Шавлинские озера пеший поход. Красота Шавлинских озёр

26.02.2019

ШАВЛИНСКИЕ ОЗЕРА – МАЖОЙ – КАРАКАБАК
(путеводитель от Умного Кролика)

ЭТОТ ПУТЕВОДИТЕЛЬ НУЖЕН ВАМ, ЕСЛИ…
…вы хотите самостоятельно планировать туристский маршрут.
…вы поняли, что чтение туристских отчетов не дает достаточной информации о маршруте, его особенностях и достопримечательностях.
…вы хотите в своём походе на Шавлинские озёра посетить всё, что достойно внимания.

Безусловно, основной читатель путеводителя – самодеятельный турист, хотя, возможно, этот материал окажется полезным и для гида-инструктора, который водит организованные группы.

Путеводитель основан на личном опыте автора. Возможно, моё мнение по некоторым вопросам, касающимся маршрута, не совпадет с мнением опытных туристов. Что ж, с удовольствием познакомлюсь с их комментариями и замечаниями. И постараюсь ответить на возникшие у читателей вопросы.

Путеводитель содержит также кое-какие полезные советы. Ориентируюсь я на начинающего туриста с минимальными знаниями и навыками. Поэтому объясняю некоторые элементарные вещи и даже привожу несколько поучительных примеров собственных ошибок и неудач.

О КАРТЕ

Карта-схема составлена на основе 1-километровой карты Республики Алтай (взятой с этого сайта), с авторскими поправками и дополнениями. Чтобы облегчить восприятие карты, я её значительно упростил (убрал, в частности, горизонтали рельефа и некоторые обозначения), но при этом сохранил точное положение рек, ручьев, озер и горных вершин, а также границы леса. Добавил большие туристские стоянки и некоторые перевалы.

Если, не меняя общего размера изображения в пикселях, установить разрешение 200 пикселей на дюйм, то карта будет иметь масштаб 1 км в 1 см и может быть распечатана на листе формата А3. Если нет большого принтера, откройте карту-схему в Фотошопе и разрежьте её на две части, каждую из которых можно распечатать на листе А4.

В описании маршрута часто встречаются выражения типа «правый берег реки». Напомню, что во избежание путаницы общепринято определять правый и левый берег орографически. Это значит, что мы должны (в реальности или мысленно на карте) встать лицом вниз по течению реки, тогда правая рука покажет правый берег, а левая – соответственно, левый. Аналогично можно говорить о правом или левом береге озера, если оно проточное: река из него вытекает, стало быть, мы тоже можем встать лицом по направлению течения.

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О МАРШРУТЕ

В путеводителе более или менее подробно описаны:
(часть 1) поход от села Чибит через некатегорийный перевал Орой к озеру Шавло.
(часть 2) разнообразные однодневные радиальные выходы в районе Шавлинских озер;
(часть 3) переход через перевал Нижнешавлинский (1Б) в долину реки Мажой
(часть 4) туристские объекты Мажойской долины
(часть 5) посещение урочища Каракабак.

Если вы посетите только Шавлинские озёра, то уложитесь в 7 – 8 дней. Для полного путешествия по маршруту Чибит – Шавло – Мажой – Каракабак – Чибит вам потребуется 12 – 14 дней. Можно сократить это время, уменьшив число радиальных выходов.

СНАРЯЖЕНИЕ

Напомню, что летом в горах Алтая существует резкий контраст температур. В середине дня нередко можно ходить совершенно раздетым, а вечером приходится основательно утепляться. При непогоде даже днем иногда может сыпать снежок, а ночью температура падать ниже нуля. Впрочем, на Шавлинских озерах в течение лета такие неприятности бывают не часто. Итак, вам понадобятся:

Рюкзак объемом 80 – 120 л, палатка, каремат, достаточно теплый спальник (как минимум, позволяющий комфортно спать при температуре +5 градусов), трекинговая палка (альпеншток).

Комплекты одежды: 1) походная одежда (шорты и футболки, спортивный костюм); 2) на случай непогоды и похолодания (непродуваемая куртка, теплый свитер, спортивная шапка) 3) для сна (теплое белье или спортивный костюм из хлопка).

Обувь: 1) походная (кроссовки или ботинки); 2) бивачная (легкие кроссовки)

Запас носков и стелек для обуви.

КЛМН (кружка, ложка, миска, нож).

Пара котелков (я обхожусь одним, последовательно используя его для готовки супа или каши, а затем чая.)

Запас продуктов на весь период похода.

Карта, ручка и записная книжка, часы, иголка и нитки, спички, мыло и зубная щетка, полотенца (для рук и для ног), туалетная бумага, емкость для воды (я беру простую пластиковую бутылку на 0,5 литра).

Мини-аптечка (у меня она небольшая: лейкопластырь, вата, медицинский клей, мазь для заживления ран, пинцет, ножницы, раствор для дезинфекции – перекись водорода, одеколон или водка).

Солнцезащитные очки + футляр, кепка. А на случай дождя - накидка из полиэтилена.

Замечу, что я все вещи в рюкзаке укладываю в прочные полиэтиленовые мешочки, чтобы избежать промокания во время дождя.

Я перечислил необходимый минимум. Многие берут в поход фото- и видеоаппаратуру, к которой необходимо достаточное количество аккумуляторов и значительный объем памяти. В последнее время все чаще люди берут навигатор, правда, как явствует из туристских отчетов, карты для него устарели и не всегда соответствуют современному состоянию маршрута (например, на карте нанесены старые тропы 50-летней давности). Сам я беру еще бельевую веревку (чтобы на ней развешивать одежду для просушки), налобный фонарик, хозяйственные перчатки, рюкзачок для радиальных выходов, компас, а вдобавок к питанию - мультивитамины и БАДы. Можно назвать еще кое-какие полезные вещи, которые не мешало бы взять с собой, но есть неприятная зависимость: чем их больше, тем тяжелее рюкзак и тем труднее и дольше упаковывать его по утрам. Так что приходится вводить разумное самоограничение…

ПОДЪЕЗД К НАЧАЛУ МАРШРУТА

До села Чибит можно добраться только автотранспортом. Возможны три основных варианта:
а) от Новосибирска, Барнаула или Бийска до Чибита на автомашине туристской или транспортной фирмы (так называемая заброска). Это достаточно удобный и комфортный вариант, обычно предусматривающий несколько остановок на Чуйском тракте вблизи интересных туристских объектов. Удобно то, что можно заказать транспорт на обратный путь (это уже будет выброска). Минус: приходится платить еще и за прогон автомобиля порожняком.
б) на своей машине, которую можно оставить в кемпинге «Кочевник» вблизи Чибита или у местных жителей в самом селе. Плюс: полная свобода действий в пути, возможность остановки у всех живописных и интересных объектов вдоль Чуйского тракта. Очевидный минус – расходы на бензин.
в) добираться с пересадками, используя рейсовый транспорт или такси. Есть автобус Барнаул – Кош-Агач. Другой вариант: доехать сначала до Горно-Алтайска, а оттуда непосредственно до Чибита вас могут доставить рейсовые автобусы («Газель»): Горно-Алтайск – Улаган и Горно-Алтайск – Кош-Агач. Минусы: потеря времени на ожидание транспорта; в пути не будет остановок, кроме как на обед в придорожном кафе; проблемы с выездом обратно.
____________________________________________________________

часть 1. Описание маршрута Чибит – Шавлинские озера

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ. НАЧАЛО ПОХОДА

1. По Чуйскому тракту

Советую заранее приобрести книгу-путеводитель, в которой описаны основные достопримечательности Чуйского тракта. Конечно, нужна и соответствующая карта, по которой вы сможете отслеживать свой путь.

Кстати, имейте в виду, что Чуйским трактом всегда называли дорогу от города Бийска до населенного пункта Ташанта на границе с Монголией. Но в связи с тем, что сейчас отсчет расстояния по километровым столбам идет от Новосибирска, а не от Бийска, в обиход начинает входить представление о Чуйском тракте как о дороге Новосибирск – Ташанта. Поэтому выражение «470-й километр Чуйского тракта» сейчас можно понимать по-разному. Так что для определенности лучше все-таки вести отсчет от Новосибирска и говорить: такой-то километр трассы М-52. Это будет пониматься однозначно.

Если вы путешествуете на своей машине, то, как фотограф, рекомендую сделать остановки с целью пейзажной фотосъемки в следующих живописных местах:

1. Через 15 км после села Манжерок с левой стороны дороги будет местечко под названием Аржан-Суу (там длинный ряд торговых палаток с сувенирами, ручей и небольшое здание кафе, сложенное из камня). Проезжайте дальше – и через несколько минут справа от дороги появится березовая рощица. Если пройти через нее на берег Катуни, вы окажетесь напротив мощного скалистого массива, знаменитого тем, что в недрах его кроется множество пещер. Это так называемые Тавдинские пещеры (несколько отверстий-входов вы сможете увидеть со своего берега).
2. Через 23 км после села Онгудай дорога серпантином лезет в гору, это начинается знаменитый перевал Чике-Таман. Его характерная особенность - впечатляющие скальные обрывы, которые сопровождают машину в течение подъема и спуска.
3. В дальнейшем Чуйский тракт вновь выходит на берег Катуни. Здесь, на протяжении нескольких километров, между двумя ее притоками – Большим Яломаном и Малым Яломаном идет целая череда бомов – высоких отвесных скальных обрывов.
4. Интересный ландшафт ждет вас в месте слияния двух крупнейших рек Горного Алтая – Катуни и Чуи. Алтайское население считает это место особенным, священным. Возможно, и вы почувствуете там какую-то особую энергетику.
5. Через 9 км вверх по Чуйскому тракту от места слияния Чуи и Катуни, на 719-м км трассы М-52, слева от дороги будут внешне ничем не примечательные приземистые скалы. Это, однако, не что иное, как всемирно известный комплекс петроглифов – Калбак-Таш. Здесь археологами обнаружено и описано несколько тысяч наскальных рисунков, относящихся к разным историческим эпохам.
6. Самый грандиозный скальный массив на Чуйском тракте – это Белый Бом на берегу Чуи. Протяженность его около 2 километров, и в старые времена это был самый труднопроходимый участок Чуйского тракта. Советую потратить время на фотосъемку и попытаться на своем снимке передать мощь этого впечатляющего природного образования.
7. На 760-м километре трассы М52 вы увидите водопад, который находится совсем близко от дороги. Чтобы добраться до него, потребуется меньше 10 минут. Это водопад Ширлак (Девичьи слезы), высотой около 8 м. Здесь же над трактом возвышается эффектный скальный утес, есть место для стоянки автомашин и для отдыха людей.

2. Переправа через Чую.

С этого начинается пешеходная часть маршрута. У вас есть выбор: а) нижний мост, который находится не доезжая 4 км до с. Чибит. б) верхний мост (пешеходный), находящийся напротив устья ручья Орой, в 4 км за с.Чибит.

Верхний мост нынешним летом (2011 г) отремонтировали. Поэтому по нижнему мосту теперь имеет смысл идти только в таких случаях: если у вас режим жесткой экономии финансов (так как проход по верхнему мосту платный), или если вы хотите посетить водопад, который находится в 2,5 км ниже по течению Чуи, на её левом притоке. Или, наконец, если вы мазохист, желающий для своей услады пройти под полным рюкзаком лишние 7 - 8 км.

а) По нижнему мосту

Перейдя по старому мосту (на карте обозначен М1) на другой берег и оставив дежурного (бросать вещи без присмотра не стоит, потому что деревня недалеко), потратьте полтора часа на прогулку к водопаду. К нему ведет грунтовая дорога. Водопад находится на речке Верхняя Карасу и носит название Чибитский. Возле водопада есть костровище и место для палаток. Кстати, водопад можно увидеть издалека с Чуйского тракта прямо из машины или автобуса.

А хотите одним выстрелом убить сразу двух зайцев? Тогда сходите ещё к одному водопаду. Он находится на речке Нижняя Карасу. Там грунтовая дорога кончается; к водопаду надо подниматься по узкой тропинке до удобной и просторной смотровой площадки.

Вернувшись к мосту, имеет смысл отправляться в путь, только если до темноты еще не меньше 3 часов, так как ночевать вам надо у ручья Орой, а туда идти почти 8 км. Там удобное, просторное место для стоянки (а до этого, на крутом склоне, трудно найти мало-мальски пригодное место даже для одной палатки). Кроме того, вплоть до р. Орой вы не встретите ни одного ручейка. Так что, если время уже близится к вечеру, лучше заночевать у моста. Но в нашем путеводителе для определенности будем считать, что запас времени у вас есть. Итак…

От моста идём по грунтовой дороге влево. Через 5 минут путь преграждает небольшая протока. Она не широкая, но по виду довольно глубокая. Поэтому я никогда не пытался ее перебрести, а обходил, поднимаясь направо на крутой склон горы.

Дальше дорога идет по террасе вдоль Чуи, на значительном расстоянии от реки. Слева на другом берегу вдалеке просматривается село Чибит. А на этом берегу мы вскоре видим пару домиков каких-то отшельников. Пройдя мимо них, можно идти дальше по дороге, а можно свернуть с дороги на тропу вправо – думаю, что этот путь немного короче. Тропа идет то по лесу, то по зарослям кустарника и приводит на высокий холм над крутым изгибом Чуи. Слышен шум реки, видны отвесные скалы противоположного берега, а вот самого речного потока почти не видно. Время движения от моста до этой точки около 50 мин (запомните: здесь и везде в дальнейшем я указываю чистое время, т.е. без учета перерывов на отдых, еду, фотосъемку и т.п.).

Здесь заканчивается относительно ровная местность, дальше мы пойдем по покрытому лесом крутому борту долины Чуи. Итак, снова движемся по лесу, выходим на горный склон, слева внизу под нами временами просматривается ущелье с отвесными скалистыми берегами, где шумит бурная, с мощными порогами река.

На этом участке есть пара крутых подъемов-спусков, которые в первый день похода на неопытных туристов действуют просто убийственно. Помню, когда в 1998 году после многолетнего перерыва я снова встал под рюкзак, то на этих изнурительных подъемах я всерьёз подумывал: похоже, что я не готов к таким нагрузкам, лучше повернуть обратно и уехать домой в Горно-Алтайск... К счастью, преодолел это искушение и все-таки продолжил путь. К ручью Орой тогда до темноты добраться не успел, пришлось палатку ставить прямо на тропе…

Добавлю, что перед р. Орой склон горы заболочен, и если мы не хотим промочить ноги, надо не пропустить ответвление тропы влево, по которому обходится болото (я два раза попадал в это болото, пока не научился ходить правильно). Свернув влево и выйдя из леса на открытое место, мы, наконец, увидим издалека срывающийся с крутого склона поток р. Орой и сможем уяснить в общих чертах суть завтрашнего подъёма из долины Чуи.

Затем тропа снова ныряет в лес и выходит к речке; переходим ее по бревну и на другом берегу обнаруживаем стоянку. Это так называемая нижняя стоянка на Орое (на карте обозначена С2).

Наутро, покидая эту стоянку, не пытаемся идти вверх вдоль ручья (хотя именно туда в конечном итоге мы и должны попасть), а идем по горизонтальной тропе, т.к. необходимо сделать петлю, чтобы обойти многочисленные скальные выходы. Мы идем по лесу, справа вверху виднеются скалы, а слева внизу временами просматривается долина Чуи и противоположный безлесный крутой склон, по которому высоко над рекой вьется дорога (ведущая к Мажойскому мосту). Затем тропа выводит нас на довольно крутые подъемы – и, обойдя скалы, мы выходим к верхней стоянке на Орое. Весь этот участок пути занимает обычно 1 час чистого времени.

б) По верхнему (Оройскому) мосту

С Чуйского тракта в село Чибит входим (или въезжаем) по мосту через небольшую речку Чибитку. Отсюда до Оройского моста через Чую около 4 км. Туда ведет грунтовая дорога, далеко не высокого качества, местами каменистая, что небезопасно для автомобиля с низкой посадкой.

Если у вас своя машина достаточно хорошей проходимости, вы можете забросить группу с рюкзаками до Оройского моста, и пока народ ставит палатки, спуститься обратно в деревню, найти двор, где можно оставить автомобиль (это будет не трудно) и пешком подняться в лагерь, как раз к ужину. В 2010 году наша группа оставила две машины в самом последнем дворе на окраине деревни, и это стоило 80 руб в сутки за 1 автомобиль. (В этом году местные жители запрашивают уже по 100 рублей, а то и больше). Можно оставить машину в кемпинге «Кочевник», но это прибавит вам еще 2 – 3 км пешего хода.

Дорога идет довольно высоко и далеко от реки, поэтому мост (М2) с дороги не просматривается. Будьте внимательны, не пропустите ветку, уходящую направо вниз к мосту. Она для проезда малопригодна, поэтому разгружайтесь здесь, вверху. Кстати, возникает вопрос, а куда же ведет дорога, которая уходит по склону горы дальше? Она выводит к другому мосту через Чую, который носит название Мажойский мост (М3). В 2010 году он был разрушен паводком, но этим летом восстановлен.

Вблизи Оройского моста места для стоянки нет. Для ночевки на этом берегу надо от дороги, ведущей вниз, вернуться немного назад, чтобы выйти на относительно ровный берег Чуи (на карте С1). За водой здесь ходить довольно далеко, метров 300, частично по камням и скалам. Зато место здесь живописное: выйдя к реке, вы увидите, что скальный каньон Чуи выглядит весьма впечатляюще.

ВТОРОЙ ДЕНЬ. ЧЕРЕЗ ПЕРЕВАЛ ОРОЙ

1. К верхней стоянке на р. Орой.

Подойдя утром к мосту и посмотрев снизу вверх на высокую гору, по которой нам сейчас предстоит подняться от реки к верхней стоянке на Орое, мы, безусловно, испытаем прилив энтузиазма и повышенное чувство самоуважения.

Пешеходный мост в течение 9 лет, вплоть до 2010 года, стоял в полуразрушенном состоянии, и при переходе необходимо было проявлять большую аккуратность и осторожность и даже некоторые навыки эквилибристики. Сейчас некий местный житель его отремонтировал за свой счет и теперь за проход требует 100 рублей с человека (по другим данным, 50 руб). По отзывам туристов, уже побывавших нынче здесь, «хозяин моста» полностью перекрыл проход по мосту заграждением с воротами на замке, да еще и колючую проволоку приспособил, чтобы не перелезли поверху. Проблема в том, что он не сидит постоянно возле моста, а живет и работает по хозяйству выше на склоне горы на той стороне реки. Но от моста ничего не видно – прямой видимости мешает лес… Так что остаются два варианта: а) самый ловкий турист должен как-то исхитриться преодолеть заграждение, дойти до домика и вызвать хозяина к мосту. б) группе подняться по склону берега Чуи выше, вероятно, оттуда откроется вид на домик – и кричать дружным и мощным хором, а также махать руками и яркими предметами, чтобы вас заметили…

Итак, перейдя через мост, поднимаемся вверх по тропе (подъем довольно крутой). Лес заканчивается, мы выходим на открытый травяной склон. На нем находятся маленький дом, правее банька, ниже – хозяйственные постройки. Не доходя до дома метров 100, от тропы уходит ветка влево, туда вам и надо двигаться. Замечу, что подъём от моста до развилки занимает 12 - 15 минут.

Между прочим, если подняться к домику, затем пройти между домом и баней и двинуться вверх по тропе - то через 5 минут вы окажетесь на нижней стоянке на р. Орой.

То есть, в принципе, ночевать можно там, а не на берегу Чуи. Но, по информации туристов, нынче идти туда небезопасно из-за пары злобных собак, обитающих возле домика.

А левая тропа плавно ползет вверх по склону горы и вскоре примыкает к той горизонтальной тропе, что идет от нижней Оройской стоянки (постарайтесь запомнить это место, чтобы на обратном пути не пропустить его и вовремя начать спуск к мосту).

Горизонтальная тропа, как вам уже известно, в дальнейшем поворачивает вправо-вверх и начинает свой подъем (местами крутой и тяжелый) в обход скал. В конечном итоге (независимо от того, по какому мосту преодолели Чую) мы выходим к верхней Оройской стоянке.

Верхняя стоянка (на карте С3)– приятное место для отдыха. В отличие от нижней, которая находится в довольно мрачном лесу, здесь открытая светлая полянка среди кедров, с коротким крутым спуском к бурному ручью. Здесь найдется место для 2 – 3 палаток, так что, в принципе, можно было добраться сюда еще вчера и переночевать здесь. Но для этого необходимо обладать достаточным резервом времени, чтобы с тяжелыми рюкзаками подняться сюда от самой реки. Сколько нужно времени? Давайте считать. Спуск к реке от места разгрузки и переход по мосту – 20 мин. Подъем от реки до верхней стоянки 1 ч 30 мин. Плюс время на отдых до 30 мин. Итого, больше двух часов (да прибавьте еще время на поиск хозяина моста…).

2. Подъем к перевалу.

Бросив со стоянки последний взгляд на долину Чуи, уходим по тропе дальше в лес. Нас ждет приятный подъем вдоль ручья Орой к перевалу. Приятный – потому что набор высоты плавный, тропа хорошая, мягкая, камней на ней мало. Вместе с тем, ничего интересного вы по пути не увидите, окружающий пейзаж однообразный и невыразительный, т.к. тропа большей частью идет по лесу.

В самом начале пути вы пройдете мимо дерева, увешанного белыми ленточками. Напомню, что, привязывая ленточку, местные жители договариваются с духами гор, леса и рек о том, чтобы последние не препятствовали им в путешествии. Приезжие туристы тоже вешают ленточки, видимо, рассчитывая на благосклонность духов. Ну что ж, блажён, кто верует…

Затем вы обнаружите, что дальнейший путь перегораживает какая-то ограда, сложенная из жердей, и тропа проходит сквозь ворота в этой ограде. Назначение этого сооружения неясно. Возможно, именно здесь начинается территория Шавлинского заказника. Он имеет довольно большую площадь – вот и все, что мне о нем известно. Видимо, это достаточно формальное образование, нисколько не мешающее местным жителям заезжать туда на охоту и рыбалку, а туристам посещать высокогорные озера и перевалы.

Дальше идет неприятный болотистый участок, который завершается переправой по камням через ручей на его левый берег. В последнем походе я заметил (к сожалению, уже возвращаясь), что незадолго до начала болота от тропы вправо к ручью ответвляется тропинка. Возможно, она специально проложена в обход болота. Пойду на Шавло в следующий раз – обязательно проверю.

Итак, после переправы на другой берег ручья бодро идем по хорошей тропе. Через каждые 20 – 25 минут пути минуем неплохие туристские стоянки на 2 – 3 палатки.

Растительность постепенно изменяется, и по мере подъема появляется все больше кедров. Перед перевалом это уже сплошной кедрач. Ручей слева от нас журчит все слабее и, в конце концов, совсем затихает.

Приближается граница леса, и нам пора остановиться на обед. Дальше нормально поесть можно будет только через несколько часов, спустившись в лесную зону уже по ту сторону перевала. Советую также набрать воды, пока ручей окончательно не исчез, чтобы не страдать от жажды во время полуторачасового перехода через перевал до ручья на той стороне.

Деревья расступаются, тропа идет через низкорослый кустарник. Неожиданно мы выходим на узкую грунтовую дорогу, которая в этом высокогорном месте выглядит странно. Это старая скотогонная тропа, по которой еще полсотни лет назад из южных районов Алтая перегоняли скот на мясокомбинат. Идя по ней влево, можно спуститься в долину реки Мажой. Но нам туда не надо, поэтому идём вправо. Только сначала постараемся запомнить то место, где мы вышли на скотогонную тропу. Иначе мы рискуем на обратном пути проскочить мимо этого неприметного поворота – и со всей дури устремиться к Мажою. Такие случаи неоднократно были с туристами.

Итак, идем по скотогонной тропе. Вскоре она плавно поворачивает налево к перевалу. Наше внимание, безусловно, привлечет живописная скала-останец, на которой растет несколько деревьев. Мы её оставляем слева.

И примерно в двухстах метрах после неё мы выйдем на перевальную точку, отмеченную шестом, торчащим из кучи камней. Перевал находится на значительной высоте - 2230 м, но считается некатегорийным, т.к. подход к нему не представляет технической сложности.

Ходовое время, затраченное на путь от верхней Оройской стоянки до шеста - минимум 2 часа (это если идти весьма энергично).

3. Перевал Орой и река Ештык-Кёль (Шабага)

Когда в далеком 1981 году наша небольшая группа впервые вышла сюда, имея на руках чрезвычайно грубую, нарисованную от руки, схему маршрута (она была перефотографирована из туристского отчета), то мы чуть было не двинулись в совершенно неправильном направлении. Избежали мы этой ошибки только благодаря подсказке догнавших нас более опытных туристов.

Карта, предлагаемая в путеводителе, конечно, неизмеримо точнее и должна обеспечить вам правильное движение. И все же я добавлю к ней свой комментарий.

Итак, мы стоим у шеста. Сзади – долина, из которой мы поднялись (там, вдали, виднеются вершины Курайского хребта). Слева и справа две невысоких пологих горки. Впереди скалистая гора (она хорошо видна на последнем снимке). Направо от неё уходит вдаль обширная долина, на которой разбросаны блюдца небольших озер. И дорога, которая привела нас на перевал, кажется, уходит туда, в зовущую даль… Но нам туда не надо!!!

Нам следует повернуться левее и топать по равнине так, чтобы ближайшие озёра и скалистая гора остались довольно далеко справа от нашего пути. Слева от нас тянется склон горы, который затем сменяется невысокими холмами. А впереди где-то в отдалении пока только угадывается глубокий лог – это и есть долина р. Ештык-Кёль, по которой мы выйдем к реке Шавле.

От шеста сначала придется идти без всякой тропы (метров 150 - 200), ибо место здесь мокрое, под ногами вода, – но вскоре увидим отличную тропу, которая затем превращается в подобие автомобильной дороги с двумя колеями-тропами. Если нам повезет с погодой, можно и позагорать в пути под жарким горным солнцем. Ну, а если не повезет... здесь, на открытом месте, никуда не спрячешься от дождя и пронизывающего холодного ветра... Придется просто терпеть!

50 минут энергичного хода от тура с шестом – и мы по камням переходим ручей Ештык-Кёль. Минут за 5 до этого холмы, тянущиеся слева, заканчиваются, открывая вид на долину, по которой можно спуститься к реке Мажой, а также выйти к озерам Каракабак. Но мы пока оставим эти варианты без внимания и продолжим путь по тропе.

Еще 40 минут – и надо вновь преодолевать тот же ручей, но теперь его так просто не перепрыгнешь. Лучше разуться и перейти вброд.

Этот ручей тут же, совсем рядом, принимает приток справа, тоже берущий начало с перевальных озёр. В результате образуется уже довольно солидная речка. Дальше нам предстоит идти вниз по ее левому берегу. Тропа идет сначала далеко от реки, потом спускается прямо к воде…. В целом, дорога легка и приятна на протяжении 40 - 45 минут.

Но вот безлесная зона заканчивается, на горных склонах появляются деревья. Впереди – скальное сужение речной долины, по которому дороги нет. Поэтому тропа поднимается налево в гору и заходит в лес. Подъем умеренной крутизны, но на фоне уже накопившейся за день усталости изрядно утомляет. К счастью, любой подъем когда-нибудь заканчивается. Через 15 мин подъема тропа уже начинает спускаться. Спустя несколько минут можно подойти к обрыву слева и увидеть внизу кипящий поток реки, а вдали – покрытые ледниками вершины гор. Река эта – левый приток реки Ештык-Кёль.

Спустя 15 минут после начала спуска перешагиваем через небольшой ручей. Рядом – костровище и указатель с надписью: Шавла 5 км. Интересно, что здесь до нас доносится шум обеих рек сразу справа и слева. Спуск продолжается, через 6 - 8 минут мы вновь выходим на берег реки Ештык-Кёль. Здесь, среди огромных кедров – неплохое место для стоянки и ночлега (С4). Но выглядит оно мрачновато, и можно выбрать другой вариант. Если пройти по тропе еще 150 метров, перейти по бревну через левый приток чуть выше его впадения в Ештык-Кёль, то на другом берегу мы увидим две стоянки (С5). Если они обе окажутся заняты, то пройдя еще 200 м, мы найдем справа от тропы небольшую стоянку на 2 палатки.

Замечу, что в туристских отчетах часто фигурирует другое название реки, вдоль которой мы спускались с перевала – Шабага; ее левый приток иногда именуется Левая Шабага, а вот А. Лебедев в своей книге-путеводителе уверенно называет его Ильтускан. Ну, пусть будет Ильтускан, хотя кроме как у Лебедева, я нигде это название не встречал.

Дорога от шеста на перевале до р. Ильтускан занимает около от 2,5 до 3 часов (еще раз напомню, это без учета времени на отдых).

ТРЕТИЙ ДЕНЬ. ЗДРАВСТВУЙ, ОЗЕРО ШАВЛО!

1. Вниз к реке Шавле.

Дальнейший путь вниз по течению реки Ештык-Кёль идет через лес по горному склону, довольно далеко от реки. На мой взгляд, на всем протяжении пути мы не увидим ничего интересного. Только через 40 - 45 минут тропа вновь спустится прямо к воде, и тогда вид скалистого противоположного борта долины придаст некоторое разнообразие вашим впечатлениям. Тропа метров 200 идет возле реки и выводит на две рядом расположенные стоянки (на карте - С6). Интересно, что здесь через реку переброшен мост из двух бревен, на той стороне просматривается тропа. А рядом с этими бревнами, похоже, находится брод через реку. Видимо, именно сюда выходят коммерческие конные группы, которые отправляются к Шавлинским озерам от Белого Бома.

Затем тропа опять уходит от реки, но уже не забирается высоко на горный склон, идет по лесу, временами разветвляясь и вскоре вновь смыкаясь. Но вот через 20 минут пути от стоянки С6 мы встречаем четко выраженную развилку: две ветви тропы расходятся в совершенно разных направлениях.

Если мы выберем правую дорогу, то через несколько минут выйдем из леса на ровное болотистое пространство, сплошь заросшее высоким кустарником. Здесь вряд ли удастся сохранить обувь сухой. Особенно неприятно тут идти после дождей. Что ж, потерпим 15 минут, в течение которых пересечем кустарник, затем такой же болотистый лесок – и нас встретит река Шавла. Здесь на ее берегу есть пара стоянок (С7). И именно тут сделан телеобъективом этот красивый снимок, который украшают покрытые ледниками горы, находящиеся в истоках реки Левая Шавла, на расстоянии 15 км отсюда.

Чистое время движения от р. Ильтускан до р. Шавлы 1 ч 30 мин…1 ч 40 мин (идя в высоком темпе, можно пройти этот отрезок за 1 ч 15 мин).

2. Вверх по Шавле до Нижнего Шавлинского озера

Обедать, видимо, еще рано, надо двигаться дальше, вверх по правому берегу Шавлы. Путь отсюда до Нижнего Шавлинского озера занимает около 3,5 часа. Тропа почти все время идет на значительном расстоянии от реки. Но иногда тропу пересекают ручьи, так что без воды вы не останетесь. Небольшие стоянки встречаются довольно часто, но они располагаются на возвышенностях, а ручьи протекают в низинах, так что членам группы имеет смысл пополнить в ручье запас воды и нести его с собой, чтобы спокойно утолять жажду на привале.

Теперь коротко расскажу о левой тропе на вышеупомянутой развилке. Эта дорога, проложенная, как мне кажется, не очень давно, несколько укорачивает путь и обходит болото, поэтому туристы сейчас чаще выбирают её. Сначала довольно долго мы идем по лесу у подножия горы, параллельно реке Шавле, шум которой еле доносится издалека. Потом тропа, наконец, поворачивает к реке и вскоре соединяется с основной тропой. От развилки досюда идти 20 – 25 мин.

До озера Шавло еще далеко, но монотонность этого пути мало ощущается, благодаря чередованию рельефа, а также нескольким красивым и интересным видам.

Так, через 1 час после слияния троп река расширяется и образует настоящее озеро, в котором из воды живописно торчит огромный камень.

Еще через 15 минут, поднявшись на холм, мы увидим столь же необычный ландшафт: здесь бурная горная река Шавла неожиданно растекается спокойными ленивыми изгибами на фоне снежных вершин.

Может быть, стоит остановиться здесь на большой привал и устроить обед с великолепным видом на горы (по правде говоря, насчет обеда есть сомнения - далековато идти за водой). Отсюда уже хорошо просматривается мощный скалистый массив, который разделяет долины двух истоков Шавлы.

Еще 50 минут – и мы у самого слияния этих рек. Здесь есть две большие туристские стоянки (С8, С9), причем вторая – с коновязью и двумя навесами – явно предназначена для коммерческих конных групп. Скальный массив теперь уже доминирует над окрестностью, нависая над рекой и закрывая своей темной массой белые вершины, которые мы видели издали.

Тропа поворачивает влево и дальше идет по берегу Правой Шавлы, затем уходит от воды и лезет вверх на горный склон. Речной поток остается ниже и сопровождает нас неумолчным шумом. Затяжной подъем доводит почти до полного изнеможения. Зато какое облегчение и удовольствие мы испытаем, когда сквозь просветы деревьев замелькают блики на воде и через несколько минут мы окажемся на берегу долгожданного озера, уютно лежащего в котловине между высоких гор!

Этот последний переход (от слияния рек до Нижнего Шавлинского озера) занимает около 50 минут. Общий же хронометраж сегодняшнего дня говорит, что при благоприятной погоде, выйдя от р. Ильтускан в 8 часов утра, мы сможем совершить омовение в водах озера Шавло уже в 17 часов дня.

часть 2. Шавлинские озера. Радиальные выходы.

Первый взгляд на озеро не особо впечатляет. Но пройдём вдоль по берегу еще 10 - 15 минут - и наше внимание приковывают ледниковые вершины, которые смотрятся в озеро с противоположной стороны.

Не меньшее впечатление производит необыкновенный зеленовато-лазурный цвет воды. Интенсивность его несколько меняется в зависимости от освещения, времени дня и ракурса съемки.

Озеро лежит на высоте почти 2000 м над уровнем моря. Длина его около 2 километров, ширина намного меньше (озеро имеет выраженную вытянутую форму).

Один берег покрыт лесом. Он «обжит» туристами, здесь много удобных мест, где можно поставить палатку. Противоположный же берег совершенно неприступен, обрывается прямо в озеро осыпями и крутыми склонами.

Озеро имеет моренно-ледниковое происхождение. Это означает, что оно питается реками, текущими с ледников, и образовалось в результате того, что выход из долины был заперт каменной мореной.

Ледники наиболее интенсивно тают в июле, и в это время уровень воды в озере высокий. А вот когда я побывал здесь в июне, то был поражен, увидев, что поверхность воды намного (пожалуй, метров на 7 - 8) ниже привычного уровня.

Где ставить лагерь?

По берегу озера на протяжении около 700 метров от нижнего конца я насчитал 8 больших и маленьких стоянок. Перечислю их по порядку.

№ 1. В сотне метров от нижнего конца озера справа от тропы, т.е. у самой воды, на 3 – 4 палатки.
№ 2. Еще в сотне метров дальше, слева, среди деревьев, на некотором удалении от тропы, на 5 – 6 палаток. И справа от тропы у воды иногда ставят 1 палатку.
№ 3. Еще через 50 м. Слева вверху не очень большая поляна. Полагаю, что именно на ней останавливаются коммерческие группы туристов, с которыми работают местные жители (см. № 4). Справа у воды можно установить до 3 палаток.
№ 4. Метров через 80 находится поляна, которую на все лето занимает местная семья алтайцев. Тут у них постоянная база с кухней, баней, палатками. По договоренности с турбазами молодые парни работает проводниками на конных маршрутах, а женщины и глава семейства готовят еду и баню для прибывающих организованных (коммерческих) туристов.
Самодеятельные туристы обращаются к ним по поводу помывки в бане, можно также договориться о лошадях на обратный путь. Наконец, можно и продукты купить, если ваши припасы подошли к концу. Но все это достаточно дорого!
№ 5. Еще через 150 м третья просторная поляна, на которой традиционно останавливаются большие группы самодеятельных туристов. Материальные (точнее, творческие) следы их пребывания выражаются во множестве деревянных «скульптур», окружающих по периметру эту поляну. Поэтому это место именуют «Поляной идолов». Я ее обозначил на карте: С10.
№ 6. Вплотную с № 5 поляна поменьше, на 3 – 4 палатки.
№ 7. Через 250 м - на пригорке рядом с тропой место для 1 палатки (можно и две втиснуть).
№ 8. Еще через 30 м «двухэтажная» стоянка на 2 - 3 палатки.

Затем тропа вновь спускается к берегу озера, и через некоторое время вы слышите шум. Это небольшая речка вливается в озеро слева. Или это большой ручей? Не знаю, где проходит грань между этими двумя терминами, но предполагаю, что ручьем называют такой поток, который можно перепрыгнуть или перейти по камням. Тогда это все-таки речка...

На ближнем берегу речки, пожалуй, могут разместиться две большие группы туристов. Я там видел одновременно 6 палаток, которые отнюдь не лепились друг к другу.

С моей точки зрения, эта стоянка (С11 на карте) – удобнее других. Причина простая – рядом чистейшая питьевая речная вода. В озере вода, вроде бы, тоже чистая - но ведь там туристы и умываются, и купаются, и стирают...

Кстати, речка-то до сих пор безымянная. А потому возьму на себя инициативу и нареку ее, например, Светлой. Название, конечно, неофициальное и, очевидно, будет фигурировать только в пределах этого путеводителя...

Водный поток можно перебрести или перейти по бревну. Сразу за речкой справа стоянка на 1 палатку. Еще через 200 м начинается большой моренный вал, на который взбирается тропа. А перед валом протекает ручей, и метрах в 70 - 80 вверх по его течению можно поставить до 4 палаток (С12). Эта стоянка удобна тем, что находится в стороне от тропы, и снующие по тропе туристы и группы не будут нарушать ваш покой.

В тесноте, да не в обиде?!

Маршрут на Шавлинские озера в последние годы пользуется большой популярностью. По пути туда вы наверняка встретите несколько групп туристов. А на озере вполне может оказаться, что большая часть стоянок уже занята.

Этика туриста предписывает по возможности не мешать своим присутствием другим отдыхающим. Так что старайтесь ставить палатки в стороне и делайте свой отдельный очаг. Хотя бывает и так, что, находясь в стесненных «жилищных условиях», приходится ставить палатки чуть ли не вплотную и пользоваться одним костром для приготовления пищи, разумеется, предварительно заручившись согласием тех, кто пришел раньше.

Большое число туристов на озере вызывает и чисто бытовые неудобства. Во-первых, приходится долго искать хворост для костра и ходить за ним достаточно далеко. Во-вторых, могут возникнуть проблемы с местом для такого интимного дела, как, выражаясь по-научному, отправление естественных надобностей. Целесообразно, конечно, просто договориться и меж собой, и с соседями, какие направления будет под литерами «М» и «Ж».

И еще деликатная тема, связанная с массовым туризмом. Уходя куда-нибудь, не стоит бросать палатку открытой. Как минимум, надо ее плотно закрыть. А ценные вещи и деньги взять с собой. Нравы в нашем обществе портятся, и если раньше можно было уверенно сказать, что турист у туриста красть не будет, то сейчас остается только добавить: «смотря какой турист». Да и местные жители, приезжающие на озеро, могут иметь свои представления о том, как следует относиться к тому, что «плохо лежит».

Однажды мне повезло. Придя на озеро в середине июня, я не обнаружил там ни единой души. И пока там жил два дня, так никто и не появился. Это, прямо скажем, редкая удача.

Отдыхаем…

Просто сидеть на берегу озера несколько дней и бездельничать как-то скучно и неинтересно. Большинство туристов не преминут посетить окрестности озера, что я и вам советую.

Например, можно совершать так называемые радиальные выходы в разных направлениях. Радиальными они зовутся потому что - «туда и обратно». Чтобы не усложнять себе жизнь и не таскать с собой лишний груз, как правило, стараются уложиться в один день. Мои радиальные выходы, насыщенные фотосъемкой, обычно начинались в 6 утра и заканчивались в 8 - 9 вечера.

Но это – потом, а сегодняшний день стоит потратить на полноценный отдых. Такой день называется «днёвка» и включает обычные виды отдыха туриста, как то: сушка палатки и спальника, стирка пропотевших футболок и носков, обработка натертых мозолей, залечивание ссадин и царапин, поиски дров для костра и т.п…. Все это чередуется с приемом пищи, дневным сном в палатке и какими-либо примитивными развлечениями, доступными в походных условиях…

Если вы хотите искупаться, и вас не страшит холодная вода, то имейте в виду, что дно озера возле берега во многих местах усеяно острыми камнями, поэтому войти в воду может быть затруднительно.

Хорошо отдохнет фотолюбитель. Просто пройдя вдоль озера из конца в конец, он уже сделает десяток красивых пейзажных снимков.

Иногда умельцы-смельчаки на самодельном плоту выходят в плавание по бирюзовой глади озера. В связи с этим глубокомысленно замечу, что более или менее надежный плот смастерить совсем не просто, а также, что максимальная глубина озера составляет целых 40 метров...

Радиальный выход № 1 «Посмотри на озеро сверху»

В принципе, с любой стоянки на берегу озера, приложив некоторые усилия, можно подняться вверх по склону горы достаточно высоко, чтобы оттуда увидеть почти всю озерную долину. Лес имеет не очень большую вертикальную протяженность, и вы достаточно быстро сможете пройти через него и подняться на открытое место, откуда откроется панорамный обзор Шавлинской долины. Но подниматься будет трудно, т.к. склон довольно крутой, кроме того, там есть большие впадины и овраги, требующие для своего преодоления значительных усилий. Поэтому лучше, конечно, подниматься по наиболее рациональному пути (см. красный пунктир на фото). Я его сейчас опишу.

Пройдя вдоль берега вплоть до нижнего конца озера, идите вниз по тропе еще метров 200 и сверните вправо. Вполне вероятно, что вы найдете тропинку, проложенную наверх, на горный склон. Но и без нее подъем будет нетрудный. Сначала идти придется по сплошному лесу, потом появятся прогалины. Уже с них открывается довольно хороший обзор. А когда вы поднимитесь значительно выше границы леса, то вид будет просто великолепный.

Этот небольшой радиальный выход занимает не более 3 - 4 часов чистого времени. С собой достаточно взять необходимый минимум: небольшой запас воды и еды, п/э накидку на случай дождя, свитер или куртку на случай холодного ветра.

Я же планирую в следующий раз потратить весь день и продолжить подъем гораздо дальше, с восхождением на самую высокую голую вершину (недавно узнал, что туристы дали ей весьма подходящее название – Пирамида). Думаю, что затраты времени и сил оправдают себя: обзор оттуда должен быть фантастическим!

Радиальный выход № 2 «По куруму в висячую долину»

Сначала краткая познавательная информация.

Представьте себе речную или озерную долину, окруженную горами. Если между горами видна другая долина, которая как бы нависает над основной долиной и соединяется с ней довольно крутым склоном (по которому нередко устремляется вниз водопадный ручей), то та, другая, долина называется висячей.

Курум – это скопления каменных остроугольных глыб, образовавшиеся естественным путем, в результате растрескивания твердых горных пород под воздействием неравномерного нагрева и охлаждения. Они могут образовывать небольшие участки на склонах гор в виде каменных рек (на пути вниз по р. Ештык-Кёль вы видели такой участок и пересекали его по тропе), а могут представлять собой огромные каменные поля.

Мелкий курум (менее 30 см) обычно образует «сыпуху» (осыпь). Курум средних размеров (до 2 - 3 м) вполне пригоден для передвижения по нему, и часто удобнее и быстрее идти по куруму, чем ломиться через кусты, растущие рядом.

Туристы различают «мертвый» и «живой» курум. Если камни стоят неподвижно при хождении по ним – это «мертвый» курум. Если некоторые камни шевелятся и шатаются под весом тела человека – это «живой» курум. На популярных тропах после прохождения тысяч туристов обычно все камни давно приобрели устойчивое положение, и ходить по ним безопасно. Но в стороне от троп часто встречаются «живые» камни, здесь нужно быть внимательным, чтобы не упасть.

«…Андрей быстро шёл первым, казалось, по безопасному пути. Внезапно поскользнувшись, он, чтобы не упасть в промежуток между мокрых гигантских камней, схватился за попавшую под руки плоскую глыбу. Глыба вмиг сползла, подмяв Андрея под себя, и они вместе очутились на дне тесной наклонной ямы. Камень – сверху, человек – снизу». (Это цитата из документальной повести о походе по Алтаю. Туристы с огромным трудом сумели поднять тот камень и вытащить своего товарища. Их последующие длительные попытки реанимировать пострадавшего оказались бесполезными. Видимо, каменная глыба так придавила грудную клетку, что человек погиб в первые же минуты).

Вычитал я на одном сайте, что курум покрыт особым грибком, благодаря которому появляется хорошее сцепление подошвы с камнем и можно уверенно прыгать с камня на камень, не боясь поскользнуться. Не знаю, насколько верна информация насчет грибка, но то, что по большим камням можно свободно ходить и прыгать, подтверждаю. Вместе с тем, курум, поросший мхом или лишайником представляет опасность, так как нога может содрать непрочную поросль и резко соскользнуть с камня. Также небезопасно движение по куруму в дождь или после дождя.

Итак, выходим в эту радиалку в хорошую погоду. Займет она часа три, поэтому берем с собой тот же минимум, что в предыдущем случае. Советую взять также палку. Фото-видеоаппаратуру лучше держать в футляре или в рюкзачке, т.к. если аппарат будет болтаться у вас на шее или в руках, есть большая вероятность, что вам не удастся предохранить его от соприкосновения с камнями.

Перейдя через речку Светлую, подходим к моренному валу, перепрыгиваем через ручей и поднимаемся по тропе на вал.

Обнаруживаем наверху некое подобие каменного городка, построенного туристами. В основном это пирамиды и башни из камней, но есть и более сложные конструкции. Не будем тратить время на подражательство авторам этих каменных сооружений, а полюбовавшись видом озера сверху, обратим свой взор в противоположную сторону.

Мы видим обширную осыпь, которая простирается до самого верха горного склона. Вам интересно, что находится за ней? Тогда – вперед и вверх!

«Сыпуха» имеет обыкновение ползти вниз под ногами, так что идём осторожно, опираясь на палку. Поднявшись наверх, мы обнаруживаем там обширное поле уже среднего курума, по которому не спеша и аккуратно (встречаются живые камни!) продвигаемся дальше. Помнится, меня там застал дождь, который я переждал, спрятавшись под естественную крышу, созданную огромным наклонным камнем.

На снимке вы видите под курумом небольшое озеро. Собственно, его и можно считать целью этого несложного восхождения.

Спустившись к озеру и посидев на его берегу, можно прогуляться к небольшой речке, впадающей в него. И запечатлеть на фотокамеру возвышающиеся над ней очень внушительные скалы и осыпи.

Пожалуй, теперь пора и домой. Поскольку курум нам уже осточертел, спускаемся по другому пути. На берегу озера есть тропа, вверх она идет к Нижнешавлинскому перевалу, а вниз, как нетрудно догадаться – к озеру Шавло. 10 минут плавного спуска по тропе, потом еще столько же – очень крутого спуска (здесь вы мысленно скажете спасибо автору путеводителя за то, что посоветовал взять с собой палку) – и вы выходите прямо на большую стоянку, что находится рядом с речкой.

Радиальный выход № 3 «Все Шавлинские озера»

В большой радиальный выход к верхним озерам группа берет рюкзак, в который кладут продукты на день, необходимую посуду, накидки из полиэтилена на случай дождя.

Как вы уже заметили, утром в горах весьма прохладно, а днем бывает достаточно жарко. Так что, по мере продвижения вверх, скорее всего, придется постепенно разоблачаться и складывать теплую одежду в тот же рюкзак.

Поскольку большая часть пути пролегает по камням, здесь ботинки, вообще говоря, удобнее, чем кроссовки. Хотя для опытного туриста это значения не имеет.

1. К Среднему озеру

Итак, рано утром, часов в семь, наша небольшая группа покидает лагерь и отправляется на увлекательную, хотя и несколько утомительную, экскурсию. Сначала переходим уже известную нам речку Светлую по бревну или вброд. Вскоре перед нами возникнет довольно крутой и высокий склон морены. Можно взобраться по тропе прямо на него, пройти морену поверху по куруму и спуститься к воде.

Можно также обойти моренный вал по правой тропе, тогда вам придется идти по осыпному склону совсем близко к воде. Склон крутой и уходит прямо в глубину, поэтому здесь следует быть осторожным.

Я хожу первым путем. Это труднее, но для фотографа интереснее.

За моренным валом (на котором, как мы уже знаем, туристами создан каменный городок) тропа обходит небольшой залив и приводит нас к верхнему концу озера, к месту впадения реки. Вдоль реки мы и будем идти дальше по тропе.

Впереди почти все время виден пик горы Красавицы. Тропа то идет у самого берега реки, то поднимается на склон и петляет между старыми кедрами, искореженными ветрами и непогодой.

Река то бьется среди скал, сжатая тесниной, то спокойно разливается по долине. А впереди возвышаются белоглавые вершины, которые постепенно становятся все ближе...

Около 40 минут подъема вверх по берегу реки – и перед нами появляется большой моренный вал, который полностью скрывает под собой реку.

Внимание, мизантропы! Для вас здесь, недалеко, есть приятный сюрприз. Если вы не дойдя до вала метров 100, свернете направо в лес, то вскоре увидите абсолютно скрытую от людских глаз стоянку. Недалеко от нее протекает река (чуть выше она вырывается из-под морены), и вы можете спокойно здесь жить вдали от так ненавистного вам человеческого общества…

Мы же идем дальше. Тропа обходит вал слева. По ней придется 15 минут идти посередине между двумя склонами, сплошь покрытыми камнями, среди которых время от времени встречаются огромные, как трактор или грузовик. В просвете впереди маячат ледниковые вершины. И из этого ущелья мы выходим на берег миниатюрного Среднего озера…

Моренный вал, однако, можно и не обходить, а взобраться на него и идти поверху. Правда, это будет посложнее, наверху придется прыгать по большим камням (скажем спасибо грибку, который позволяет делать это без особой опаски!). Зато мы сможем, оглянувшись назад, увидеть издали Нижнее Шавлинское озеро со всеми горами над ним и даже найти на склоне то место, откуда мы днем раньше, совершая радиалку № 1, обозревали всю долину.

15 минут движения по куруму – и затем группа, скорее всего, надолго застрянет здесь, наверху. Кто-то начнет лихорадочно щелкать затвором фотоаппарата, другой будет устанавливать штатив, чтобы снять качественное, без дрожания, видео. Третий раскинет карту, чтобы точно уяснить для себя, где тут что, и как оно называется…

Писатель Александр Кузнецов в одной из своих книг писал: «Если бы меня спросили, где я видел самые красивые горы, я, не задумываясь, дал бы такой адрес: Алтай, Северо-Чуйские белки, ущелье Шавло».

И вот они перед вами – самые красивые горы! Не случайно этим вершинам туристы дали романтические названия: Мечта, Сказка, Красавица…

Прямо под ногами внизу – небольшое Среднее озеро. Дальше за ним – гораздо более крупное Верхнее озеро. (На самом деле, в долине лежит цепочка из 6 озер, поэтому эти два озера было бы правильнее именовать Вторым и Третьим (но согласитесь, что это совершенно не звучит!). Остальных пока не видно, они лежат среди моренных валов перед ледником).

2. К верхней стоянке

Обойти эти два озера можно как слева, так и справа (на карте это будет, соответственно, с востока или с запада). Опишу оба варианта.

а) Путь по левой стороне короче, но здесь к Среднему озеру вплотную примыкает большой завал из огромных камней (это уже не средний курум, по которому легко можно ходить и прыгать, а крупный, где громадные камни надо или обходить, или перелезать). Четкой тропы по нему нет, что вызывает затруднения. Я шел там с рюкзаком, и, помнится, пару раз заходил в тупик, возвращался обратно и искал другой путь. Но без рюкзака там идти, конечно, легче.

В другой раз я специально забрался на эту каменную гряду повыше, с целью фотосъемки. Вот самый удачный кадр из отснятого материала.

Когда завал кончится, тропа пойдет вдоль Третьего озера, на некотором расстоянии от берега. Придется преодолеть 5-6 потоков, на которые разбивается ручей, стекающий слева из лога, который поднимается под Верхнешавлинский перевал. Затем небольшой болотистый участок – и мы входим в редкий лесок под горой. Здесь найдется место для доброго десятка палаток (так называемая «верхняя стоянка», С13 на карте). Здесь ставят лагерь те группы, которые совершают достаточно сложные походы и планируют идти дальше через перевалы Абыл-Оюк (1Б) или Орбита (1Б).

б) Другой путь (огибая озера справа) длиннее, но полегче. Только на подходе к дальнему концу Третьего озера дорогу преграждает каменный утес, и нам придется взбираться на него по крутому склону. Там есть две тропинки: первая начинает подъем заблаговременно, а потому она более длинная и менее крутая, а вторая лезет от основания утеса почти вертикально вверх и требует определенных физических и волевых усилий…

Спуск по другую сторону утеса попроще. Дальше мы пойдем к той же стоянке С13 под горой, но не напрямую, а немного в обход справа. (Прямому пути препятствует бурный речной поток на дне долины. Впрочем, иногда через него бывает перекинуто бревно, что сокращает путь).

Тропа неспешно идет вниз, потом ее пересекает ручей, спускающийся с правого склона. Ручей небольшой, а вот русло его довольно глубокое и широкое. Поэтому лучше, не перебираясь через него, просто спуститься вдоль ручья вниз, ко дну долины. Там спокойно переходим через ручей, находим тропу, которая направляется к большому моренному валу, спускающемуся со стороны горы Красавицы. Тропа лезет на морену и там по гребню вала плавно поднимается все выше и выше. В конечном итоге по ней можно выйти на ледник Зелинского. А также подняться к перевалу Орбита (1Б). Поскольку нам туда не надо, мы на морену не идем, а находим ответвление тропы влево, которое идет понизу и приводит к переправе по бревну на поросший лесом остров, а затем ко второй переправе уже недалеко от верхней стоянки С13.

Приблизительное время движения от р. Светлой до стоянки 2 часа 30 мин.

День 1. Встреча в аэропорту города Горно-Алтайска. Загружаем вещи в экспедиционный микроавтобус, начинается увлекательное приключение — переезд по Чуйскому тракту. По пути остановка на слиянии рек Катунь и Чуя, короткая экскурсия на обзорную площадку. Вторая половина дня — обед в кафе и переезд до села Чибит, размещение в палатках на кемпинге на берегу реки Чуи. Ужин, отдых. Вечером много дел: необходимо перебрать продукты и разделить их среди участников, еще раз проверить и подготовить снаряжение (авто 400 км);

День 2. Ранний завтрак. Упаковка снаряжения и проверка рюкзаков. Начинается увлекательный поход вверх на плато Ештыкель, но прежде нужно перейти на противоположный берег Чуи. Перейдя по мосту живописный каньон реки Чуи, начинается затяжной подъем к высокогорному плато Ештыкёль. Плотная черневая тайга медленно отступает, переходя в высокогорную тундру. Первый экспедиционный день, ночевка на берегу реки, участники устанавливаю палаточный лагерь. Пища готовится на костре сообща всей командой, но прежде нужно собрать сухие дрова;

День 3. Ставший традицией, ранний завтрак. Собираем и упаковываем лагерь. Сегодня участникам предстоит переход через плато Ештыкель. Ештыкель — местное алтайское название, красивое, холмисто-увалистое плато, покрытое высокогорной тундрой. Карликовая береза и карликовая ива создают плотный подлесок, порой практически непроходимый — приходится обходить. На этом участке трека мало ручьев и озер — необходимо запастись водой. Преодоление плато Ештыкёль, знакомство с горной тундрой. К вечеру участники тура спускаются в долину реки Шабага, до Шавлинских озер остается один переход;

День 4. В этот день группа поднимается к Нижнему Шавлинскому озеру. Первая половина дня — спуск по реке Шабага, короткий обед, затем подъем вдоль реки Шавло. Прекрасный вид на долину и озеро. Установка базового лагеря экспедиции, вокруг высокогорные ландшафты — горные пики поднимаются выше 3000 метров, вершины покрыты вечными снегами, в долины стекают огромные ледники. Это один из крупнейших узлов оледенения на Алтае. Вечером — ужин, отдых, обсуждение планов на следующий день;

День 5. Завтрак, сегодня рано вставать не нужно. Лагерь остается на месте. Весь день посвящен прогулкам, фотосъемке и отдыху. Радиальный выход к верхним озерам. Вверх по долине расположена целая сеть больших и малых озер, многие к этому моменту могут быть еще под льдом. Прогулка несложная, переход проходит без рюкзаков, прекрасная возможность восстановить силы после напряженных дней трекинга. Вечером — отдых, возможна организация бани. Баня — мероприятие коллективное, за дровами придется ходить всем;

День 6. Ранний завтрак. Сегодня по плану радиальный выход в соседнюю долину, фото и видеосъемка. Участники берут с собой минимальный набор продуктов, легкие куртки, треккинговые палки и налобные фонари. Прогулка 5-6 часов.

Один день похода к Шавлинским озерам участника пешеходного тура. Прочтите статью обязательно! Вечером — заготовка дров приготовление ужина, отдых;

День 7. Сегодня участникам похода предстоит начать обратный путь из величественной долины Шавлинских озёр. Ранний подъём, после выхода начинается спуск вниз по реке Шавла, поэтому участники, уже отвыкшие от рюкзаков, втягиваются в треккинг постепенно. Перед подъемом вверх по реке Шабага делаем небольшой привал с перекусом, а к вечеру выходим на живописную стоянку в верховье реки. На стоянке имеется развлечение для любителей купания в холодной воде — это ручеек, стекающий со скалы, именуемый «душем»;

День 8. Ранний завтрак. Сборы лагеря, упаковка рюкзаков. Переход вверх по долине. Красивые горные озера, цвет воды в которых зависит от освещения, и крупные ледники, которые, кажется, висят на склонах. Короткий отдых, после обеда — трекинг к устью ручья Орой, установка палаточного лагеря. Вечером нужно собрать много дров, ужин, отдых;

День 9. Короткий треккинг к селу Чибит. Упаковываем снаряжение в экспедиционные микроавтобусы. Переезд в кемпинг в селе Рыбалка, расположенный в непосредственной близости от горноалтайского аэропорта. Завершающий день похода. Вечером — баня, праздничный ужин и прощальный костер;

День 10. Ранний подъем. Трансфер в аэропорт Горно-Алтайска.

Средняя сложность, под силу и тем, кто первый раз в походе, но требуется хорошая физическая форма;
конное сопровождение: с самого начала маршрута кони заберут групповое снаряжение и продукты, мы несём к озерам только свои вещи. При желании можно заказать дополнительных коней для перевозки личных вещей (за доп. плату);
обустройством быта и готовкой еды занимаются все участники похода;
время на Алтае +4 часа к МСК.

Пропуска: Для россиян оформление пропуска не требуется, для граждан других стран срок оформления пропуска в погранзону не менее 2 месяцев . Выбирайте сроки похода заранее!

Программа по дням

День 1

Встреча группы в Барнауле и переезд на заказном автотранспорте до поселка Чибит. Путь проходит по знаменитому Чуйскому тракту вдоль рек Катунь и Чуя, на которые нам будут открываться завораживающие виды. Также мы преодолеем два горных автомобильных перевала - Семинский (1800 м) и Чике-Таман (1400 м).

Ночёвка в палатках на живописной поляне в кемпинге недалеко от села Чибит на берегу реки Чуя. Есть возможность подзарядить технику и оставить на хранение лишние вещи.

День 2

Сегодня непростой день, так как он для нас первый ходовой - и сразу на перевал. Нам сильно помогут кони, на которых мы переложим продукты из наших рюкзаков. В рюкзаках несём только свои личные вещи и, возможно, что-то из общего снаряжения, необходимого на переход или организацию перекуса.

Чем выше, тем интреснее виды открываются нам. Встаём лагерем на видовой поляне под перевалом Оройский . Отдыхаем, готовим ужин. Вечером у нас командные игры у костра - всё как полагается на второй день.

Переход 8 км. Набор высоты 900 метров.

День 3

Продолжаем путь. Тропа поведёт нас по живописному плато Ештыкёль , с которого открываются виды Северо-Чуйских Альп со снежниками. Впереди брод и переход по таёжному лесу в долину реки Шавла.

Останавливаемся на ночь в таежном лесу у живописного ручья Шабага.

Переход 13 км. Сброс высоты 200 метров.

День 4

Продолжаем путь вдоль реки Шавла, по дороге открываются завораживающие виды долины с разливами реки, снежными вершинами, ледниками. Доходим до стоянки на берегу Шавлинского озера , где встаём лагерем на ближайшие 4 ночи. Со стоянки любуемся горами Сказка и Красавица, на солнце сверкают их ледники.
Вечером баня на берегу озера.

Переход 14 км. Набор высоты 500 метров.

День 5

Днёвка. Радиальный выход (без рюкзаков). Прогуляемся выше вдоль озера, затем вверх по руслу Шавлы на Верхнее Шавлинское озеро. А также совершим выход к леднику .

Переход до ледника 7,5 км. Набор высоты 500 метров. И 7,5 км обратно до лагеря.

День 6

Дневка. Радиальный выход на гору Пирамида (3150 метров). С вершины открываются виды на соседние заснеженные пики , верхнее Шавлинское озеро. И при хорошей погоде - даже на Белуху, высшую точки Сибири.

Переход до вершины 4 км. Набор высоты 1150 метров. И 4 км обратно до лагеря.

День 7

Днёвка. Возможность хорошо отдохнуть на берегу озера , сделать красивые снимки. Также можно сходить в баню и купить хариуса – очень вкусную рыбу из озера. А если взяли снасти, то и самим порыбачить.

День 8

Отправляемся в обратный путь. Сегодня наша задача дойти до стоянки под Оройским перевалом , поэтому ранний подъём. Но все уже в полной мере вошли в активный походный ритм, поэтому должно быть не очень трудно.

Переход 24 км. Набор высоты 300 метров.

День 9

Спускаемся в долину реки Орой, переходим знакомый мост через реку Чую и доходим до живописной поляны рядом с посёлком Чибит. Размещаемся на территории базы в палатках. Есть возможность сходить в баню, поиграть в волейбол и провести прощальный вечер у костра с новыми друзьями.

Переход 12 км. Сброс высоты 1000 метров.

День 10

Отъезд в Барнаул. Прибытие в 20:00

Расскажите друзьям!

Aug. 27th, 2013 11:34 pm про поход на Шавлинские озера. Алтай. часть 1.

Это отчет о моей поездке в августе 2013ого года на Шавлинские озера в Республике Алтай, Российская Федерация.

Этим летом я собирался поехать на Байкал, но как-то все туда не хотели и поэтому был выбран компромиссный вариант - Алтай, хотя я там уже бывал в 2007ом году. Хорошо хоть, что пошли по другому маршруту. Про поход, приключения и неожиданности читайте в первой части моего отчета.

-2 день. -1 день. Поезд Москва- Барнаул. 5 минут стоянки на вокзале Казань-2. Успеваем заскочить. Ира теряет билет, но уже в поезде его находит.
Едем. Спим. Едим. Читаем.
Ночью в Екатеринбурге было приключение - при наборе воды в туалет она полилась как из душа в последнем “купе” плацкартного вагона около туалета. Проводница сказала, что так часто бывает. Народ ругался, что промокли вещи.

0 день. Утром в Барнауле. Нас встречает заказанная заранее Газелька. Обошлось не без обмана, пришлось заплатить лишние 500 рублей. Всего 27500 туда-обратно.
Выехали в 9-20 из Барнаула. В 12 были в Бийске. Там купили газ - 10 баллонов по 115 рублей, а мне новую цепную пилу. Поели в какой-то тошниловке и поехали непосредственно в Алтай по Чуйскому тракту.

Было воскресенье. Навстречу ехало много машин. Часто останавливались - заправляли Газель газом и Бензель бензином. Около 19-ти часов были в Барнауле. Вообще первоначально мы планировали попасть к Мажойскому мосту, который в прошлом году был разрушен. Мы надеялись, что его починили и кое-какая информация об этом в интернете находилась, но в итоге выяснилось, что этого моста нет. Только один канат. Так как мы не взяли обвязки мы решили через него не лезть.
Нас доставили ровно в 20-00 к Оройскому мосту. Мы заплатили по 100 рублей за переход через мост и встали в хорошем месте около бани алтайцев, которые любезно разрешили воспользоваться дровами. Мы думали, что эта стоянка пустая и уже никто не придет, но ошиблись - уже в темноте подъехала група из 16-ти человек. Подошел алтаец - спросил взяли ли с нас по 100 рублей. Ночью соседи пели песни про Ленина.

1 день.
Встали в 8. Поели гречку. Пошел дождь. Вышли в 9-45. Перед выходом случилась беда. Ира сказала, что у нее сильно болит живот. Правый бок. Есть подозрение на аппендицит. Решаем идти. Сразу же начинается сильный подъем в гору. Идти тяжело.
В 11 часов Ира решила, что поворачивает назад. Она была нашим руководителем. Все питание и маршрут был на ней. Крупа расфасована на шестерых. Хаотично поменялись продуктами. То что не понесли дальше - 3 пачки пшенки. Плюс я выбросил книгу Лема (прости Лиза, но твой подарок на какой-то из новых годов, которую я собирался прочитать исчез в небытие алтайских гор).
Мой рюкзак стал на 5 килограмм больше. Я думал, что у меня он стал под 30. С Ирой ушел и Марат. Нас осталось только 4. Сложность еще заключалась в том, что нам нужно было пройти в этот день к Мажою, чтобы потом выйти на первоначальный маршрут. А туда еще было идти 9 километров по прямой. Пытаемся вваливать. Но идется тяжело - потому что в гору. Где-то около 11-ти вышли к стоянке алтайцев, где местные продают молоко, водку, пиво.

На этом месте была развилка - направо к Оройскому перевалу и прямая дорога к Шавлинскому озеру, а налево через плато к Мажою. По навигатору через 7 км должен быть ручей, а потом еще 3 км до Мажоя. Еще была шальная мысль не стараться и тупо пойти к Шавлинскому и там “отдыхать”, но так как мы не ищем легких путей - решили окончательно и бесповоротно идти к Мажою.

По плату шлось легко, но все-таки встретилось одно препятствие - стадо коров и быков, которые стояли прямо на тропе и недоброжелательно на нас смотрели. Пришлось обойти по мокрой тропе. Затем пошел сильный дождь, а в качестве компенсации - после окончания дождя мы пришли в точку с очень красивым видом, мимо которого невозможно было пройти не сделав “фотографическую” паузу. Около 18-ти часов мы подошли к “ручью”. Его не было - пересох. Пошли дальше. Шли медленно. Зато нам позвонила Ира и поделилась радостной новостью - у нее только проблемы с печенью, поэтому они придут к Шавлинскому озеру и там мы встретимся. Мне было жалко, что я не дал им свой котел (у нас их было 2). Он придавал тяжесть моему и так слишком тяжелому рюкзаку.
С большим трудом к 8 вечера под проливным дождем мы нашли стоянку с тяжелым спуском к грязным водам Мажоя. Завтра решили сделать легкий день.

На "фотографической" паузе

2 день. 6 августа. Карабак.
Встали не очень рано. В 10-20 вышли и уже к 11ти к Карабакскому ручью. Дождя не было, но все было мокрое. Бросили рюкзаки и пошли радиально к Карабакским озерам после очередной бани алтайцев.

Дорога была вверх, но не сильно. Живописно. К 14-ти часам дошли до первого озера. Ася и Володя искупались, так как светило яркое солнце. Ася порезала ногу об острые камни. Принесла тем самым жертву для хорошей погоды. Посидели, понаслаждались видами и пошли на следующее озеро. В то время когда подошли к нему - пошел сильный дождь. Пару раз взглянули и пошли обратно. В спину дул сильный ветер и шел дождь. Я в радиальный выход забыл взять теплую одежду и замерз. Пока шли от второго озера я видел впереди камни и деревья, чтобы там немного переодеться и утеплиться. Я промерз и просто жаждал туда попасть. Как это часто бывает, когда мы подошли к этим камням - дождь и ветер прекратились и выглянуло солнце.

Озеро Карабак

К 16-30 вернулись к рюкзакам - там дождя не было. Вскипятили чай на газовой горелке для скорости и пошли дальше. Через 30 минут нашли симпатичную стоянку и встали на ней. Оттуда уже были видны снежные вершины. Опять пили грязную воду. У меня по утрам от нее изжога. Спали на мягком моху.
Накануне у меня заболела коленка и я помазал место, которое болит финалгоном. Это было ошибкой. Также поступил и Владимир. Я пол ночи не мог заснуть - адски жгло место, которое помазал. Выходил - обтирал. На следующий день перестало жечь только под вечер.
Хочу сказать про наш новый свежекупленный двуместный спальник. Он при всех очевидных плюсов имеет ряд минусов - 1. если кто-то не спит, то второй тоже не заснет. 2. Если один хочет затянуться посильнее, а другой нет - то нужен компромисс. 3. слабые молнии. 4. жарко ногам и холодно плечам. Я решил купить для себя такую манишку - типа шарфика.

7 августа. 3 день. Маашей
Встали в 6 утра, чтобы пораньше выйти. В итоге долго варили чечевицу и вышли только в 8-45. Холодно. Спустя 30-40 минут выглянуло солнце и стало очень жарко. Намазались кремами и надели солнечные очки. Около 12-ти достигли останков озера Маашей. Дорога была довольно однообразной - небольшой подъем по грязной тропе, только один раз был крутой подъем вверх на холм с которого было видно озеро.

"Озеро" Маашей

Судя по разным отчетам и картам озеро в районе Маашея, то появлялось, то исчезало. Посмотрели красивые засохшие деревья в том месте, где озера сначала не было, потом было, а теперь снова нет.
Если идти по дну бывшего озера, то можно развить довольно большую скорость - дно ровное и мягкое. Есть только одна существенная проблема - постоянно приходится пересекать в брод ручьи. Иногда они по пояс. Мы так не стали рисковать, а вот встреченная нами группа из Уфы только так и делала - мы предположили, что им в кайф идти мокрыми.
Дорога стала хуже - иногда стал появляться курум и мы стали терять тропу. Идти надо вдоль ручья. Группа из Уфы пошла вверх по курума и чуть не ушла на другой перевал.

Тропа по озеру

Мертвый лес

В 16-00 достигли места с которого хорошо проглядывается ледник. Потом пошли вдоль ручья по заболоченной местности и опять потеряли тропу. Пока я ходил на разведку без рюкзака сильно заболела левая нога - странно, что без нагрузки. Я почти не мог на нее ступать - но все это без нагрузки. С рюкзаком было все нормально.

Вид на ледник

С большим трудом мы дошли до озера “Бирюзового”. В один момент чтобы попасть на тропу, которая была в каких-то 50 метрах пришлось карабкаться почти что вертикально вверх по куруму. На озере были около 19-ти часов. Не устала в тот день только Таня. У меня болело всё. Больше всего нога и мазоли на пальцах ног и ожоги ступни - вот такой ужас дают новые ботинки. Я надевал горнолыжные носки в походы и раньше и обходился без мазолей, тут же в совокупностью с новыми ботинками эти носки нагревались очень сильно и в некоторых местах, где терлись - давали настоящие ожоги. После этого дня я стал носить другие носки и прекратились и ожоги и мазоли.

Готовили ужин на газу, а вот группа из Уфы, пришедшая по причине того, что пошла немного не туда уже в темноте развела костер из растущих кустарников. Легли спать в красивом месте с видом на белоснежные вершины. У Тани вечером начала болеть голова - горняжка.

Бирюзовое озеро

Встали поздно. Вышли вместе с уфимцами. Сразу же потеряли тропу. По ЖПС тропа шла сразу куда-то налево в какие-то дебри и морены с сыпухами. Мы же шли по турам - тропа обходила морену сначала справа, а потом мы шли по ее вершине постепенно набирая высоту. Иногда встречали места для стоянок и вот в 15-00 не доходя до “последнего” озера совсем немного мы встали в довольно красивом месте. Воду брали из ущелья под небольшим снежником. В этот день мы даже пообедали. Потом мы с Владимиром сходили на озеро на разведку - шли 20 минут без рюкзаков. Пытались по фотографиям определить где наш перевал.

Стоянка в горах

Типичный вид

В этих моренах мы обнаружили довольно много окаменелых деревьев. Я взял пару камешков, но к сожалению где-то потерял. Про это явление можно прочитать в википедии

О цене и заказе

В базовую цену не включаются билеты до места: г. Горно-Алтайск.

Базовая цена

3-х разовое питание.
Услуги гида.
Фотоотчёт.
Баня 1 час в последний день.

Что может измениться?

Место для ночлега.
Маршрут.
Транспорт.

Детям до 12 лет
Компании/семье
Действует на туры из каталога при заказе с сайта и считается от цены, указанной в расписании тура, с учётом скидки детям.
Если вы покупаете 3 путёвки, каждый турист получает скидку 3%, 4 путёвки - 4%, 5 и больше - 5%. Например, если вы заказываете 3 взрослых путёвки по 19 500 рублей, каждая будет стоить 18 915, то есть на 585 рублей меньше (3%). Если в группе есть ребёнок со скидкой 2 000 рублей, его путёвка будет стоить уже 16 975 рублей (17 500 - 3%).

Эти две скидки складываются.

Узнать точную цену с учётом всех скидок вы можете ниже.

Места можно бесплатно заказать на сайте в , в чате (окно справа) или по телефону 8 800 200-83-63.

После оформления заказа мы просим внести аванс от 50% для бронирования мест. Остаток можно заплатить в любой день до начала тура, даже прямо перед выездом.

Почему мы просим минимум 50%:

Пожалуйста, имейте в виду:

Фото и видео тура

Сегодня Алтай уже не тот, что даже 15-20 лет назад. На многие туристические маршруты пришла цивилизация. Впрочем, ещё есть дикие места, где кроме редкого туриста никого и не встретишь. Именно по таким местам проходит этот тур.

В конце вы увидите красивейшие Шавлинские озёра с голубой гладью и тихой водой, в которой отражаются снежные шапки гор.

Алтайская классика: тур в горную глушь, где нет и намека на цивилизацию

Хотите увидеть, каким был Алтай тысячи лет назад? В пешем туре к Шавлинским озерам вы не только увидите его, но и погрузитесь в атмосферу той дикой природы, что окружала наших далеких предков. Вы словно очутитесь в каменном веке.

Ведь данное направление не относится к главных алтайским хитам. Соответственно, туристов сюда ходит в десятки раз меньше, и создавать какую-то инфраструктуру здесь пока бессмысленно. Кроме того, маршрут пролегает по заповедной территории, кто любое строительство очень затруднено.

В итоге вы с рюкзаком за плечами преодолеваете горные ущелья и пробираетесь через лес по узким тропам, наблюдая картину, которая не изменилась за тысячелетия. Вот только деревья стали больше.

Еще 7 главных особенностей данного тура

Еще до начала пешего путешествия вы получаете заряд эмоций, созерцая красоту легендарного Чуйского тракта, а также преодолевая перевалы Семинский (1894 метра) и Чике-Таман (1460 метров).
На Оройском перевале вас поджидают природные катаклизмы - метель со снегом в середине июля часто бывает в этом районе.
В вашем фотоаппарате закончится карта памяти, так как здесь столько красот, сколько нет ни в одном другом алтайском туре.
Пешком вы преодолеете перевал Орой высотой 2229 метров.
Побываете в глухой тайге, на Альпийских лугах и пройдете по узким горным тропам.
Ежедневно вы будете проходить 18-20 километров.
Прогуляетесь у настоящего ледника, возраст которого исчисляется тысячелетиями.

Насколько тяжел этот тур

Да, этот тур достаточно тяжел. Ведь путешествие полностью автономное. Сам же маршрут исключительно пеший. Так что все припасы и снаряжение участники группы несут на себе.

Поэтому будьте готовы к тому, что в день придется проходить десятка полтора километров с массивным рюкзаком за плечами. Впрочем, с каждым днем он будет все легче.

Все включено

Чем хорош отдых по системе "Все включено"? Как минимум тем, что вы все оплачиваете заранее, а во время отпуска лишь отдыхаете, не думаете о расходах и вовсе можете не тратить деньги. Теперь именно так вы проводите отпуск на Алтае!

Отправляясь в тур, вы ни о чем не переживаете. Никаких дополнительных трат от вас за время путешествия не потребуется, если, конечно, вы сами не захотите, например, купить сувениры.

Ведь вы отдыхаете по системе "Все включено". А значит, с собой берете лишь удобную обувь, сменную одежду, зубную щетку, фотоаппарат, другие личные вещи и отличное настроение.

Специальное походное снаряжение, которое мы предоставляем:

Туристический рюкзак на 70 или 100 литров (для мужчин и женщин рюкзаки разные).
Теплый и легкий спальник.
Экспедиционный коврик.
Горелка.
Фонарик.
Треккинговые палки.
Легкая палатка.
Пончо-дождевик.

Также на месте вы получаете любое другое оборудование, необходимое в походе. Причем все это профессиональное снаряжение с соответствующим качеством.

Маршрут

Программа по дням

Рассаживаемся в микроавтобусы и выезжаем к месту старта – село Чибит. Проехать предстоит 400 километров. Впрочем, уже здесь вы увидите то, за чем приехали на Алтай.

Ведь ехать мы будем по Чуйскому тракту. Он является одной из самых красивых дорог мира, так что умопомрачительные пейзажи гарантированы. При этом на пути у нас два перевала, при преодолении которых уровень адреналина подскакивает даже у местных, не говоря уже о туристах.

По прибытии в Чибит разбиваем базовый лагерь. Ужинаем, знакомимся, разбираем снаряжение и привыкаем к чистому горному воздуху.

Начинается то, зачем все и приехали - автономный пеший поход. После завтрака надеваем рюкзаки на плечи и выдвигаемся.

Сегодня вам предстоит один из самых тяжелых переходов. С учетом остановок, обеда и перекусов он продлится около 6-7 часов. Конечная точка маршрута второго дня - верховье ручья Орой, где и разбиваем лагерь.

Впереди необычный день. Почему? Ведь впереди не только 7-часовой переход, но и перевал Орой. Что в нем особенного?

Во-первых, высота - 2040 метров над уровнем моря. Во-вторых, непредсказуемая погода. Если на перевале не пойми откуда начнется снежная метель, не удивляйтесь. Это алтайские горы демонстрируют свой непростой характер.

После преодоления перевала вы будете вознаграждены за терпение. Ведь перед вами раскинется красивейшее плато Ештыкель, которое представляет собой классический альпийский луг с зеленой травой посреди снежных горных вершин, пронзающих небо.

Ура, сегодня обходимся без многочасовых переходов с рюкзаком за плечами. Вещи оставляем в лагере и не спеша выдвигаемся в сторону Верхнего Шавлинского озера, где вы сможете прогуляться у настоящего ледника.

В течение дня никуда не спешим. Гуляем вокруг озер. Любуемся дикой природой, рыбачим.

Кстати, знаменитый российский математик и альпинист Борис Делоне назвал Шавлинские озера Чемпионами красоты. По его словам, ничего более прекрасного он не видел ни на Кавказе, ни в Альпах.

Просыпаемся, завтракаем, наслаждаемся отдыхом и тем, что не надо никуда идти, купаемся. После обеда приходит машина и отправляемся в Горно-Алтайск. Время прибытия в Горно-Алтайск в 19-20 часов (зависит от дороги). На этом наш тур заканчивается.

Условия

Тур к Шавлинским озёрам - это настоящий поход, так что ночуем «в поле». Условия соответствующие, но мы делаем их максимально удобными.

Вы будете жить в профессиональной двухместной палатке Tramp Bike 2. Эта двухслойная герметичная палатка подходит для любых погодных условий: два входа и тамбур, водонепроницаемость 10 000 мм, крепкий металлический каркас и хорошая вентиляция. Палатка лёгкая, что важно в пешем походе, но при правильной постановке защищает даже в ураган.

Спите вы на специальном экспедиционном надувном коврике в тёплых спальниках. Не волнуйтесь: не замёрзнете даже при минусовой температуре. В качестве постельного белья выдаём специальный вкладыш. К тому же конструкция палаток такая, что воздух нагревается людьми, и там гораздо теплее, чем на улице.

Туалет на улице под кустиком. Стираем вещи в реке. Правда, обычно никто не стирает: это же поход. Если промокли, сушимся на солнышке, у костра или под навесом. Но нужно быть готовым к тому, что погода будет аховой, и промокнет вообще всё. У нас тут горный климат: погода может быть отличной, а через час польёт как из ведра.

Еда готовится на костре или газовой горелке. Костёр даже удобнее, потому что газ задувает, да и на большую группу на горелке слишком долго готовить. Моемся прямо в речке.

Объём груза ограничен, так как всё перевозится на своих плечах. Поэтому мы берём всё необходимое, но без излишеств, - походную мебель, баню (печка-каменка + специальная палатка) и генератор.

С группой едет гид, иногда он же за водителя. Трансфер в последний день: приезд в Горно-Алтайск ориентировочно в 19-20 часов на автовокзал.

Базовая цена

В базовую цену включено всё необходимое, кроме билетов до Горно-Алтайска:

3-х разовое питание.
Доставка в Чибит из аэропорта или автовокзала и обратно.
Услуги гида.
Фотоотчёт.
Баня 1 час в последний день.
Снаряжение: палатки, спальник, коврик, дождевик, комплект посуды.

Что может измениться?

Уважаемые туристы, Алтай - не Европа. У нас пока что другой уровень инфраструктуры и организации туров. Поэтому честно скажем, что может измениться в программе тура:

Место для ночлега. В один день мы заночуем в более-менее подготовленном месте, где будет подобие столиков и лавочек, навесы от дождя, костровища, а в другой мы можем остановиться в месте, где ничего этого нет. Так бывает, ведь это настоящий поход вдали от цивилизации.
Маршрут. Из-за погодных условий или ограничения доступа к определённым местам мы можем поменять порядок их посещения и, соответственно, маршрут. Это бывает редко, но всё-таки бывает.
Транспорт. Иногда мы меняем транспорт из-за погодных условий или количества человек в группе: вместо микроавтобуса едет внедорожник или наоборот - вместо микроавтобуса большой автобус.

Детям до 12 лет
Дети - наше всё, поэтому мы даём им скидку 2 000 рублей. Берите их с собой и покажите им наш прекрасный дикий Алтай.

для бронирования

Почему мы просим минимум 50%:

В других фирмах тур может отмениться, например, из-за недобора группы, а у нас он состоится в любом случае - даже если вы приедете один. Не нужно сдавать билеты и срочно искать другие варианты.
Цена фиксируется в момент внесения аванса и не повысится, потому что «сами понимаете, какая ситуация в стране» или «вы видели курс доллара?».
После внесения аванса мы сразу начинаем готовиться к туру: бронируем жильё, экскурсии, транспорт, закупаем продукты и снаряжение. Вы оплатили - мы делаем всё, чтобы тур состоялся.

Пожалуйста, имейте в виду: без аванса места бронируются временно . Если вы не внесёте аванс, бронь снимется за 14 дней до тура, и вам придётся заново оформлять заказ, а мест на выбранные даты может уже не быть. Если же вы оформите заказ меньше чем за 14 дней до начала тура, бронь снимется уже через сутки.

Заплатить можно картами Visa или MasterCard, по банковской квитанции или через PayPal. А на месте мы принимаем карты и наличные.

Отменить заказ можно самостоятельно и личном кабинете или через менеджера.

При отмене заказа за 60 дней и больше мы возвращаем вам 40%, а 10% остаются у нас за подготовку к туру. При отмене меньше чем за 59 дней аванс не возвращается.