Cидение под Оштеном. Вокруг горы Фишт
Иди за солнцем следом, Хоть этот путь неведом...
Припорошенные снегом горы, невероятно чистый воздух и ледяная вода в реке остались в пятистах километрах на юг, а мы, по прибытии, снова окунулись в духоту городских джунглей.
Карта маршрута: за первый день мы прошли всего 10км, от Яворовой поляны, до приюта Фишт. Шли по натоптанной туристической тропе, по восточному склону Оштена, постепенно набирая высоту: с 1695м у поляны до 2040м на перевале Гузерипль. Потом прошли долину сосен и поднялись на Армянский перевал (2006м), а после опустились на приют Фишт в долине реки Белой (1583м).
Участники похода: Андрей AndrewWoron Бутенко, Инга PonGa Бутенко, Ольга Савченко
Сначала немного о дороге: добраться до тех мест трудно, даже проблемно – нужно сделать минимум одну пересадку (в Майкопе) и провести в дороге более 12 часов. Если конечно не собрана большая группа и не нанята своя Газелька. Но нам повезло – воспользовавшись сервисом БлаБлаКар мы нашли водителя Александра, который быстро довез нас до Майкопа и даже дальше, а именно к точке Старт – Яворовой поляне. И по деньгам нам это обошлось в половину дешевле, чем если бы мы ехали на общественном транспорте. А по времени – всего 5 с небольшим часов.
Из Ростова выехали в 21.15, после полуночи заправились в Белореченске, а потом пересели в другую машину, заехав в Майкоп – в горы поехали на Логане.
День 1-й:
На Яворову поляну Александр привез нас в 4 утра – очень рано, и небо еще темное. Выгрузились, оделись потеплее и начали поиски… Поиски места, где продают билеты в заповедную зону. От друзей я узнал, что их теперь можно купить и на поляне.
Яворова поляна – небольшой пятачок среди леса, несколько домиков, машины за шлагбаумом и полная тишина. На мои шаги откуда-то выскочила собака и стала лаять, а на ее лай вышел мужик. На вопрос куда идти и где искать он сказал: Вот там за машиной тропа, и метров через 600 по ней будет домик егеря – там и купите билеты. Но позже оказалось, что у мужика топографический кретинизм, ибо до домика егеря, продающего билеты, по меньшей мере три километра!!!
Мы сначала попробовали идти куда-то, но оказалось темно и даже с фонариком не совсем понятно – тропинка петляет по густому лесу. Поэтому мы вернулись к поляне и обнаружили совсем рядом маленькую полянку под соснами, где стояла палатка, лавочка и столик. Сняли рюкзаки, достали горелки, еду, слегка перекусили. Сначала я подумал, что в данной палатке и живет егерь, но как рассвело мы разбудили ее владельцев и оказалось, что это просто туристы. Они объяснили нам куда идти, и мы пошли.
Натоптанная туристическая тропа от Яворовой поляны идет по лесу, огибает овраги и несколько раз пересекает мелкие ручейки, из-за которых на тропе очень грязно. Вскоре она раздваивается. Левая идет в ущелье речки Армянка, а правая, к поляне на небольшом пригорке, где стоят два указателя: приют Фишт и плато Лаго-Наки. Вот если пойти на плато, то и можно найти домик егеря.
Опуская наши блуждания по утреннему лесу, в сыром и холодном воздухе, могу сказать так – вскоре мы вышли на тропу, что ведет по восточному склону горы Оштен прямиком к приюту Фишт. Но до него ни много, ни мало почти десять километров.
Препятствие номер один – речка Армянка. Она небольшая, но журчистая и полноводная, и течет в широком проторенном русле, и перейти ее можно либо по камням на тропе на Лаго-Наки, либо по огромному бревну на тропе на приют. Мы оказались как раз у бревна и столкнулись с проблемой – от утреннего тумана бревно сколькое, словно смазанное маслом. Пришлось спускаться в русло и прыгать по камням, из-за чего мы слегка намочили ноги.
Почему я говорю о тропинке, как об уверенной? Потому что вся она промечена специальными знаками – прямоугольник с тремя полосками – белой, красной и белой. Стандартный туристический знак, обозначающий тропу (если кто не знает).
Примерно километра через три лес заканчивается и тропа выходит на открытый склон горы. Здесь будут заросли высокой травы, очень мокрой по утру, и мы полностью намочили штаны. Правда когда трава стала пониже, и солнышко осветило нас, штаны высохли.
Тропинку отлично видно на зеленом фоне горных трав, цветущих так неистово, что кажется будто начало мая сейчас, и по ней мы и шли. Справа уже просматривались горные склоны с остатками снега, что поражало, ибо раньше я не видел гор в июле, где лежал бы снег.
Прошли пару километров и пересекли пару лощин, по которым бежали горные ручьи. А на краю одной лощины мы присели отдохнуть, ибо непривычно топать без остановки в гору, хоть набор высоты тут и незначительный. Правда еще одна причина остановиться – небольшой «снежник» в верховье лощины, к которому мы с Ингой прогулялись без рюкзаков. Снег настолько спрессован, что даже прыгая на нем не проваливаешься.
Здорово было оглядываться назад – над лесом, в котором притаилась Яворова поляна, в туманной утренней дымке, возвышались утесы, среди зеленеющих склонов. Для меня это также необычное зрелище.
На склоне Оштена, вдоль которого мы шли, виднеются несколько гротов, один из которых поражает и размером, и формой – огромная круглая дыра, будто выдолбленная кем-то. Да и вообще вокруг красота! Я щелкал камерой направо и налево, но просматривая снимки дома понял, что большая часть из них – одно и тоже. Просто через каждую сотню шагов кажется, что видишь эту гору, или эту долину уже по другому, и хочется это запечатлеть.
Также на пути мы встретили множество ручейков с чистейшей водой, а в одном месте даже небольшое озерцо с треугольным камнем на берегу. Будто и его кто-то поставил здесь специально.
Так, примерно часа через три, мы достигли первого перевала – Гузерипль. К слову сказать, на каждом увиденном нами перевале, здесь установлены памятники, памятные знаки, таблички и флаги на высоких флагштоках. Перевал Гузерипль не исключение, и вот уже его гребень, металлический монумент с венками, флаги и две гранитные плиты на огромном валуне.
На перевале мы немного отдохнули, еще раз немного перекусили, ибо подъем в гору отбирает много сил, и вдобавок воздух несколько разряжен, а после продолжили наш путь.
Теперь нас ждала долина реки Белой, и широкое каменное поле за объектом, который я назвал сосновая аллея. Дело в том, что здесь в горах только пихты, да ели кое-где. На склонах встречаются кусты можжевельника двух разных видов, а вот сосны – только в этом месте, у огромной треугольной скалы на краю массива Оштен. Но об этом позже, а пока – долина реки Белой.
Спустившись с перевала и немного пройдя вперед, мы увидели краешек горы Фишт, выглянувший из-за поворота тропы. Игриво так выглянул, а голова «в кустах»… Точнее вершина Фишта была полностью покрыта облаками. Позже, уже на приюте, мы узнали, что вершина чиста только с раннего утра и до обеда, а потом ее полностью (или почти) затягивает густыми облаками. Иногда эти облака опускаются и в долину, прямо на палатки на территории приюта. Правда при нас такого не случилось.
Время от времени я поглядывал и на вершину Оштена – она тоже пряталась в облачной дымке, а в зубчатом гребне на самой вышине свистел и завывал ветер – это было слышно даже внизу, и создавало жутковатое впечатление.
Вот уже треугольная скала, и каменное море под ним. На приюте мы узнали легенду, у смотрителя Сан Саныча, что более 100 лет назад тут было землетрясение, и часть этой скалы упало вниз, образовав это каменное море на склоне речной долины. И здесь же, меж огромных валунов, и растут сосны, словно бы посаженные кем-то в длинную аллею, спускающуюся с горы вниз.
Тропа петляет меж валунов, меж сосен и через овраги, и вскоре выходит к следующему перевалу – Армянскому. До того, как ступить на подъем перед ним, мы встретили несколько туристов, которые уходили с приюта. У группы из двух парней и двух девушек я поинтересовался: Ну как там на приюте, много людей? Да наверное с сотню человек, - ответили мне. – Одна группа ушла, другие пришли…
Через полчаса нами был покорен и Армянский перевал. Здесь тоже стальной обелиск со звездой и табличкой, флаги на высоких шестах, и с перевала уже видна гора Фишт и одноименный приют на большой поляне у основания горы.
Я видел множество фотографий приюта Фишт в сети, а сейчас видел его своими глазами с высоты в несколько сотен метров и на расстоянии в несколько километров. А кажется так близко! Вершина Фишта продолжала прятаться в густых облаках, немного похожих на дождевые, но дождя в тот день не случилось.
Спуск с перевала очень крут, и здесь мы встретили еще несколько туристов, уходящих с приюта. А вскоре вошли в лес, прошли его тропками, и вышли к горной речке с названием Мутный Тепляк. Судя по названию – мутная и теплая. Ну температуту я не пробовал, а насчет мутности сомнений не возникло – вода с большим содержанием глины.
Тропа выводит прямо к большому, полурасстаявшему «снежнику», где через реку перекинут мостик – мы его перешли, и вот снова тропа, и совсем скоро мы вышли на широкую поляну, через которую протекает река Белая, а за нею – приют Фишт.
Что такое приют? Это место в заповеднике, отведенное для лагерных стоянок, оборудованное некоторыми благами цивилизации, и охраняемое сотрудниками заповедника. К приюту, через реку, ведет довольно старенький подвесной мост, табличка у которого гласит, что интервал между переходящими мост должен быть более 5 метров.
Перешли и сразу отправились к кирпичным домикам с шиферной крышей, чтобы найти смотрителя приюта.
Его зовут Сан Саныч – так написано в сети. Но он сам не любит, когда его так называют – просит называть Александр Александрович. Но как я заметил за четыре дня на приюте – все его зовут Сан Саныч.
И мы нашли его у первого домика, где он живет. Получили инструкции, пояснения по правилам на приюте, и позволение выбрать любое место, какое захотим. Народу на приюте и правда оказалось немало, и мы стали несколько в стороне ото всех. Правда на следующий день вокруг нас появилось еще несколько палаточных лагерей, так что скучно не было.
Собственно приют это огромная поляна на берегу реки Белой, которая и водопровод, и рукомойник, и душ, и посудомойная машина одновременно. Однако воду можно брать только выше моста по течению, а умываться и мыть посуду – ниже моста, и все это без применения химических средств. Если же хочется помыться с мылом – на краю полянки, за домиками, есть труба с кранами, куда воду из ручья качает насос – там можно применить шампуни, зубную пасту и моющие средства для посуды.
Также на приюте два каменных дома, где можно снять комнаты для проживания, четыре беседки с кострищами, деревянные настилы под палатки, волейбольная площадка, туалеты, и ручей с чистой водой.
Ручей назван именем Ярмолинского, имя которого мы обнаружили позже, на скале-памятнике, где висят таблички с именами погибших в горах.
Мы поставили палатки почти у самого берега реки, на небольшом пятачке. Откровенно хорошо поужинали, немного отдохнули и решили осмотреть приют, чтобы свободно пользоваться его благами.
К югу от наших палаток, в сторону основания Фишта, протекает упомянутый ручей, мостик через который ведет к также упомянутому камню-памятнику. Это огромный валун, видно когда-то отвалившийся от самого Фишта, который теперь используется как мемориальная доска – два десятка разных табличек, с именами и без, простых и замысловатых. С именами погибших, или покоривших Фишт в разное время.
К северу от палаток – берег реки с двумя удобными подходами, за нею луговина, деревья, и уже совсем неподалеку почти вышедший из-под облаков Оштен.
А к востоку вся остальная территория приюта, на краю которой стоит Фиштенок – огромная глыба, почти круглая, отвалившаяся когда-то от массива горы. Сидя у палаток мы заметили, как несколько пацанов залезло на вершину камня, и мы решили последовать их примеру. Камни-ступени ведут на самый верх, и мы даже немного посидели там, созерцая жизнь внизу. А когда стало холодно – спустились вниз.
Приют Фишт с вершины Фиштенка.
На этом наш день не закончился.
Солнце опустилось за гору, стало прохладно, и мы утеплились. Кстати ехать на Фишт без запаса одежды, как теплой, так и обычной – ошибка. Теплая пригодится каждым вечером, и не лишним будет и термобелье, ибо по ночам изрядно холодно даже летом. А комплект обычной пригодится, если пройдет дождик, и основная одежда намокнет.
Ну а поскольку костры где попало запрещены, возможно придется коротать время у палатки, в окружение холодного воздуха. У реки же еще холоднее. Но мы не стали мерзнуть, и «присоседились» к горящему костру в одной из беседок, где хозяйничали школьники одной из краснодарских школ. Познакомились, пообщались, согрелись. Ну а как совсем стемнело – отправились спать.
В целом день прошел плодотворно, хоть и трудно – почти не спали в дороге, долго шли с набором высоты в разряженном воздухе. Но мы это выдержали, и второй день обещал быть интересным!
День 2-й:
Утром второго дня мы проснулись с твердым намерением подняться на Фишт.
Нам конечно рассказывали страшилки, что гора сложная, каменистые осыпи, ледник и все такое прочее. И что подниматься надо с «кошками» на ногах и ледорубами… Но мы решили так – поднимемся на сколько сможем, оглядимся и назад. В общем проснулись, позавтракали, собрали маленькие рюкзаки и в гору.
Я сразу включил навигатор, чтобы не пропустить тропу, и конечно пропустил её!
С приюта мы вышли еще не было 8.00, пересекли речку Белую по мосту и пошли по тропе влево, вдоль речного русла. Тропинка идет через редколесье, через густые заросли травы, высотой по плечи, и снова выходит к реке. Здесь ее пересекают по камням – брод.
Пересекли и мы, и стали подниматься на крутой пригорок. Тропинка отлично просматривается в траве, но все дело в том, что иногда раздваивается – обходит грязные участки на глине. В каком-то месте мы тоже свернули на параллельную тропу и, таким образом, пропустили поворот на Фишт.
Опомнился я только когда вершина Фишта стала целенаправленно исчезать за спиной. Достал навигатор и увидел, что поворот уже далеко позади. Ну значт судьба – сегодня идем на Оштен!
Окрестные горные пейзажи.
Вид с подъема на Фишт-Оштеновский перевал на приют Фишт
Горы вдалеке это трехтысячники Кабардино-Балкарии
Тропинка по каменистым склонам вблизи Фишт-Оштеновского перевала
Вскоре тропинка пошла круто вверх – это подъем на Фишт-Оштеновский перевал – каменистый гребень, разделяющий (или соединяющий) эти две горы. Я уже упоминал, что на всех перевалах памятники, памятные знаки и флаги – Фишт-Оштеновский не исключение. Но сначала мы пересекли большой «снежник» перед каменными развалами перевала. Все же удивительно, что снег здесь соседствует с цветущими травами.
Итак, перевал это невысокий гребень с кучей памятников и памятных знаков, и с огромным валуном у основания, табличка на котором гласит, что здесь покоятся бойцы 23 погранполка НКВД.
Мы поднялись на перевал, само собой, и все осмотрели.
И даже не смотря на довольно резвый ветер, сфотографировались тут с флагом нашего клуба.
Также понаблюдали за группой школьников, что шли за нами следом, и переходили «снежник», пока мы сидели под флагами перевала – через долину реки Цыца и Инструкторскую Щель они возвращались назад, на Партизанскую поляну.
Кроме этого на перевале есть одно интересное место – травянистая полянка на склоне, где почти каждый посетивший перевал выкладывает камушками название своего города. Правда мы не стали тратить на это время – решили все же подниматься на Оштен.
Первые пару километров подъем казался не тяжелым, но потом мы увидели, как с вершины, навстречу нам, спускаются несколько человек – казалось они идут вниз по отвесной стене!!! В душе появились сомнения… Однако красивые виды вокруг и цветущие луга вселяли надежду, и мы шли вверх!
На полпути на склоне появились скопления больших валунов – их приходилось обходить, а местами и перелезать через них. Примерно тут мы и встретили идущих нам на встречу – пожелали друг другу хорошей дороги и разошлись.
Ближе к вершине Оштена и вершина Фишта стала просматриваться лучше, да и долина в обе стороны от горы тоже – красиво здесь все таки.
В общем худо-бедно, а вскарабкались мы наверх. Почти у вершины больше ориентировались по пирамидкам из камня, ибо явная тропа полностью пропала – тут каждый поднимается как ему удобно, по удобным, с его точки зрения, камням.
Поднялись и оказалось, что это еще не вершина, а всего лишь широкая каменистая площадка на краю массива Оштен. Вершина же виднелась немного в стороне, метрах в трехстах. Однако с этой площадки великолепно просматривался приют – до него не только шесть километров, но и 1200 метров вниз!!!
Отдельно стоит сказать о погоде – в этих краях обычно с утра ясно и солнечно, а после обеда начинается дождь или просто хмарь. Но нам повезло – густые облака ходили над нашими головами туда-сюда, но дождя не выказывали. За что мы им немерено благодарны!
Итак, вершина Оштена. Раз уж поднялись, значит надо дойти. И собираясь выдвигаться к ней мы увидели, как со стороны Армянского перевала, по каменистым пикам, в нашу сторону движется человек. Постояли, подождали, и им оказался пожилой дяденька, пришедший откуда-то снизу. «Жена с внучкой не смогли подняться, а я вот решился» - сказал он, и вместе мы дошли до вершины.
Наш новый знакомый сделал несколько снимков и пошел назад, а мы устроились у самой каменной пирамиды с воткнутой в нее палкой – типа вершина, и устроили обед.
Но также надо сказать, что на вершине Оштена поднят флаг Донского меридиана – наш клуб покорил эту гору!
Позже мы сделали несколько снимков в разные стороны и стали спускаться вниз, ибо колесящие по небу облака стали принимать зловещий вид грозовых туч, и пытаться затягивать вершину непроницаемой пеленой.
Стали спускаться. Мне показалось, что спустились быстрее, хоть это и трудно – каменистые осыпи, крутой склон горы, местами почва очень даже влажная, почти мокрая. Но вскоре мы уже топали с перевала по тропе в сторону приюта. Перешли реку, и вот они родные палатки, шумная река всего в двадцати шагах от них, ну и ужин.
А в вечеру мы наблюдали, как вершину Фишта затягивает облаками, а на поляну приюта прибывают все новые и новые группы туристов.
Надо сказать, к вечеру нашего второго дня на поляну прибыло порядка пяти туристических групп, и еще несколько групп по 2-3 человека. Места конечно всем хватило.
Вывод: гора Оштен, высотой 2804м, не такая уж и сложная. Склоны хоть и крутые, ближе к вершине, но вполне можно подняться, даже без особого снаряжения. Снежников и ледников на горе нет, по крайней мере в июле. Так что вперед!!!
День 3-й:
Вечером предыдущего дня, возвращаясь с Оштена, мы приметили место, где от основной тропы на Фишт-Оштеновский перевал отделяется другая тропка, ведущая на Фишт. Теперь уже мы ее не пропустим и попытаемся подняться на гору.
Утро началось еще раньше, чем вчера. Над приютом еще стоял утренний туман, когда мы покинули лагерь и направились по тропе в гору.
Еще не было и восьми часов, а над вершиной Фишта уже бродили облака, норовя прикрыть ее, но мы успели раньше.
По уже знакомой тропе мы дошли до брода на реке Белой, перешли его, поднялись на пригорок и свернули как раз туда, куда нужно. На полпути путь преградил «снежник», и его мы вполне спокойно перешли. Хотя ноги так и норовили понести вниз, по сколькой подтаивающей поверхности.
Еще до подъема на снежник мы увидели, что вверху на тропе кто-то есть. Понятное дело человек, но ничего, кроме ярко-синих штанов, разглядеть не удалось. Когда же с девушкой мы поравнялись у снежника, и пообщались, то оказалось, что они с мужем решили тоже подняться на Фишт, но она не смогла взбираться по отвесным скалам и просто пошла вниз. Разошлись, и мы тоже поднялись к первым скалам, минуя десятиметровый утес на склоне горы.
Тропинка на Фишт идет вдоль, так называемых Красных скал – слоистых каменных выступов на склоне, с вкраплениями почти идеально красной вулканической породы. Снизу было трудно представить, что тут есть тропа, но она тут есть.
Подъем действительно очень крутой, и я не стал рисковать возможностями своей дочки – Ингу мы посадили под кустом клена, оставили рюкзаки, и вдвоем с Олей стали подниматься вверх. Тяжело, надо сказать, но вполне возможно. Вот только нужна удобная обувь, одежда, и желательно полное отсутствие предметов в руках и на спине – подниматься надо полностью налегке. Чтоб ничего не мешало.
Со склона великолепно просматривал Оштен, а травы вокруг благоухали ароматами, и по большей части это были дикие лилии.
Первый скальный подъем привел нас к полке, где расположена вереница небольших гротов. Это естественные углубления в скалах, и в некоторых из них вполне можно поместиться вдесятером и преспокойно переждать дождик. В одном из гротов я нашел даже остатки кострища.
На полке над гротами располагается более пологий участок склона, усыпанный крупными камнями, однако и он скоро превращается в еще один почти отвесный склон. Конечно тропинка здесь промечена знаками, но порой совсем непонятно, куда идти.
Мы прошли и этот участок и поднялись на следующую полку. Здесь, можно сказать, каменное море, и все камни в нем имеют острые грани, будто их совсем недавно откололи от общего массива горы. С одной стороны удобно – обувь надежно цепляется за такой камень. С другой стороны – совершив неудачное движение можно поранить ноги и безнадежно испортить обувь. Поражает, что среди этих камней по-прежнему много цветов.
В общем дальше мы подниматься не стали – остановились на этой скалистой полке, поснимали виды вокруг, и стали спускаться вниз. Хотя, если бы не ожидающая нас внизу Инга, я бы продолжил подъем на гору, тем более, что до Большого ледника оставалось всего пару сотен метров строго вверх.
Спустились вниз, «подобрали» ребенка, и вернулись к снежнику. По пути поднялись на скалы, торчащую из склона горы, и сделали несколько фотографий на ней. Жаль конечно, что никакое фото НЕ передает всей грандиозности тамошних гор!
Спускались по уже знакомой тропинке, с чувством некоторого сожаления, но зато стало понятно, что нужно и как надо действовать, чтобы подняться таки на Фишт. Поставил себе в планы – приехать сюда в будущем году и подняться на гору во что бы то ни стало!!!
По пути к броду на реке нюхали цветы и любовались цветущими склонами. К слову сказать, большая часть растений мне неизвестна.
Либо это разновидность невянника, либо девясила
Понятное дело колокольчики, но что за вид…
Похоже на дикую герань, но больно крупны цветки и густые листья
Явно что-то из семейства губоцветных. Сильно смахивает на «ванькины кудри»
Спускаясь по тропе к речке повстречали нашу новую знакомую. Девушку звали Ира, и ожидать мужа Романа она хотела на приюте, в палатке, но по ее словам увидела на тропе у речки свежие медвежьи следы и идти одна побоялась.
Посидели у реки, пообщались, перекусили слегка, и пошли на приют. Дорога вдоль реки к приюту размечена табличками с расстоянием – они висят на деревьях, на камнях, или просто на стальных столбиках. И вот на отметке 400м нас застал дождь.
Налетел он внезапно, почти мгновенно. Вроде только небо было светлое, а облака просто кружили над головами, как всего за минуту мир вокруг потемнел и с неба полило. Я успел вынуть из рюкзака плащ-дождевик и отдать его Инге, сам запихал внутрь камеру, прикрыл ее теплой кофтой, и быстро зашагал вперед. Однако за эти 400 метров я промок полностью, и даже в ботинках хлюпало.
На территории приюта я не стал идти к палаткам – бесполезно мокрым залезать в палатку, пачкать все, а потом спать на этом. Сразу пошел в первую же беседку, где над кострищем шел дымок. Оказалось немного огня там есть – снял мокрую одежду и обувь, разложил все и развесил на веревке. Инга, Оля и Ира тоже пришли сюда и начался длительный процесс высыхания. Обувь сушили на стальной решетке у огня, одежду развесили на веревке. В общем часа через четыре все высохло, более-менее.
Дождик вроде и прекратился, но через какое-то время пошел снова. Трижды он еще начинался и прекращался, а Ира все волновалась за мужа, которого все не было. Но вскоре Рома явился, такой же мокрый, как и мы. Стали сушить его, общаться, знакомиться ближе, и оказалось, что ребята уезжают с приюта завтра, как и мы. И они согласились подбросить нас до Ростова.
Ближе к вечеру дождь перестал, даже трава подсохла, а мы сидели у костра довольно долго. Я даже сбегал в лес на другой стороне реки и нашел немного дров, чтоб не жечь чужие, собранные другими группами. Но туристы из тех групп приходили, готовили еду, грели котелки, и огонь в «камине» был всегда, хотя может и не такой жаркий, как в наших степных походах. Спать отправились в девять вечера, условившись с нашими новыми знакомыми, что встречается в семь утра у моста на реке.
День 4-й:
Итак, четвертый день это день возвращения домой. Ранний подъем, завтрак, сбор вещей и укладка палаток, которые от местной сырости оказались полностью мокрыми, и конечно немое прощание с горой Фишт, на которую мы так и не вскарабкались.
Обратный путь не сулил ничего особенного – возврат на Яворову поляну должен был проходить по той же самой тропе, коей мы шли сюда, но в какой-то момент мы с нее сбились и ушли немного в гору. Карту переделывать не стал – не так велико отклонение. Благо треки в навигаторе остались.
В общем собрались и, в условленные семь утра, встретились с друзьями у подвесного моста на Белой. Но до этого понаблюдали, как на соседней с нашей полянке, большая группа туристов собралась, упаковала снаряжение, и направилась в сторону Фишта – удачи им, легкого восхождения.
Наш путь снова лежал через лес и несколько ручейков, а потом мы снова перешли Мутный Тепляк, и я отметил, что вода в реке стала гораздо чище, чем было четыре дня назад.
Когда прошли реку и лес, пересекли еще несколько оврагов с ручейками, и вышли за лес, не смог удержаться и сделал сразу несколько похожих снимков горы Фишт – отсюда, я считаю, самый удачный вид на гору!
Вскоре мы поднялись на Армянский перевал и немного отдохнули, ибо после четырех дней без снаряжения, в разряженном воздухе, топать вверх несколько трудновато.
Параллельно с нами шла группа из трех человек (парень и две девушки), но они шли налегке, только с камерами, и на перевале стали подниматься на юго-восточный гребень, видимо чтобы сделать красивые снимки Фишта.
После Армянского последовало овражистое урочище, каменное море и сосновая аллея, а над нами уже возвышалась треугольная скала на краю массива Оштен, особенно живописная на фоне голубого неба и легких облаков. Уже здесь мы встретили одну туристическую группу, идущую на Фишт.
А на подъеме на перевал Гузерипль полюбовались на виднеющуюся вдали гору Чугуш, также одну из знаменитейший гор Адыгеи. Хотя мне кажется она уже на территории Кабардино-Балкарии.
Прошли знакомый снежник, пополнили запасы питьевой воды в одном из многочисленных ручейков и поднялись на перевал Гузерипль. Я поднялся первым и был облаян собакой, а ее хозяева находились рядом. Оказывается семья из трех человек, в сопровождении собаки, пришла пешком с Яров-поляны чтобы полюбоваться на Фишт, виднеющийся из-за поворота массива Оштен.
Пообщались с ними немного, и они ушли вперед, и мы вскоре поспешили следом.
Далее последовала знакомая и пологая дорога с перевала, и именно тут мы повстречали три или даже четыре группы туристов, идущих в сторону приюта. Последняя группа, состоящая в основном из школьников, была так велика, что обходя ее мы и сбились с пути, и стали подниматься по тропинке на хребет, в сторону Инструкторской Щели. Но нам туда не надо, и поэтому дойдя до знакомого оврага со снежником, у которого останавливались три дня назад, мы просто спустились по густым луговым травам вниз, на нужную нам тропу.
Травы вокруг нас по-прежнему цвели, а вдали все также просматривался скалистый гребень, на который я бы с удовольствием поднялся, если было бы время. Возможно когда-нибудь я приеду сюда именно за этим.
Вскоре мы вошли в лес, прошли знакомой тропой до речки Армянки, и чуть не сбились с пути, ибо если идти со стороны приюта, то взору туриста открываются еще несколько тропок пересекающих реку. Однако все они ведут к Явор-поляне. В любом случае мы выбрали верную, но вышли не к нашему огромному бревну через реку, а к другому дереву, и по нему спокойно перешли бурлящий горный поток.
И снова знакомые огромные пихты, пометки на их стволах, и вот уже слышны голоса людей, звуки музыки, а на тропе мы повстречали несколько пожилых пар, что приехали сюда чисто побродить по горному лесу. Все они откровенно удивлялись нам, пришедшим с гор. Но для нас в этом нет ничего удивительного.
Вскоре мы привели себя в некий порядок, погрузились в машину наших московских друзей, и выехали по направлению к поселку Гузерипль. Однако примерно на полпути машина забарахлила, и пришлось временами останавливаться, чтобы проверят не дымится ли двигатель.
Проехав Гузерипль мы остановились у одного из мостов, где на пятачке была устроена торговая точка, и приобрели горного меда и медовухи, а москвичи купили также варенье из сосновых шишек.
Вид на реку Белую с моста.
А дальше мы ехали почти без остановок, лишь изредка притормаживая, чтоб заглянуть под капот. Перед Краснодаром заправились, но в сам город заезжать не стали – решено было ехать до Ростова и там показать машину в фирменном салоне. Но еще раз мы остановились на границе Краснодарского края и Ростовской области, чтобы наши московские друзья смогли купить фруктов на одной из торговых точек.
В Ростове мы были примерно в 23.00 вечера.
Так закончилось наше уникальное, на данный момент, и интереснейшее приключение в горах Адыгеи!
Фишт
(адыг. Фыщт) - вершина в западной части Главного Кавказского хребта, высота 2867 м.
Фишт образует совместно с вершинами Оштен и Пшехо-Су так называемый Фишт-Оштенский массив. Вершины массива представляют собой первые (продвигаясь с запада на восток) на Кавказе вершины альпийского типа, то есть поднимающиеся значительно выше верхней границы леса, имеющие широкий пояс субальпийских и альпийских горных лугов. Кроме того, г. Фишт - самая западная вершина Кавказа, имеющая ледники на своих склонах (Большой и Малый Фиштинские ледники) и значительные скальные сбросы.
Материал из Википедии - свободной энциклопедии
26 июля.
В 7.20 с автовокзала "Краснодар-1" выехали рейсовым автобусом в Майкоп и через 2 часа 40 минут были на месте. Пересели в поджидавшее нас такси - мы заранее договорились о заброске к началу нашего маршрута: Яворовой поляне у границы Кавказского биосферного заповедника.
По дороге остановились в поселке Гузерипль. На краю поселка у ворот заповедника домик егерей - продают билеты на посещение заповедника.
Т.к. сегодня мы не собирались пересекать границу заповедника, билеты купили со следующего дня.
От Гузерипля до Яворовой поляны примерно 15 км асфальтовой дороги круто уходящей вверх. С дороги открывается красивый вид на скалы обрамляющие плато Лагонаки - "хребет Каменное море".
Яворовая поляна представляет из себя пустырь, у которого кончается асфальт. Сюда часто приезжают люди, желающие немного прогуляться по горным тропам и полюбоваться окружающими видами гор. Некоторые здесь оставляют машину на несколько дней и уходят с рюкзаками в более длительные прогулки.
По правому краю поляны течет ручеек, вправо от поляны уходит тропа к Армянскому приюту. Примерно километр по тропе, и выходим к речке Армянка, на другом берегу находится Армянский приют (1600 м над уровнем моря). Приют - условное название, он представляет из себя: костровище, 5-6 относительно ровных мест для палаток и информационный щит "Граница заповедника".
Поставили палатку, пообедали, сходили по тропам уходящим от приюта в радиалки. Влево от костровища, вниз вдоль реки уходит тропа к перевалу Гузерипль (вскоре она вновь набирает высоту). Вправо вверх, идет тропа к перевалу "Инструкторская щель" и далее на плато Лагонаки.
Полюбовались красивыми видами.
Издалека видели двух кабанов, идущих в лес от ручья.
За дровами для костра ходить надо за 100-150 метров от лагеря, ближе нет.
27 июля.
Утром ясно и температура +16, днем солнечно и жарко.
В 9.15 вышли на тропу в сторону перевала Гузерипль (1975 м). Основной проблемой при движении пятилетнего туриста стала высокая (в рост взрослого человека) растительность. В этой траве часто встречается крапива и различные колючие растения.
Поднялись выше 1700 метров - идти стали немного быстрее, высокая растительность отступила. Солнце припекает нещадно. Издалека видели стадо кавказских серн.
До перевала Гузерипль тропа часто пересекает ручьи, и проблем с водой нет. После перевала еще примерно с километр встречаются ручьи, потом до приюта Фишт воды нет. Отмеченная на карте река Мутный тепляк полностью засыпана селем.
Обедали в тенистой сосновой роще между перевалами Гузерипль и Армянский, готовили на газовой горелке.
На перевал Армянский (1833 м) зашли примерно в 16.00. Спуск с перевала относительно крутой.
К приюту Фишт (1600 м) вышли в 18.00.
Для тех, у кого есть билеты заповедника, стоянка у приюта бесплатна, если билетов нет - 100 рублей в день за палатку. Готовить можно у общего очага (надо принести дрова) или на газовой горелке. Есть туалеты и контейнеры с мусором. За дополнительную плату - душевые и баня. По описаниям, на приюте есть магазинчик, но видимо уже было поздно, и он был закрыт. Вода в реке Белая очень холодная.
28 июля.
Утром ясно +15, днем солнечно и жарко, вечером облачно.
В 9.30 вышли от приюта. Перешли по мостику через реку Белую и по тропе вдоль реки пошли к Фишт-Оштеновскому перевалу (2205 м). Через 1,5 километра тропа пересекает Белую вброд, перейти можно по крупным камням.
Это последнее место на пути до озера Псенодах, где можно вдоволь напиться и пополнить запас воды.
Подъем на Фишт-Оштеновский перевал у "взрослых" групп занимает в среднем 3 часа, наша детсадовская группа покорила перевал за 4,5 часа.
На перевале и склонах множество небольших карстовых провалов, в которые уходит вся вода от таяния снежников и ледников.
Отдохнули, перекусили и пошли вниз к озеру Псенодах (1930 м).
Тропа идет правым краем долины, по пути несколько раз расходится и сходится, обходя снежники и осыпи.
Перед озером (когда его уже видно) на тропе развилка: основная тропа уходит немного вверх на гребень хребта и далее в верховья реки Цица, влево вниз идет тропа к озеру.
Стоять лагерем на берегу озера запрещено, можно ставить палатки не доходя до озера у ручья. Причина запрета понятна - низкий уровень культуры наших туристов. Практически на всех стоянках нам приходилось заниматься сбором и утилизацией оставленного предыдущими группами мусора.
Озеро Псенодах уникально, пополняется оно водой трех ручьев, а вода из него уходит под землю через карстовое отверстие на дне озера.
Воду для приготовления пищи лучше брать из ручьев, т.к. вода из озера менее вкусная. Готовили на газе.
 |
 |
Вышли в 9.40. Тропа на перевал Майкопский начинается у юго-западной оконечности озера Псенодах. Тропа набита и маркирована металлическими столбиками. Вначале тропа поднимается на 100 метров к перевальчику между вершиной 2106 и горой Пшехо-Су, потом плавно спускается к перевалу Майкопский. От озера до перевала идти около 4 км, к перевалу пришли в 11 часов.
Спуск с перевала очень крутой, тропа серпантином спускается по склону крутизной примерно 30 градусов. Перепад высоты на склоне - 300 метров. Мелкая осыпуха под ногами не дает расслабиться.
С детьми шли попарно и очень осторожно. Плановая группа, подошедшая на перевал одновременно с нами, на спуске обогнала нас на полчаса. У нас на спуск ушло почти два часа.
Внизу дорога и турбаза. На турбазе набрали воды для приготовления обеда.
Идем по дороге на юг в сторону ручья Водопадистого. Через 2 километра дорога заканчивается, далее необходимо идти левой тропой, которая идет вдоль склона, не теряя высоты.
Проходим родник и ручей, отдыхаем; далее до Водопадистого воды набрать негде.
Подходим к протяженной осыпи - основная тропа уходит вверх в обход осыпи, но можно идти и поперек осыпи, ориентируясь на туры из камней. Решаем идти верхом, с детьми по осыпи идти будет сложнее.
Набираем примерно 100 метров высоты, здесь нас накрывают облака, и некоторое время идем в тумане.
Спуск к Водопадистому по хорошей тропе через лес. Открывается отличный вид на скальную стену между горами Пшехо-Су и Фишт и стекающие по ней водопады, освещенные заходящим солнцем.
По дороге собираем немного дров для костра. Подходим к ручью: на той стороне турбаза, на нашем берегу немного выше по течению несколько мест для лагеря. Стоянка с видом на водопады, но настроение портит окружающий мусор, в костровище устроена свалка.
Сгребли весь мусор в сторону, и после приготовления ужина долго его сжигали и обжигали консервные банки.
Дети за день устали и уснули быстро.
30 июля.
Утром ясно +15, днем солнечно, жарко и ветрено, вечером ясно.
Позавтракали, собрали рюкзаки, оставили их в ближайших кустах, и налегке подошли поближе к водопадам - красиво!
Записал на фотоаппарат небольшое видео:
Ни фото, ни видео не могут передать величественности этого места!
Все это стоит посмотреть своими глазами.
(мальчишкам не до красот; устроили между собой условное сражение на альпенштоках:-))
От ручья тропа идет круто вверх, набор высоты 200 метров. Далее до перевала Черкесский более-менее на одном уровне.
В середине пути между Водопадистым и перевалом хороший ручей, остановились у него пообедать. Дальше хорошего источника воды не будет.
Через 200 метров от ручья открывается вид на элитную горнолыжную базу "Лунная поляна". Дороги здесь нет, транспортное обеспечение строительства и обслуживание базы ведется вертолетами.
Рядом с "Лунной поляной" тропа срыта строительными работами, и найти выход на нее не просто, но рабочие охотно показывают продолжение тропы.
Через 1,5 километра выходим на перевал Джигурсан. С перевала идем правой тропой вокруг вершины 1950 и через 500 метров спускаемся на перевал Черкесский (1836 м). С перевала идет широкая, хорошо набитая тропа 30-го всесоюзного туристического маршрута "Через горы к морю".
1 августа.
Утром пасмурно, днем дождь, вечером кратковременный дождь, тепло.
Вышли в 9.30.
Дорога здесь оживленная - пока собирались, мимо нас прошла группа туристов, еще несколько групп нас обогнало, пока шли до Бабук-Аула.
Тропа хорошо набита и идти легко. Вскоре уклон становится заметнее - начинается так называемый "Веселый спуск". Пошел мелкий дождь.
Идем попарно с детьми, не спеша, но и не напрягаясь - как на спуске с Майкопского перевала. Даже не смотря на скользкую от дождя тропу, спуск здесь проще, но значительно длиннее.
Пройдя больше половины "Веселого спуска" остановились на обед на поляне у "холодного родника".
В 16.00 вышли к хутору Бабук-Аул, где заканчивается спуск и начинается горная дорога до Солох-Аула. До турбазы и приюта Бабук-Аул, остается идти примерно 4 километра, но нас привлекла группа туристов, которая остановилась на хуторе и явно чего-то ждет. Мы поинтересовались: не ждут ли они случайно машину, и не возьмут ли нас в попутчики? Получив положительный ответ, мы к ним присоединились.
Очень приятные ребята из Сочи, организатор представилась Ксюшей. Ходили на три дня в горы (везет ведь!). В пятницу их сюда привезла машина ГАЗ-66, и сегодня в 17.00 должна приехать за ними, отвезти обратно в Солох-Аул. Машина стоит 7 тыс.руб. в одну сторону: их 11 человек, нас 4 - договорились сброситься по 500 руб. с человека, считая наших детей как 1 взрослого. Очень удачно - мы подумывали брать от турбазы УАЗик за 4 тысячи - и то не факт, что уехали бы.
Поездка в отрытом кузове ГАЗ-66 по горной дороге под дождем впечатлила и детей и нас: броды через горные речки, подъем на склон навстречу несущемуся на машину бурному ручью, отвесные скалы с водопадами с одной стороны и обрыв с шумящей глубоко внизу рекой с другой стороны, и в том духе.
20 километров до Нижнего Солох-Аула мы ехали 2 часа. Сочинцы пересели в оставленные на стоянке машины и поехали по домам, а мы остановились до утра на турбазе в центре поселка. Поселились одном из летних домиков рассчитанных на 4-5 человек, есть общий душ, кухня, удобства на улице. За проживание 300 рублей в сутки с человека (с младшего не брали). Вполне нормально, чтобы перед морем немного привести себя в порядок.
Апрель — это конечно слишком ранний месяц, для того чтобы попасть в горную часть Адыгеи. И когда мы подъехали к КПП Лаго-Наки, то убедились в этом воочию: за шлагбаумом КПП — сугробы. Но как-то поближе подобраться к горам все равно хотелось. И нам на удачу инструктор, с которым мы познакомились в Большой Азишской пещере, подсказал место – Яворова поляна.
Как добраться до Яворовой поляны
От поселка Каменномостский едем в сторону станицы Даховская, далее до Хамышки, и следующий пункт — поселок Гузерипль, в котором надо свернуть на улицу Полевую и через Партизанскую Поляну попадаем на Яворову Поляну.
Гранитный каньон
По пути в Гузерипль проезжаем мимо Гранитного каньона. Есть несколько небольших стоянок, где можно припарковаться и посмотреть на сие творение природы. Находится он сразу же после выезда со станицы Даховской по правой стороне дороги. Река Белая в этом месте заточена в гранитную породу красноватого цвета. Этот участок реки богат порогами и является популярным местом тренировок у «водников». Каньон действительно впечатляет. Так и представляешь, как несешься по бурным водам на рафте. Ощутить прохладу и мощь горной реки нам удалось только наблюдая за ней сверху. Искать варианты спуска к реке мы не стали, так как на это просто не закладывали время. Но они есть, и могу представить, что виды и ощущения в глубине каньоне потрясающие. Кстати глубина оного около 200 м.
Гузерипль
Въезжаем в поселок Гузерипль. Гузерипль долгое время функционировал как поселок лесорубов. Лес сплавляли по реке Белой. После 1940 года поселок начинает использоваться для туризма, ведь это последний населенный пункт перед Кавказским заповедником! А с 1949 года через Гузерипль проложен знаменитый «Туристический маршрут №30», который проходил через Партизанскую поляну, Яворову поляну, Армянский приют, Гузерипльский и Армянский перевал на приют Фишт, оттуда через Черкесский и Белореченский перевал в Бабук-Аул.
Где жить в отпуске?
Система бронирования Booking.com старейшая на Российском рынке. Сотни тысяч вариантов размещения от аппартаментов и хостелов до гостиниц и отелей. Вы сможете найти подходящий вариант размещения, по хорошей цене.
Не забронировав гостиницу сейчас вы рискуете переплатить потом. Бронируйте жилье через Booking.com
Сейчас Гузерипль развивается как туристический пункт, все так же последняя точка перед Кавказским Биосферным заповедником. Множество гостевых домов и частных гостиниц. Аккуратный и красивый поселок окруженный горами. Он значительно меньше, чем Каменномостский и расположен не так удобно, в том плане, что из Каменномостского удобно ездить по различным достопримечательностям, он находиться как будто в центре. Но зато в Гузерипле тише и какие пейзажи вокруг. Если бы не столбы с проводами, то, глядя на эту фотографию, может показаться, что это улочка в небольшом городке где-нибудь в Альпах.
А еще в Гузерипле находиться Кордон Кавказского заповедника, все так же, как и в 1924 году, в момент его основания. На его территории есть музей, а так же один из хорошо сохранившихся древних дольменов.
На кассе кордона, кстати, надо покупать пропуска, если вы планируете прогулки или походы в заповедник. Также пропуска купить можно на КПП Лаго-Наки. Но если вы хотите прогуляться до горы Оштен с Яворовы Поляны, а это можно сделать за один световой день, то удобнее покупать пропуск в Гузерипле.
В музей и к дольмену мы не пошли, цель на сегодня была другая, только узнали на кассе, как проехать к Яворовой. Оказывается, мы проскочили поворот. После въезда в поселок будет поворот направо, на улицу Полевую. Ну а дальше дорога одна, не ошибетесь.
Кстати, это хребет Каменное море
Партизанская поляна
Доехали до Партизанской поляны. Название говорит само за себя: во время гражданской войны тут дислоцировался отряд красных партизан. Потом до 90-ых годов тут был приют Партизанский, где останавливались на отдых группы. Сейчас это небольшая туристическая база с такой же небольшой горнолыжной трассой. Так же рядышком озеро, с лодочкой и беседкой.
А дорога петляла дальше лентой серпантина. Советую, кстати, не разгоняться, так как местами дорожное полотно подмыто и бывает так, что почти вся левая или правая полоса разрушена. И очень сложно держать внимание на дороге, когда вокруг такая красота.
Едешь, и с каждым поворотом в груди что-то все расширяется и расширяется, хочется дышать все глубже, а губи сами расплываются в довольной улыбке. И это даже не предвкушение чуда, это уже чудо! Горы — они здесь, они и снаружи, и уже внутри! А еще все больше снега на обочине, не говоря уже о вершинах.
Ну вот мы и доехали до шлагбаума, а за ним небольшая стоянка, несколько домиков-контейнеров, в которых, скорее всего, можно остановиться с ночевкой. Также есть небольшое кафе.
Зимой, очевидно, предлагают услуги проката снегоходов, так как их тут довольно много, и снег весь в следах. Ну а летом это отправная точка либо к однодневным прогулкам к Оштену, либо уже к Фишту или по маршруту «Через горы к Морю». Машину, кстати, можно оставить на этой стоянке за шлагбаумом за 150 рублей в день, это я специально спрашивал в кафе, так как сам хотел летом как-нибудь приехать сюда на несколько дней. Но не забываем, что пропуска на Оштен и Фишт надо брать в Гузерипле.
Ну а это, собственно, сама Яворова поляна!
Название, вероятно, связано с тем, что явором называют дерево белый клён. Получается кленовая поляна. Но Яворова звучит, конечно, красивее. И в начале апреля тут все в снегу, просто царство зимы. В Каменномостском уже весна полным ходом и яблони в цвету, а тут зима. Вот это контраст! Вот за что еще я люблю горы — за контрасты.
Одеваем трекинговые ботинки на теплые носочки, флиски, шапки, в общем, почти зимнюю одежду и идем гулять!
Сначала думали, проваливаться будем аж по колено, ан нет, наст еще держит! Выходим на высшую точку, которая тут довольно пологая, и постепенно открывается шикарный вид на окружающие вершины.
Это, скорее всего, хребты Буйный, Подковный и Каланча.
А так же вдали зубастой челюстью еле виден Большой Тхач. Как же хочется туда сходить летом, а еще через перевал Чертовы ворота.
Решили под елями на импровизированной и далеко не икеевской мебели устроить привальчик на чаек с бутербродами.
Все хорошо и красиво, но оделись все же не совсем по-зимнему, и понимаем, что пора держать путь назад.
В текущем сезоне меня занесло в эти места уже в шестой раз. В первый день планировалось разыскать и обшарить пещеру Озёрную , после чего выйти в луговую зону и где-нибудь заночевать. Во второй день проследовать на хребет Каменное море и познакомиться с ним наконец-то поближе. Для большинства туристов и экскурсантов знакомство с нагорьем Лаго-Наки, вообще-то, обычно начинается именно с этого хребта. У меня же вышло наоборот. Теперь я решил восполнить и этот пробел. И не пожалел.
Озёрную нашли легко и быстро. В районе приюта Казачьего поднялись, параллельно лыжному подъёмнику, на обрывистую восточную границу хребта Азиш-Тау. С обрыва открылась неплохая панорама.
Затем повернули вправо и, по вполне читаемой и изредка маркированной тропе, пошли по лесу вдоль обрыва. Минут через 30-40, в знаковом месте, спустились под стену и обнаружили вход в пещеру в виде дыры, смахивающей на чью-то нору. Эй, хозяин дома...?
Небольшой по величине вход создавал иллюзию незначительности дальнейшего пространства. Но внутри он тут же преобразовался в широкий и довольно просторный коридор.
Шествуя по нему, продвигаешься глубже, в более тёмную часть коридора
А затем в сокровищницу самых разнообразных натёчных образований. Озёрная по величине не очень большая, метров сто в длину. Но богата!
Подземного озерца, правда, мы не обнаружили. Оно, якобы, появляется в период дождей. Но зато каких только фигур здесь нет.
Попадались и очень большие
К числу достоинств пещеры можно отнести отсутствие грязи, излишней сырости и её легкопроходимость. Никаких шкуродёров, резких перепадов высоты и т. д. Основной путь преодолевается в полный рост.
Лишь в некоторых местах, точечно, необходимо проявить вполне посильные старания, если вы не слишком обременены "крупными габаритами"
Много сталактитов оказалось отбито. Причём, кое-где и очень толстые. Из этого я сделал вывод, что дело скорее не в вандалах, а в естественных процессах деформации. Вероятно Озёрная испытала дрожь и колебания. Но это не особенно подпортило мне настроение, так как всяких фигур, колонн и изваяний здесь было слишком много.
Кто-то может скептически возразить: «Ну и в чём же особенность этой пещеры? Чем она отличается от той же Большой Азишской, чтобы сюда идти?» Да хотя бы тем, что Азишская — это обект экскурсионный, оборудованный всякими элементами цивилизации, чуждыми для гармонии дикой природы, а Озёрная — туристический. А это уже совсем другое дело. Иное восприятие.
После Озёрной двинули на зелёно-бежевые луга увядающего нагорья.
Ярко-зелёными островками на фоне мягких, пастельных тонов, то тут, то там выделялись и привлекали внимание заросли можжевельника.
На заднем плане гора Оштен
Стали бродить в поисках любого источника питьевой воды, чтобы бросить около него на ночь якорь. Но с водичкой в это время здесь оказалось туго. Вышли к пастушьим балаганам.
Интуиция подсказывает, что раз есть жильё, значит должна быть и вода, если речь не идёт о пересыхающем роднике. Родник оказался живой. Повезло. Но не только в этом. Новый, недавно возведённый и обустроенный балаган, щедро приютил нас, предложив к нашим услугам и мягкие кровати, и печку-буржуйку, и дрова, и даже уголь. "На сегодня жизнь удалась" - умиротворённо вымолвил старшой. Действительно, ночёвка получилась шикарная, особенно с учётом того, что ночью на открытом воздухе дубак разыгрался нешуточный.
Глубокой ночью активизировались голодные мыши, почуявшие запах и обилие внезапно возникшей на их территории свежей жратвы.
Утром мы с Воробьём разделились. Я сразу направился в сторону карстового поля хребта Каменное море, а он решил вначале сбегать на плато Мурзикао в районе горы Абадзеш, Затем присоединиться ко мне в районе массива Нагой-Кош (Стан нагойцев ) - высшей точке Каменного моря. Поблагодарив наш приветливый балаган за гостеприимство и тёплый, во всех отношениях приём, мы разошлись от него в диаметрально противоположные направления
Привет Зайчёнку!
Совершенно не предполагая с какого места мне начинать, я тупо зашагал от балагана по прямой, в сторону восточной кромки Каменного моря. Не доходя до лесистой зоны, я упёрся в гигантскую карстовую воронку. Слово воронка здесь даже не подходит. Это какой-то провал каменных нагромождений, состоящий из котлованов, зигзагообразно переходящих один в другой. Всё это сооружение, то расширяясь, то сужаясь, уходило куда-то в перспективу. Обнадёживающее начало, однако!
Далее каменное царство, в перемешку с пролесками, здесь было повсюду. Находясь тут впервые и продвигаясь всё глубже в этот хаос, ощущаешь лёгкое чувство тревоги. Место очень своеобразное. Отдельно расположенные воронки
Остатки крепостных стен
И чуть ли не кратеры.
И даже тоннели и лабиринты. Такого масштаба я не ожидал. Какой-то отталкивающей и одновременно притягательной жутью веет от этих провалов. Даже над пропастью Нагой-Кош позже я не ощущул такого давящего чувства, мистического холодка, как у этих ямищ, стремящихся провалиться куда-то в преисподнюю.
Где-то здесь имеется пещера Абсолютная, протяжённостью в 2 км. Одна только вертикальная шахта, уходящая в глубь неё, со дна вот такой же карстовой воронки, составляет 165 м. Пещера открыта в 1978 г. Там и отложения подземной реки, и двухэтажные рукава, и огромные залы с глыбами по 10-15 м. в диаметре. Попасть и исследовать такую пещеру - это не в Озёрную сходить, ясное дело. Лично себя я там точно не представляю, телипающегося на верёвке, где-нибудь посреди каменного колодца в царстве абсолютной тьмы. Но благоговейно восхищаюсь теми, кому это по плечу.
Дальнейшие участки становились всё более и более труднопроходимыми. Рюкзак за плечами усугублял проблему. Вырулив опять в сторону плато, я попал в более умеренную зону сада камней.
Время стрелки с Воробьём поджимало и я направился, мимо этих бесконечных изваяний, в сторону высшей точки каменного моря массиву Нагой-Кош, лавируя между воронками. Каким-то чудом мы с Воробьём в этот раз не разминулись и воссоединились сходу. Вид с Нагой-Кош открылся великолепный. Отсюда виден не только Оштен, но и значительная часть Фишта.
Будто соперничая и похваляясь своей мощью, гигантским плечом к ним вправо выдвигался скальный обрыв Каменного моря, как застывшая волна Цунами.
Застывшие волны Каменного моря
Левое плечо хребта по отношению к массиву Нагой-Кош.
Внизу угадывалась Яворова поляна и дорога, ведущая к ней.
Прикольная панорама открывалась в сторону гор Кавказского заповедника с припудренными вершинами.
Когда-то в эту пропасть сиганули пастух Лага и беззаветно влюблённая в него княжна На-ка (?), спасаясь от преследования взбешённого и меркантильного папашки княжны. Ужас! А может развязка могла бы стать не столь драматичной? Возможно, папашка смирившись, хотел их догнать, чтобы сообщить радостную весть. Дескать, хватит бегать, скрываться. Достали. Благословляю. Совет да любовь. А они возьми, да сигони. Жаль, что в те времена ещё не существовало мобильных телефонов. Но тогда эпилог был бы в бразильском, а не в черкесском стиле. И не родилась бы легенда.
Мы с Воробьём ограничились тем, что швыронули в пропасть несколько крупных камней, не подумав, кстати о том, что под стеной может находиться какой-нибудь неприкаянный скалолаз. Да, далеко пришлось лететь героям адыгского эпоса.
Вечнозелёный можжевельник над обрывом держится цепко.
Однозначно всё понравилось. Не поход, а романтическая ненапряжная прогулка. Что у нас бывает не часто...
1680 метров над уровнем моря высоко в горах поселка "Гузерипль" курорта "Лаго-Наки", таится - "Яворова поляна" или еще её называют "Яворовая", "Яровой" поляной. Место, откуда начинается путь - . Столь интересное имя она получила в честь окрестного широколиственно клена "Явора", которых на поляне очень много. Места там красивейшие и богаты живописными видами. Поход на "Фишт" 3 дня от Яворовой поляны »
Яворова поляна Гузерипль - начало пути к Оштену, Фишту
Яворова поляна является конечной пунктом дороги от поселка Гузерипль (расстояние 17 км). От нее берут начало туристические тропы
к знаменитым горам - и .
Также, знаменитый 30-й маршрут – переход через заповедник, горы к Черному морю.
Плюс немного ниже (2км обратно в сторону Гузерипля) находится "Партизанская поляна" - озеро с видом на горы! У нас к нему есть красивые экскурсии (см. ниже)
на горы, скалы хребта Каменного моря.
Это часть плато "Лаго-Наки", которую Вы наблюдаете с объездной стороны – Гузерипельская ветка.
Вторая ветка-дорога, которая идет в сторону Азишской пещеры, плато. Откуда Вы смотрите непосредственно на само плато сверху.
Яровая поляна - Золотая осенью
Осенью, Яровая поляна особенно красивая. Вообще, любые горные места вблизи и на пути к нему - осенью великолепные, золотые. Рекомендуем отдыхать и в это время. Момент, как бархатный сезон на море. Мало гостей, приятный шум ветра, колышущихся листьев и умеренная погода. Нет жары как летом. Пожалуй, самое лучшее время для путешествия будет сентябрь - до середины октября. После начинаются холода. Если Вы планируете отдохнуть в тех местах с палаткой позже октября – это будет экстремально! Лучше просто прокатится туда на один на машине или экскурсии с нами, см. ниже.Фото Яворовой поляны
Вид на Оштен, гора высотой 2804 метра над уровнем моря. Огромная и любит собирать тучи! Из-за чего её собственно так и прозвали "Собиратель туч". Если Вы не местные и хотите попасть на её вершину – можно совершить восхождение с нами (см. раздел ) »
Зима в горах Адыгеи – всегда богата бескрайними снежными просторами. Снегопады бывают настолько сильные, что снега насыпается от 2 до 5 метров! В ясный день, атмосфера приобретает кристальную прозрачность, что позволяет увидеть уходящие вдаль горы на очень большие расстояния. Не упустите возможность покататься на санках!
Кроме Клена - Пихты и Сосны в тех краях повсюду. Если на стволе Сосны, увидите вытекающую из под коры смолу – это Живица. Она целебная для десен, если её аккуратно и не подолгу жевать.
3D панорама Яровой поляны
Дорога заканчивается. Конечная точка пути, сама Яровая поляна. Отсюда начинают брать начало все основные туристические маршруты (вращайте курсором)
Видео Яворовой поляны
Видео - подъезд к поляне, верхняя площадка перед тропой на приют "Фишт".
Всю дорогу до самой поляны, асфальт! Бывают иногда битые участки, но не критичные. На легковой проедите спокойно. А вот зимой – под вопросом. Зависит, какой у Вас автомобиль полный привод или нет, высокий клиренс, шиповка. Снега насыпает столько, хотя его и чистят, но дороги скользкие. Имейте это ввиду.
Экскурсия на Партизанскую поляну (около Яворовой) из Краснодара или Адыгеи
