Рашекши. На холме у озера находится монастырь Чиу - древний монастырь школы Друкпа Кагью тибетского буддизма. Когда Гуру Ринпоче (Падмасамбхава) принес из Индии буддизм в Тибет, он оставался в Стране Снегов на протяжении 55 лет. Когда пришло его время покинуть Тибет, он неделю медитировал в пещере близ озера Манасаровар, впоследствии на месте которой был построен монастырь Чиу. Рядом с монастырем есть горячие источники, в которых могут искупаться все желающие. В нескольких километрах от озера Манасаровар находится озеро Ракшас Тал, напоминающее по форме полумесяц. На этом озере почти всегда волны, пасмурно и ветрено. В водах озера нет ни рыбы, ни водорослей. Местные считают это озеро темным началом, негативной и неизвестной стороной сознания.

По желанию/возможности: автобусная кора вокруг озера Манасаровар.

11 мая/День 13: Озеро Манасаровар – Парьянг – Сага
Обратная дорога из Западного Тибета. Насладитесь прекрасным видом на Гималайские цепи. Большинство туристов предпочитают отдохнуть в эти 3 дня переезда в Лхасу после незабываемой коры. Но это путешествие обычно приносит неожиданные сюрпризы, такие как внезапно появившиеся огромные дождевые лужи или стада яков и овец, преградившие дорогу. Дикие животные, перебегающие дорогу, красивые озёра и снега, рассветы и закаты. Всё это сделает дорогу гораздо увлекательней.

12 мая/День 14: Сага – Шигадзе
Обратная дорога из Западного Тибета. Весь день вы проведёте в пути, так как на трассе есть ограничения по скорости. Предусмотрены короткие остановки на прогулки и фотографии. По пути вы пересечёте реку Юрлунг Цанпо перед Лхатце. Прибытие в Шигадзе поздним вечером.

13 мая/День 15: Шигатце - монастырь Юндрунг - Лхаса
По дороге обратно в Лхасу вы заедите в монастырь Юнгдрунглинг - один из главнейших бонских монастырей в Тибете. Вечером, вернувшись в Лхасу, свободный вечер на шоппинг, рестораны и чайные.

14 мая/День 16: Отбытие из Лхасы
Трансфер в аэропорт или на вокзал. Прощание с Тибетом!

Маршруты могут изменяться без предварительного оповещения.

Привет, друзья! На связи Ярослав Андриянов.

Чем больше людей, тем дешевле.

Что входит в тур?

  • отель в Катманду
  • дорога до границы с ТАР
  • джипы-водители-бензин
  • оплата отелей и ночлега в дороге
  • вход в достопримечательности (один только билет во дворец Поталы стоит более 30 баксов)
  • перелет Лхаса-Катманду

Более дорогие опции предлагают еще сопровождение полевой кухни и поваров. А это в совершенно не говорящем ни на каком языке, кроме тибетского и китайского, Тибетском Автономном округе, достаточно актуально.

Оформление через Китай

В этом случае Вам для начала необходимо , и далее добираться самостоятельно до места условной встречи с гидом и группой (помним, да, что иначе — нельзя?). Конечно, это в случае, если Ваша группа сборная, и Вы въезжаете по отдельности.

Каньоны близ королевства Гугэ

Здесь есть нюансы (см.раздел про пермиты)

Стоимость путешествия через Китай

Есть иллюзия, что через Китай ехать может быть даже дешевле, ибо найденные мной в сети туры начинаются от заманчивых 1700—1800 долларов за тур на человека.

Однако самой дорогой частью в этом случае будет авиаперелет, ибо подавляющее большинство турагенств встречать Вас будет в Лхасе.

Северное лицо Кайласа (вид с коры)

Куда едут группы по Тибету?

Маршруты путешествий в Тибете достаточно стандартны с минимальным количеством вариаций, ибо мало ли что у Вас на уме? Вдруг сбежите и начнете организовывать бедных тибетцев для повстанческой борьбы?

  • Лхаса и ее окрестности
  • Шигатсе, вторая столица Тибета
  • Кора вокруг Кайласа
  • Озера Манасаровар и Ракшас
  • Королевство Гуге
  • Королевство Шамшунг
  • Китайский базовый лагерь Эвереста
  • все имеющиеся озера-монастыри по пути

Помню, как нас под страхом ареста не пустили непосредственно к БЛ Эвереста, мотивируя это тем, что двумя днями ранее какие-то иностранцы решили здесь провести акцию протеста. Залезли на камни, растянули флаги Свободного Тибета, стали активно скандировать что-то типа «Free Tibet». Китайские чекисты, увидев это, особо не церемонились. Борцов повязали, засунули в воронки и вывезли прочь с последующей принудительной депортацией и черными списками.

Эверест со стороны Китая

Поэтому флаги, фотографии Далай-Ламы и его книги здесь в полном бане. Зато, если контрабандой провезете какому-нибудь местному в подарочек фотку Его Святейшества, он будет очень рад!

Если конечно, не окажется переодетым «засланным казачком» (наушничество среди «монахов» в ТАР практикуется очень широко).

Немного о пермитах

Есть резонный вопрос: а можно ли получить пермиты с минимальным туром, а дальше путешествовать без группы и гида?

Гурла Мандхата над озером Ракшас

Теоретически — можно, но до первого КПП на дороге или попытках войти в достопримечательность. Так, я лишь недавно узнал, что сама Лхаса является зоной беспермитной, однако при посещении местных достопримечательностей (Потала, Джокханг, Норбулинка) с Вас его спросят. А заодно поинтересуются, где Ваш гид и группа?

Поэтому, если Вы хотите спокойно созерцать непостоянство всех явлений под высокими горными небесами и не парится о переодетых чекистах, езжайте в те регионы, где пермит не требуется. Напомню: это Амдо, Кхам и большая часть Цинхая. Ну или отправляйтесь в индийские или Спити. Там все то же самое, только без ощущения искусственности.

Кстати, по последним данным, пермит возможно получить даже для группы из одного человека. Однако ж правила получения могут сильно ужесточаться во время года лошади (когда паломники массово ломятся к Кайласу) и прочих социально-политических катаклизмов.

В это время со стороны Китая могут начать появляться дополнительные требования, типа минимального состава группы, точек въезда, гражданства одной страны и т.д. Поэтому, перед планированием путешествия в Тибет, консультируйтесь с проверенными людьми.

Кстати , вот сайт моего хорошего знакомого . Рекомендую в качестве отличной поддержки в путешествиях по Тибету!

Немного о групповых визах

С групповой визой КНР, которую Вы получаете для своего тибетского путешествия, Вы можете свободно путешествовать по Китаю.

Однако есть несколько НО:

  • ограниченный срок действия (20-30 дней)
  • все, кто вписан в групповую визу, обязаны въезжать в КНР вместе, пересекать чек-посты внутри ТАР вместе и выезжать за пределы КНР так же вместе
  • по последней информации, в групповой визе четко указан пункт вашего вылета из КНР. Т.е. есть Вы планировали вылетать из Лхасы, а вылетаете вдруг из Ченду, это чревато проблемами.

О процессе самого путешествия и энергиях Тибета

Если Все-таки я Вас не напугал китайской бюрократией и Вы готовы отправляться в путь, имейте в виду следующее:

  • Путешествие в Тибете проходит на больших высотах (в районе 4000 м), что чревато появлением симптомов горной болезни
  • Несмотря на «пакетность», комфорта здесь минимум: простая еда, примитивный быт.
  • Очень сильные перепады температуры (от жаркого дневного солнца, до морозных ночей)
  • Внутри ТАР ваша свобода круто ограничивается. Мы, конечно, несколько меняли наш маршрут «на ходу», однако в строго регламентированных рамках.
  • При въезде в Китай, Вас будут тщательно досматривать на предмет ввоза запрещенной литературы и изображений Далай-Ламы. Если Вы очень интересуетесь его биографией и хотите скоротать времечко в дороге чтением, оставьте, пожалуйста, книги с его изображением дома.
  • Колоссальный языковой барьер

Яки, горы и пустыня

Ну и, конечно, лучше не читайте сказки Мулдашева о подземных ламах и пещерах с лемурийцами. Просто, чтобы не разочароваться. В нашей группе были пытливые умы, достававшие гида подобными вопросами. Тот улыбался и вежливо пожимал плечами. Ибо подобные вопросы ему задают только русско-язычные.

И вообще, лучше не строить никаких иллюзий, ибо мифов вокруг Тибета и его каких-то сверхэнергиях было сфабрикованно масса. Особенно теми, кто активно набирает и окучивает разные эзотерические кружки.

Конечно, там есть все: и глубокая история и интересная культура. Однако не стоит забывать, что до сих пор в дальних уголках тибетского мира огромное количество людей живет при средневековом укладе с примитивными верованиями в истуканов (порой даже в виде статуй будд) и духов. Подобное, бесспорно, вызывает глубокий интерес у этнографов, но вряд ли может насытить жажду духовного искателя.

Все, как известно, содержиться в нас самих. И Тибет не сможет никак пробудить или подарить то, чего изначально в нашей природе не содержится. Однако ж, если абстрагироваться от любых китайских препонов, которые медленно превращают Лхасу и окружающие ее монастыри в музеи; если направить взор глубоко в себя и во время коры вокруг Кайласа отдаться всецело глубоким внутренним процессам, открытий будет масса.

Равно, как и во время простой прогулки по улице родного города или поездки в метро. Не зря ж говорил Ошо, что «все содержится во всем».

Кстати, именно после посещения Тибета в 2011 году у меня начался особенно активный процесс т.н. поиска себя. Прилетев весной 2011 года из Катманду, я всерьез задался целым рядом «экзистенциальных вопросов», которые в результате вывели меня к тому, чем я живу сейчас. К и гармонии профессиональной деятельности с моими глубинными личностными установками.

Наверное самый правильный с точки зрения акклиматизации, набора физической формы и с точки зрения буддистских практик путь в Тибет и подход к коре вокруг Кайлаша

Тибет! Таинственное место, куда много веков стремились исследователи, паломники, захватчики и авантюристы. Исследования Тибета географические и духовные связаны с такими именами как иезуит Ипполито Десидери(17 век), Николай Рерих, Елена Блаватская, Александра Давид-Ноель, Сарат Чандра Дас, Екай Кавагучи, Овше Норзунов, Эрнст Мулдашев.

В наше время таинственность Тибета стала темой модной. Свидетельств тому множество -раскупаемость книг Мулдашева, популярность голливудских «Семи лет в Тибете», рост интереса к тибетскому буддизму в том числе и у публичных личностей – актеров, бизнесменов, политиков и самое главное свидетельство для меня как для проводника – огромное количество людей желающих посетить Тибет и готовых потратить на это достаточно немалые деньги. Ведь экспедиция туда и сегодня дело хлопотное и затратное.

Зачастую мы слышим возгласы «… Ах Тибет!!!» от людей разной степени осведомленности – одни являются убежденными буддистами и знают о тибетском буддизме больше многих монахов, обитающих в тибетских монастырях, другие только видели Бреда Пита в нашумевшем фильме, знания третьих не простираются дальше названия страны. Но для всех кто еще не был в Тибете – первый визит в эту страну (мы будем называть ее так, несмотря на сегодняшний суверенитет Китая) всегда будет потрясением, и его характер (положительный или отрицательный) во многом зависит от того насколько человек готов к тому, с чем встретится.

Мы придерживаемся мнения многих путеводителей – каждый человек, планирующий путешествие в Тибет, должен осознавать, что это именно то место, где ему нужно побывать.

Может быть, эта статья поможет кому-либо с таким выбором. Мы опишем наши впечатления на примере одного отдельно взятого маршрута (который позволил максимально познакомиться с Тибетом не за «Семь лет», а за короткие три недели).

Короткая историко-географическая справка.

Тибет огромное и самое высокое в мире плато («крыша мира») простирающееся грубо говоря на две с половиной тысячи километров с востока на запад и на полторы – с севера на юг. Средняя высота около 4500 м7000 м. На этом огромном пространстве обитают всего 2 млн чел. Большинство из которых сосредоточено в Лхасе и окрестностях. До 1951 года Тибет являлся независимым закрытым буддистским государством в котором и светская (государственная) и духовная власть находились в руках первого духовного лица тибетского буддизма Далай Ламы. В 1951 году в Тибет вторглись Китайские войска, после подавления восстания в Лхасе в 1959 году и бегства Далай Ламы 14 в Индию над Тибетом окончательно установлен Китайский суверенитет (как над автономным районом Китая). Правительство в изгнании и духовный центр буддизма во главе с Далай Ламой находится сегодня на территории Индии в Дарамсале (предгорья Гималаев). Южная граница плато – Гималаи высочайшие горы планеты. Тибет окаймлен ожерельем из восьмитысячников, а на самом плато десятки вершин выше 7000 над уровнем моря.

В этот раз мы избрали не совсем обычный для западных туристов путь. Сотни групп попадают в более комфортные Лхасу и окрестности, прилетев самолетом в столицу. Десятки групп приезжают на джипах по «Френдшип Хайвей » - убитой горной грунтовке Катманду – граница (Кодари – Жангму) – Лхаса с перевалами в районе 5 тыс. метров, что тоже есть хорошее приключение.

Наш путь самый – прямой путь к священному Кайлашу.

Это древняя тропа индийских паломников к «центру мироздания» проходящая через западный Непал по долине великой Карнали (приток Ганга, одна из четырех магических рек (Изо Рта Павлина), стекающих с южного склона Кайлаша). На тропе встретили стариков в чалмах (народность четри) из серии «давно сидим» - сказали, что мы шестая группа за год. Одна из шести тоже наша сентябрьская. Вот вам сравнение количества туристов. Только теперь маршрут еще более отполирован – за те же три недели у нас грандиозные планы. Группа за пять дней пройдет ущелье великой реки Карнали, перевалит через главную гряду Гималаев (перевал Нара Ла около 4400м – Черный - по-тибетски) и выйдет на Тибетскую часть маршрута. Мы выйдем в Тибет в 100 км по прямой от Кайлаша и наш путь пройдет между мистических озер РакшасТал (демоническое) и Манасаровар (Победоносное для светлых сил)...

В этот раз экспедиция спустится в Долину Сатледжа (река с западного склона Кайлаша - Из Пасти Слона)к столице самого древнего буддистского королевства в Тибете – Гуге (7 век НЭ) столичному замку Тсапаранг. После Гуге нам предстоит совершить Кору – священный обход горы Кайлаш (протяженност 53км, высшая точка – перевал Дролма Ла – богини сострадания Зеленой Тары - 5669м), После этого экспедиция ускоренным маршем на джипах пересечет Тибет с запада на восток и посетит знаковые монастыри и храмы в городах Сакья, Шигатзе, Гьянтзе и конечно Лхасу.

Мы гордимся таким познавательным маршрутом – его создание стало результатом большого труда по оттачиванию элементов логистики и опыта нескольких предыдущих экспедиций.

Две последние экспедиции были достаточно большими по 16 человек участников плюс проводники, повара, караван мулов, погонщики.… Везлись жилые палатки, кухонный тент, каюткомпания, туалетная и душевая палатки. В общем туристам было очень комфортно, а все постоянные посетители Тибета (наши коллеги гиды) и местные жители запомнили, что Украина большая и очень интересующаяся Тибетом страна.

Трек по долине Карнали.

В этот раз нас немного всего трое – я – гид, и двое ребят постоянных туристов «Партии».

Валера и Олег. Их тоже очень интересует, что такое Тибет для свежего человека безотносительно его религиозных (либо атеистических) взглядов. Ребята имеют определенный опыт самодеятельного туризма – поэтому мы отказываемся от обычного для стандартных туров каравана. Как инструктор, и опытный походный повар заботу о питании беру на себя я, раскладка продуктов привезена из дому. Спартанские пожитки, палатку, микро кухню и фотоаппаратуру мы в состоянии нести сами, а для припасов предназначенных на Тибетскую часть экспедиции с помощью нашего постоянного проводника симпатяги Базу нанимаем пару носильщиков. Обычно в этом районе Непала мы пользуем для перемещения грузов лошадей и мулов, но конец апреля – здесь слегка рановато для сезона, перевал может быть в снегу, по которому животные не могут пройти.

От Симикота - центра непальской провинции Хумла наш путь лежит на север вверх по ущелью могучей Карнали.

Ничто здесь не напоминает знакомые многим туристические районы Непала – Аннапурну и Эверест. Здесь нет никаких чистеньких гест хаусов, и чайных домиков, да и сами селения местных «четри» напоминают тесные и грязные соты, прилепившиеся к тропе на отвесном склоне, в которых копошатся старики и дети. Среднего возраста – особенно женщин не наблюдается. Ребята говорят – «четри как черти» - они действительно черные, пропеченные солнцем и дикого вида.

Зато природа, тоже непохожая на центр Непала – прекрасна. Сосновые леса, могучие каньоны Карнали, суровые снежные вершины массива Сайпал (7758). Первые два дня мы набираем высоту по тесным ущельям, но потом за Сосновой речкой вырываемся в светлые и просторные верхние долины. Здесь все меняется – население в основном буддистское, много тибетцев, люди выглядят более цивилизовано (относительно диких четри конечно), взгляды более осмысленные, поселки почище – в Ялбанге даже есть электричество, школа и большой монастырь. Тропа становится проще – намного меньше потерь высоты, следственно плавнее подъем. Хоть приютов и нет, но мы люди неприхотливые – спали в местных хибарах и палатку ставили только два раза. Первый раз было уж больно хорошее место для палатки – берег голубой горной речушки весь в соснах, второй раз уж больно страшная хибара. Перевал Нара Ла несложный, но попыхтеть надо, все-таки 4400. Особенно досталось Олегу – он подхватил местный простудный вирус, сильно температурил, чихал и кашлял. Но сила воли, инъекции иммуностимуляторов и поддержка коллектива сделали свое дело. Перевал был взят достаточно быстро. На северной тибетской стороне, как и ожидали, тропа в нескольких местах была перекрыта еще не растаявшими после зимы языками снежников. Однозначно животные не прошли бы, да и люди к счастью шли опытные. Вывод – в это время лучше не планировать такой переход, если в группе есть люди без соответствующего горного опыта. Зато парой недель позже все входит в обычную колею.

После головокружительного спуска в Хилсу (пограничное с Тибетом селение) ночевали в почти «шикарном» гест хаусе. Съели постного «дал бата», сдобрив его тушенкой. Есть приятная новость по маршруту – до самой Хилсы не встретили маоистов, которые жестко контролировали территорию. Раньше они сидели в Ялбанге и обдирали проходящих туристов на сотню, полторы долларов с каждого под роспись и квитанцию. Называлось это стыдливо «местными пожертвованиями». Теперь маоистов пригласили в парламент и они «бузят» в уже Катманду.

А в долине Карнали устанавливаются государственные полицейские и пограничные (в самой Хилсе) посты.

Резюме по треку:

* трек физически достаточно напряженный – к этому надо быть готовым.
* природа прекрасная,
* приютов нет, еды съедобной для европейцев практически нет.
* передвигаться можно либо как мы делаем обычно для наших туристов - караваном с полным палаточным лагерем (вьючные животные, жилые палатки, съестные припасы, кухня, душевые и туалетные палатки с бригадой шерпов которые все это обслуживают), либо автономной (жилье, питание, шмотки – на себе) туристской группой с проводником (он же переводчик – по-английски никто не говорит). Можно нанять пару носильщиков, нужно нести газ и горелки - дрова есть не везде.

Западный Тибет – Нгари.

На следующий день мы, как поется в песне «перешли границу у реки» - просто перешли мост и поднялись на бугор на котором находится Китайская погранзастава городка Шер.

На бугре нас уже выглядывали наши тибетские гид и водитель, которые были зафрахтованы из Лхасы.

Было 1 мая и мы очень переживали, что могут быть проблемы с Китайской пограничной бюрократией, которая по-прежнему любит выпить и закусить по коммунистическим праздникам. Но Китайская встреча нас поразила – вопреки обыкновению на нас набросились младшие чины, отобрали рюкзаки и понесли их на вытянутых руках. Нас напоили чаем, быстро и ненавязчиво проверили документы и вещи и с эскортом отправили в районный городок Пуранг в погран. комендатуру. С китайцами явно происходят изменения в лучшую сторону. Хотя, мы заметили несколько погон с большими звездами, и может, все происшедшее было учениями по китайскому народному гостеприимству. После прохождения формальностей в Пуранге мы повезли Олега в госпиталь. Заведение «стильное» - дорогое облупленное и закрытое на амбарный замок головное здание, «туалеты» под заборами, заплеванный кровью стационар с одной открытой палатой в которой лежали парочка сильно побитых молодых тибетцев под капельницами без малейшего присмотра. Они дали нам телефон врача и – о, чудо – она приехала на мотороллере через минут 10.

Девушка произвела впечатление вменяемой, в ответ на нашу просьбу быстренько послушала Олега и так же на пальцах успокоила, что воспаления нет (уффф. слава Богу, на высоте это очень опасно). Потом она «вгатила» инъекцию (Олег говорит, что я, по сравнению с ней, эльф) и выдала мешок каких-то пилюль и порошков, которые Олег добросовестно съел за неделю без особого вреда для себя. Денег не взяла.

Затем мы двинулись на джипе в сторону перешейка между двумя магическими озерами. Везде чувствуется Китайское влияние дорога щебеночная, но ухоженная, везде бетонные аккуратные мостики – в каждой глинобитной деревне огромное помпезное здание с воротами-пагодой и большим двором – армейские казармы. Гурла Мандата огромный массив 7728 м стоящий отдельно от Гималаев доминирует над всем пейзажем. Сказать что все это не похоже на то, что было вчера – ничего не сказать. Ощущение что мы попали на другую планету. Горы лунного вида, долина Карнали широкая и безжизненная. Все напоминает застывшую психоделическую музыку. Когда поехали между озерами Валеру «порвало». Он увлеченный фотохудожник (ждите выставки) и в первый раз за путешествие совершенно четко понял, что приехал не зря. Ночевали на горячих источниках Монастыря Чуку - баня для сильных духом, но после недели отсутствия любой – пошло. На перешейке, как положено перед Корой умылись в обоих озерах. Вопреки легендам и Мулдашеву Ракшастал – не отравленный – сами видели в нем крупную форель, но кожу от умывания стягивает.

Монастырь Чиу, рядом с которым заночевали - знаковый – в нем находится пещера великого бодхисатвы Падмасамбхавы. В монастырь мы не попали – не было ключника. Но зато поснимали и помедитировали на противоположном холме. Место потрясающей красоты и энергетики. Меня сильно зацепило, Валера отрицает, Олег лежал больной.

После Чуку мы двинулись в Занду провинциальный городишко на месте бывшего королевства Гуге.

Городок полностью посвящен китайским воякам. Единственная бетонная улица наполнена марширующими военными, рекламой, маленькими кафешками, и сомнительного свойства массажными – парикмахерскими, где сонные девицы находятся в боевой готовности оказать сервис доблестным китайским воинам. Находящийся в городе монастырь Толинг в годы культурной революции был разрушен китайцами, а позже бездарно восстановлен.

Зрелище жалкое. Зато столица королевства Гуге – древний Тсапаранг - полупещерный замок, расположенный на высоченном глинистом утесе поражает воображение и требует получаса, чтобы забраться на самый верх к королевским покоям. Вид оттуда нельзя сравнить ни с чем. Вообще долина Сатледжа, где находилось Гуге, представляет собой эдакое Колорадо - огромный каньон с такими эрозионными пейзажами, что не хватает воображения это описать.

На следующей стоянке горячих источниках Тиртапури – мы встретили российскую группу. Ребята пригласили нас на чай и мы обменялись впечатлениями. Ребята заехали через Хайвей из Катманду. Как и следует ожидать при таком пути в Тибет – часть народа жаловалась на «горняшку». Держались крепко, но некоторые выглядели зеленоватыми и почти все явно завидовали нашему состоянию. Мы и сами себе завидовали – при таком графике акклиматизации у нас не было практически никаких симптомов. Очень редко можно себе позволить такую роскошь.

Техническое отступление - «Горная Болезнь»

Или ласково «горняшка», известная «подруга» всех горных путешественников и альпинистов. Строго говоря, это реакция организма на комплекс воздействия всех высокогорных факторов – низкого атмосферного давления, разреженного воздуха с малым количеством кислорода, холода, повышенной солнечной радиации.

Проявления горняшки могут быть самыми различными от отдышки и легкой головной боли до отека легких и мозга. К счастью, последние серьезные проявления на высотах до 6000 м случаются крайне редко, и больше это угрожает высотным альпинистам. Но у каждого человека реакция на высоту индивидуальна. Поэтому недооценивать эту опасность нельзя. Однозначно то, что людям с сердечнососудистыми и дыхательными заболеваниями не стоит играть в игры с большой высотой.

Для «практически здоровых» людей самое главное средство профилактики горной болезни - постепенный график акклиматизации, а лечение серьезных симптомов – быстрый спуск вниз. Большая проблема состоит в том, что чаще всего маршруты зажаты стандартными временными рамками, которые люди могут потратить на путешествие.

Ведь не хочется тратить драгоценные дни отпуска, праздно сидя и акклиматизируясь в каком-нибудь скучном месте. И в этом смысле наш маршрут идеален, так как график набора высоты практически соответствует старым учебникам по горному туризму – 600м в день. И это без единого пустого дня.

Здесь хочется отметить, что существуют медицинское средство, которое помогаете более быстрой акклиматизации – это диамокс (диакарб). Оно действительно эффективно, хотя и не панацея, но не слишком полезно для печени и поджелудочной – поэтому принимать его или нет – личное дело каждого. Если решите принимать - обязательно посоветуйтесь с нами по дозировке и знайте, что у нас всегда оно есть в аптечках.

После Тиртапури мы вернулись в Дарчен – место начала и окончания Коры вокруг Кайлаша. У нас было полдня свободных и мы сходили со все еще больным Олегом в Центр Тибетской Медицины. Не стоит себе представлять сборище волшебников, которые одной воткнутой в попу серебряной иглой лечат сразу все болезни. Все гораздо прозаичнее. Это заведение финансирует благотворительный фонд Швейцарских Тибетцев, руководимый доктором Тукпой. При центре действует мед.школа для местных подростков и маленькая фабричка по изготовлению медикаментов из более чем экзотических ингредиентов. Учителя школы - несколько молодых последователей Тукпы принимают больных, помогая местному населению и, чаще всего, страдающим «горняшкой» туристам. Парни практикуют пульсодиагностику и делают это чрезвычайно убедительно, определяя давно известные вам болезни и их нынешнее состояние. После чего выписываются травяные шарики и микстуры очень и очень эффективные, как мы смогли неоднократно проверить.

Олегу тоже здорово помогло. После Центра мы съездили в радиалку к монастырю Гьяндрак, построенному внутри кольца Коры. И тут нас впервые ненадолго зацепило горное недомогание. Монастырь новый, потрясающе красивый, построенный на месте старого – 13 века. Меня здесь всегда охватывает ощущение наполняющей меня светлой энергии. Этот раз не составил исключения. Валера отрицает, Олег по-прежнему болен.

В Дарчене встретили еще пару российских групп. Такое ощущение, что наших людей здесь большинство. Статистику портили 117 индусов из которых, правда, как впоследствии выяснилось, на кору вышло 16, а прошло по непроверенным данным 4, мы вроде обогнали всех и индусов не видели. Вообще трудно себе представить, что может заставить этих часто пожилых, бесформенных и физически беспомощных людей пытаться и, не всегда безуспешно, совершать такие тяжелые и рискованные для их шаткого здоровья путешествия.

Отступление - гора Кайлаш

Гора Кайлаш (Кайлас). Множество мифов и легенд связываются с Кайласом. Четыре мировых религии считают Кайлас священным местом: Индуисты верят, что Кайлас является космическим центром мироздания, и именно там живет могущественный бог Шива, а расположенное рядом священное озеро Манасаровар создано богом Брамой. В индуистской традиции, существует мифическая гора Меру, соответствующая Кайласу. В Махабхарате она описывается как "целующая небеса в их самой вышине, сияющая как утреннее солнце, как огонь не затуманенный дымом, неизмеримая, и для людей несущих грех недоступная". Джайны почитают Кайлас как место, где их первый святой достиг освобождения. В религии Бон считается, что первый мастер Тонгпа Шенраб сошел с небес именно на горе Кайлас. В буддизме считается, что на Кайласе живет Демчок, гневная форма Будды Шакьямуни (аналогия с Шивой). Кайлас по форме напоминает пирамиду, грани горы расположены практически точно по сторонам света, на южной и восточной сторонах горы пересечение трещин напоминает свастику. С кайлаша стекают четыре великих азиатских реки Сатледж, Инд, Карнали и Брахмапутра. Кора – это ритуальный обход вокруг Кайласа. Считается, что даже однократный обход избавляет от всех жизненных грехов. А 108-и кратный, обеспечивает переход в Нирвану в этой жизни. Благоприятными также считаются 3 и 13 обходов. Совершенная в полнолуние, кора засчитывается за две! Кайлас окружен долинами, поэтому кора не требует особой подготовки или снаряжения. Расстояние - 53км.

Высота Кайлаша 6714 м, а не 6666 как написано у Мулдашева. И вообще все его «географические» выкладки по поводу горы мягко выражаясь спорные. У Кайлаша достаточно тайн и магии и без людской помощи. Сейчас в Интернете можно найти всякие простите бредовые россказни, что кто-то подымался на вершину. Разрешите не поверить. Почтенное во всем мире издание путеводителей Одинокая Планета, имеющее доступ к любой информации, отмечает, что разрешения на восхождения на Кайлаш были выданы всего два раза – один раз испанской экспедиции, которая была отменена из-за протестов мировой общественности, второй раз Великому Рейнгольду Месснеру. Покоритель соло всех восьмитысячников провел некоторое время рядом с Горой и отменил восхождение по неизвестной причине, ограничившись установлением записанного рекорда прохождения Коры - около12 часов, что, впрочем, ненамного быстрее среднего тибетского пилигрима. Да и мы не торопясь прошли кору за 14 ходовых часов.

И вот Кора. Волнующее утро. Олег собрал все силы измученного кашлем организма, и мы двинулись по главному пути паломников. Надо сказать, что мы уже тоже здорово, чихали и кашляли – нахождение в одном джипе не могло пройти бесследно.

В общем, наше продвижение шло без приключений. Мы прошли мимо Дарбоче – это огромный молитвенный флагшток, который меняется раз год в Сага Дава – день рождения, просветления и ухода в паранирвану Будды Шакьямуни (Шакья Тукпы по- тибетски). Дарбоче стоял прямо – существует легенда, если ты идешь мимо и видишь, что Дарбоче стоит прямо – значит у тебя все в порядке, если Дарбоче наклонен к центру Кайлаша, то дела твои не очень, а если от центра – то дела из рук вон…

У нас было все в порядке. Это успокоило меня не меньше, чем заверения китайского и тибетского врачей, что у Олега нет воспаления.

Как и полагается на удачу, мы прошли внутри двуного чортена (ступы) Кангьи обошли место небесного захоронения (тело покойного отдают птицам – обычная для Тибета практика) 84-рех махасидх (святых тантристов). Мы с Валерой забрались в Монастырь Чуку нависающий над долиной Шершонг. Монастырь посвящен Амитабе– Будде неопределенного света. В прошлый раз наши ребята участвовали в обряде долголетия, когда Статуя Амитабы омывалась и переодевалась, и получили благословение Ринпоче (настоятеля).

В этот раз в монастыре все занимались своими делами, и мы удалились, оставив пожертвования и сделав несколько снимков.

По дороге то и дело встречались местные паломники. Некоторые из них нас удивляли. С нами вместе из Дарчена вышла бабушка лет 70 с внуком. Мы шли довольно быстро, обгоняя все группы, но бабушка каким то чудом все время шла рядом. Часто встречались особо религиозные дервиши, передвигающиеся простираниями, отмеряющие свой путь, ложась на землю во весь рост.

Погода постепенно портилась и, пока мы добрались до монастырского приюта Дира Пук, разыгрался настоящий буран. Мы сидели в большой брезентовой палатке, пили тибетский чай с ячьим маслом и солью, и наблюдали, как удивительно красивая и грациозная молодая тибетка готовила нам тукпу – тибетскую домашнюю лапшу вперемешку со всем, что есть в съестного в доме.

Завтра утром нам предстоит преодолеть Дролма Ла - перевал Зеленой Тары одной из слез сострадательного Ченрезига(Будды сострадания), которая уберегла от несчастий первопроходца коры Готсампу, строителя всех монастырей Кайлаша. Она и теперь бережет всех, кто идет дорогой паломников. Каждый раз, спускаясь к Дарчену, я думаю – и вправду перевал 5700 м мог быть намного труднее. Так было и в этот раз.

Несмотря на снег и ветер мы добрались до перевала за три часа, и, обогнав все группы, уже в этот день были в Дарчене.

За пять километров до Дарчена мы вышли на дорогу, где нас поджидал наш джип, но вся компания, включая атеиста Валеру и больного Олега, захотела завершить кору – т.е. как положено, дойти ногами до того места, откуда начали.

И еще – перед самим перевалом есть место Шива Тсал – здесь нужно оставить все ненужное или символ, с чем вы хотите распрощаться, я закопал в снег пачку сигарет… и уже почти месяц не курю.

Вечером мы ужинали у «дяди Сэма» так мы прозвали китайца хозяина ресторанчика в Дарчене, утром сели в джип и вечером после 10 - часового драйва доехали до Сага, границы западного Тибета. В Сага наконец-то построили более или менее сносную гостиницу, в которой можно ожидать наличия горячей воды. Мы с трудом воспользовались этим цирком.

Резюме по западному Тибету – Нгари.

Нгари – дикое огромное место, километров 1000 в длину, китайская дорога составляет диссонанс с дикими горами, выжженными пустынными пространствами и грязными каменными поселками
* в Нгари находятся Кайлаш, Манасаровар, Гуге и еще множество тибетских святынь и памятников.
* тибетцы в основном красивые мужественные люди страшно похожие на андских индейцев кичуа – потомков инков. К стати ритуальные тибетские маски тоже один в один как южноамериканские – возможно есть связь.
* пейзажи потрясающи и разнообразны, от снежных пиков до огромных песчаных дюн – ни на что не похоже!!! - городов нет, гостиниц нет, несколько городишек такие как Пуранг, Занда, Али, имеют одну бетонную улицу с неоновой рекламой и китайскими проститутками, но не имеют водопровода и нормальных туалетов. Фраза из путеводителя - в этой гостинице есть телевизор и туалет - немного менее ужасен. Обхохочешься.
* душа нет – есть пара горячих источников для «сильных духом».
* приюты – гест хаусы, вполне сносные, хотя и хуже непальских.
* еду можно добыть почти в любом гестхаусе – это тибетская тукпа, в поселках – еда китайская, поначалу кажется вкусной, через неделю европеец чувствует себя, как аквариум от каких-то их специй. Дико противное ощущение, вылечить может только кусок просто жареного мяса с картошкой фри или миска гречки.
* передвигаться можно четырьмя способами:

1. С полным палаточным лагерем, кухней и грузовиком поддержки с непальскими шерпами как описано ранее – такой метод предпочитают западные туристы. Они брезгливы и не любят жить в гест хаусах.

2. С грузовиком и непальской кухней, но без палаток – так предпочитают наши туристы – они находят приюты вполне сносными и более комфортными, чем палатки, но непальские повара сильно скрашивают жизнь.

3. Только с джипом и проводником, своей горелкой и частично с продуктами – так ехали мы –вполне можно перебиться, если народ некапризный – очень прибавляет мобильности.

4. Без всего оного – как обезбашенные бэкпекеры, у которых времени – вся жизнь впереди, чтобы дождаться автостопа до Лхасы.

Коротко о Тсанге

Дальше нас ждал Тсанг – центральный Тибет, место зарождения тибетской культуры и расположения основных святынь Буддизма, изрядно претерпевших от китайцев. Это уже обычное туристическое путешествие, которое тоже вместилось в нашу программу. Мы расскажем о нем коротко не потому что нечего рассказывать, наоборот каждый из великих монастырей Тсанга достоин отдельной истории,(даже отдельной монографии) но только это уже совсем другие истории.

Начиная от Лхатзе, нас ждали шикарные автострады. Теперь по таковой можно доехать и до культового монастыря Сакья, а в прошлом году нас не пустили из-за ее(дороги) строительства.

Сакья это место зарождения и главный монастырь ордена Сакьюпа, одного из четырех в Тибетском буддизме. Глава этого ордена в отличие от остальных тибетских монахов имеет право вступать в брак для продолжения рода и передачи титула по наследству. От Сакьи Imageпару часов до Шигатзе и великого монастыря Ташилунпо, который связан с возникновением обоих высших духовных институтов Тибета – Далай Ламы и Панчен Ламы. В Ташилунпо находится построенная при 9 Панчен ламе самая большая в мире 26 метровая позолоченная статуя Будды Майтреи (будущего Будды).

Далее наш путь лежал в Гьянтзе. Здесь расположен монастырь Пелкор Чоде уникальный тем, что объединяет 13 монастырей трех различных орденов. На территории монастыря находится Кумбум – самая большая ступа (чортен) в Тибете. Над городом возвышается Дзонг – историческая крепость взятая в 1904 году англичанами при вторжении под командованием Английского колониального офицера Френсиса Янгхазбенда.

К сожалению еще не достроена новая дорога через перевал Камба Ла которая позволяет увидеть во всей красе Ямдрок Тсо одно из четырех (наверное самое красивое) священных озер Тибета.

И наконец Лхаса. Лхаса теперь очень китайский город – недавно запущена в эксплуатацию новая скоростная железная дорога и китайцев станет еще больше. Можно много рассказывать о монастырях Лхасы, о Золотой красавице Потале лишенной своей души – присутствия Далай Ламы, и о громадном Дрепунге – самом большом монастыре в мире, который вмещал 10000 монахов. Валеру как фотографа в очередной раз «порвало», когда мы попали на знаменитые философские диспуты в монастыре Сера, известные еще со средних веков, и представляющие собой ярчайший спектакль.

Но все же душой Лхасы хранящей тибетские корни является главный храм буддизмы Джокханг расположенный в центре старого тибетского квартала Баркор. Кольцевая улица вокруг Джокханга она же Баркор Стрит – это и сувенирный рынок и место продажи настоящих шедевров, я например не могу забыть одну из тангка (тибетская иконография) с изображением Зеленой Тары нашей покровительницы на коре.

А провожала нас Лхаса замечательным ресторанчиком, с которым связана романтическая история посещения 6 Далай Ламой кроме духовной роли известным как лирический поэт Тибета. Но это уже совершенно другая история. После трех недель возвращение в Катманду напоминало возвращение домой.

Резюме по Тсангу и окрестностям Лхасы.

* Тсанг место расположения главных монастырей тибетского буддизма
* вполне цивилизованное место, хотя селения попадаются по-прежнему дикие - в городах все цивильно.
*
* монастыри потрясают архитектурой, скульптурой и живописью, Историческое и культурное их значение огромно
* лично мне там трудно сосредоточится на энергетике и своих внутренних переживаниях.
* особенно мешает наличие китайских правил – за вход плати – за фото плати, и очевидно китайских КГБистов в монашеских одеждах, которые за этим следят.
* еда есть какая угодно – полно всяких ресторанчиков, лучшие те, где непальские повара.
* гостиницы попадаются вполне приличные. Но от любой можно ожидать каких-либо китайских сюрпризов, даже от четырехзвездочного Лхаса отеля (выше там нет).

Раскрыть ветку обсуждения