Где находится вулкан иджен. Синим пламенем: покорение вулкана Иджен на острове Ява

Вулкан Иджен. Филиал ада на Земле. February 1st, 2018

Когда мы только начинали рассказывать о наших похождениях в Индонезии, нам постоянно писали "обязательно сходите на Иджен - вот где красота!"

Знаете почему? Потому что обычный джентльменский набор туриста решившего посетить вулканы Индонезии на Яве включает Бромо и Иджен. Самые легко доступные, красивые и как следствие - самые посещаемые.

И хотя вулконография наших интересов распространялась гораздо шире этих двух вулканов, Иджен и Бромо тоже были включёны в обязательную программу.

Но если Бромо - про то, что такое красиво, то Иджен... Даже не знаю, как бы это сформулировать.
Нет, это красиво. Особенно для тех, кто не слишком много различных вулканизмов в своей жизни видел. Но красиво какой-то зловещей красотой.
К тому же на Иджене сплелись два в одном: место для паломничества туристов и место адского труда. Ежедневно кроме сотни другой любопытных туристов, сюда спускаются десятки рабочих, добывающих серу.

Да, мой персональный список адских работ пополнился новым пунктом. До этого в нём была и, если вы думаете, что список адовой работёнки - это только про дальние дикие страны, сейчас вы удивитесь, пунктом два в нём шёл .
Теперь вот прибавилась эта - добыча серы. Как много лет назад - руками, кувалдами, в корзинки, которые потом надо ещё вынести наверх.

А так оно конечно красиво - гигантский кратер, жёлтая сера, бирюзовое серное озеро...

Меня тут спросили, а зачем эту серу добывают?
Я, как человек не ленивый, сразу полезла в интернеты.
Серу издревле использовали как источник тепла при термообработке грешников. Где? Ну понятно же дело - в аду.

В принципе ночной спуск в кратер вулкана Иджен больше всего напоминает сошествие в ад.

Темно, странные люди куда-то бредут вниз по узкой тропинке, иногда весьма крутой, ничего не видно и дым. Очень много дыма. И характерный едкий запах серы.

Ты ещё не понимаешь, куда ты идёшь и что увидишь, но всё это уже начинает сильно не нравиться.
Особенно когда, как например нас, внезапно накрывает особенно густым серным облаком.

Нет, так там не всегда. Чаще обходится без слишком сильных дымовых эффектов. И тогда спустившиеся могут наблюдать синий огонь, горящий в кратере. Для этого спускаются ещё в темноте.
В общем - огонь есть, сера есть, дым есть. Адище.

В нашем случае дым был такой, что ничего видно не было. В принципе. Кроме странных очертаний людей. И немного камней.

Мы спустились почти до самого низа, когда облако серного дыма стало совсем невыносимо густым. Дышать стало практически невозможно, глаза начали слезиться от едкого дыма.

А теперь представьте, что всё это происходит на узенькой тропинке, уходящей круто вниз, среди толпы людей. То есть если что, выбираться надо соответственно наверх. По этой же тропинке. Других вариантов нет.

Я шла и представляла, как это может выглядеть, если выбраться надо срочно. Если начнётся паника. Если вся эта толпа ломанётся вверх...

Видимо такие мысли посещали не только мою голову, и постепенно всё больше людей начали поворачивать назад.
Вот и наша команда опять поделилась. Разумная половина сказала, что им уже хватит, они наверх. А половина вечно любопытствующих авантюристов в лице меня, моего неслучайного попутчика e_kaspersky и ШШ, решила продолжить серные мазохирования.

Гид уверял, что всё это должно минут через 15 растянуть. Мы сидели, дышали во влажные тряпочки, стараясь дышать через раз.

Ни о каких голубых огоньках речи уже не шло. Но когда стало светать, а дым начал постепенно уходить, всё вокруг стало слегка сиреневым.

А потом, когда с темнотой заодно очень удачно и дым ушёл, мы наконец смогли увидеть этот филиал ада.

Вот, кстати, видно кромку кратера, откуда мы пришли.

Добытчики серы откалывают огромные куски, иногда дробят их, складывают в корзины и поднимают наверх.

Вес корзин - 60-70 килограмм. Каждый желающий может примерить эту ношу на себя.

Ну, что? Вам всё ещё кажется, что кресло в вашем офисе не достаточно мягкое?
Тогда, добро пожаловать на эту адскую кухню.

Все работы производятся в ручную. Есть какие-то бочки в которых что-то дымится, но технологию процесса никто мне не смог объяснить.

Впрочем на вопрос про то, сколько лет здесь работают люди, прежде чем они умирают, я тоже так и не получила.

К толпам туристов ежедневно посещающим вулкан здесь уже давно привыкли. Относятся спокойно.

Добытчики серы, видимо, приняли как данность то, что они стали частью аттракциона. И даже немного зарабатывают дополнительно, беря деньги с туристов за фотографию.

Вот туристы и позируют радостно.

Правда, до очередного облака едкого дыма.

Тоже делаю фотографию. Конечно не с серокопателями. А с вулканом. По традиции. Чтоб потом по фотографиям посчитать, сколько же их у нас было.

И только там при свете дня видим вот такую табличку. Очень странно для вулкана, куда толпами водят туристов.

И где туристический бизнес процветает во всех проявлениях. Сувениры из серы. Проводники. А для тех, кто не может идти самостоятельно - ВИП тележки.

На таких же тележках возят мешки с серой. В общем, всё смешалось здесь в этом адском котле.

И выбравшись от туда, хочется присоединиться к нашим не известным соотечественникам и подписаться под их словами.

Впрочем...
Вы не поверите. На этом наш вулкано-марафон на Яве закончился. Шесть вулканов за кажется шесть дней. Уже не уверена. Всё смешалось в голове от впечатлений, увиденного, событий, бессонных ночей и бесконечных дорог.
Отдых достиг своего апогея. Дальше уже отдыхать в таком темпе не было никакой возможности.
Но мы ж не изверги. Мы же добрые. Поэтому мы с моим не случайным соавтором приключений ЕК щедрой рукой отсыпали нашим попутчикам день отдыха на море.

На дворе было 3 января. На этот день мы назначили торжественное и окончательное празднование Нового года.

Море! Праздник! Самолётик!
Мы летели на море и на праздник.

Ну как не восхищаться островом Ява! Сколько на нем памятников культуры, прекрасных храмов и важных святынь. Он обладает притягательной природной красотой. Какое здесь богатство и разнообразие растительности! Для нас, северян, пальмы – символ далеких жарких стран, а здесь – источники пищи, одежды, жилья. Кокосовая, банановая, саговая, ротанговая, сахарная – и еще более 200 разновидностей пальм растут здесь. В пестрых зарослях яванских тропических лесов пока еще изобилие животного мира (хотя местный, уже исчез).

Вдоль побережья острова тянутся вулканы, более полусотни вулканов. Фиолетовые вершины их источают перистые шлейфы дыма, а порой и обжигающий черный пепел с огненно-красной лавой, безжалостно слизывающей все встреченное на своем пути.

Здесь, на острове Ява, находится такое невозможное чудо природы, как светящийся в ночи неоново-синим, будто гигантская газовая конфорка, вулкан Кава Иджен.

Он входит в состав комплекса стратовулканов Иджен. Фантастический и потрясающий, с поистине космическими панорамами, незабываемый серный вулкан Кава Иджен (Кавах Иджен)…

Достопримечательности острова Ява, а также желания и реалии

Да, остров Ява – сплошные достопримечательности, количество их просто сводит с ума!

Жадные глаза разбегались, когда я читала о Борободуре, о комплексе буддистских и индуистских храмов Прамбанан с его гигантской Лоро Джонгранг, посвященной трем индуистским богам. Безумно хотелось посетить горячее озеро, чьи пары образуют гигантские пузыри до трех метров в диаметре. А еще посмотреть джунгли, плантации кофе и чая!

Я бросалась выписывать названия интересных мест. Еще надо это! Да, и это! И вот это надо!!! Увы, для моих желаний отпуск должен быть просто безразмерным. Поэтому в эту нашу поездку, имеющую определенную цель, из всего великолепия острова Явы мы могли позволить себе познакомиться только с тремя его природными шедеврами:

• Вулканом Иджен,
• Водопадом в тропическом лесу,
• Вулканом Бромо.

О радости новых встреч и знакомств

Храмы, музеи, дворцы, пляжи и прочее – все это, конечно, великолепно, но, все-таки, самые яркие и запоминающиеся впечатления в путешествии бывают именно от встреч с людьми.

Вечером мы прибыли в городок Баньюванги, откуда мы отправимся встречать рассвет на вулкан Кава Иджен. Мусульманский квартал, мусульманская одежда, мусульманское кафе. Саня просит меню. Картонку с меню приносят. Муж протягивает за ним руку, но девушка в платке, не глядя, хлопает его на стол и, не сказав ни слова, отходит.

Сорри мисс, плиз ту “Бинтанг”!

Молчание в ответ. Саня повторяет, потом еще раз. Девушка смотрит на него из-за стойки и демонстративно отворачивается.

В путешествиях никто не застрахован от неприятных переделок. Нечто подобное было у нас . Но одно из важных правил путешественников твердо помнить, что хороших людей в любой стране мира больше, чем плохих и что редко в какой семье обходится без урода. Знание этого первого правила путешественников позволяет сохранять душевное равновесие.

Мы задумались. Уйти? Но голодные желудки настаивали – надо подождать. Судьба подавала нам знаки, а мы легкомысленно их пропустили.

Наконец, мы смогли сделать заказ. Я выбрала аям горенг и картошку фри, Саня – кальмара в ананасе и салат.

Второе правило путешественника

Время шло. Тайцы уже поели и разошлись по номерам, а мы все ждали. Наконец, наступил момент, когда мы уже совсем отчаялись, и тут тонкие психологи яванского общепита, со знанием дела рассчитавшие границы нашего терпения, подали нам наш ужин.

Аям горенг – это жареная курочка, если кто не знает. Но на моей тарелке явно лежал петух. Причем такой, который прожил долгую и многотрудную жизнь. Наверняка он увернулся от рук поваров, и умер своей смертью. И вот его мумифицированную ногу мне зажарили и предложили. Вкус блюда полностью подтвердил мою догадку.

Желудок сначала было обрадовался прибавлению калорий, но присмотревшись, что затолкали в него, резко пошел в несознанку. Типа есть не хотел вовсе… Картошку я даже не стала пробовать.

Сане принесли его салат столь, обильно заправленный жирным желтым майонезом, что под ним не видно было ни одной его составляющей. Кальмара он поковырял…

На том и окончился наш ужин. Стоило столько его ждать…

Но хватило и той роковой малости, что была все-таки съедена.

Где-то в Индонезии, в восточной части острова Ява, затерялась деревушка Тубан. Там местные жители готовят пирожки из земли. Для этого используется илистая почва с рисовых полей и эта м-м-м… продукция считается весьма полезной и даже, говорят, обладает недурным вкусом.

То, что съели мы, явно было хуже и гораздо менее полезно.

Мы расплатились и пошли в свой номер. Гостиница – огромный двор, крохотные с голыми стенами комнатки, зато в номере был кондиционер.

Съеденный петушок, похоже, был птицей боевой, потому что к этому моменту мой желудок стал отчаянно взывать о помощи. Хорошо, что я езжу с Большой сумочкой лекарств! Набрав горстку целебных таблеток и пилюлек, мы с Саней употребили их, и стали ждать результатов. Мой организм с союзе с антибиотинкой и но-шпой задавил ушлую птицу и притих, но не Санин…

Спать ни Сане, ни мне не моглось и не хотелось. Мы коротали время, изучая индонезийский разговорник. В нем оказалась куча интереснейших слов! Например:

Но больше всего меня потрясло слово жена – isteri . Ну и так, по мелочи: kaki - нога, kakak – брат и т.д.

Оставшееся время мы скрасили просмотром любимого фильма с Харрисоном Фордом “Шесть дней семь ночей”. Он очень органично подошел и приподнял, упавшее было, настроение.

Вот вам еще одно правило бывалого путешественника – самое главное не терять оптимизм.

На пути к вулкану Кава Иджен

12 часов ночи, мы в холле пакуемся в минивены и отправляемся в путь к вулкану Кавах Иджен.

На дорогах практически нет указателей. Как там ориентируются водители – для меня загадка. Сами дороги – узкие, извилистые и ухабистые. Конечно, однополосные, но обгонять друг друга индонезийцы любят. Не раз, и не два у меня сжималось сердце, глядя как мы несемся прямо в лоб встречной машине, чья скорость отнюдь не меньше нашей. Но все, к счастью, обходилось.

Это типично индонезийский стиль вождения плюс индонезийская интерпретация правил дорожного движения. Хотя, кто знает, может здесь именно такие эти самые правила?

Едем, и как-то незаметно, подпрыгивая на кочках и на поворотах серпантина, я заснула. А когда проснулась, то дорога, лес – все было словно смыто струями проливного дождя. Правильнее было бы назвать это потоками воды, что неостановимо падали с неба на землю. Мы ехали еще примерно час, ливень и не думал прекращаться.

Что делать?

Три часа утра. Мы – на площадке-стоянке. Отсюда начинается подъем на вулкан Иджен, высота которого над уровнем моря – 2799 метров. Сидим в минивене и думаем думу, а стена воды по-прежнему падает с небес.

Четыре часа. Дождь продолжает идти, конца ему не видно. До кратера вулкана идти по кальдере примерно час.

Наш Доктор Ви принимает командирское решение – выдвигаться вперед. Сонг раздает всем полиэтиленовые дождевики. Мы, как конфеты, завертываемся в эту шуршащую упаковку и шлепаем по лужам.

А Сане все хуже! Он постоянно отлучается до туалета, однако полон решимости подняться и заснять все.

Кратер Кава Иджен, сера и синяя лава

Надо сказать сразу, что вулкан Кава Иджен не похож на своих собратьев. Внутри его вулканической чаши, бурлит не огнекипящая лава, а тихо раскинулось, окруженное скалами, удивительной красоты неземное озеро с одноименным названием – Кавах Иджен.

Его размеры 950 на 600 метров, объем – 36 миллионов кубометров. Но наполнено оно не водой, а смесью концентрированной серной и соляной кислоты, причем горячей: температура ее на поверхности около 60 градусов, на дне – еще выше. Однажды в это славное озеро опустили на двадцать минут лист алюминия, а когда его вынули, толщина металла стала сравнима с тончайшей тканью.

Представляете, что будет, если вдруг начнется извержение? Когда магма вскипятит жуткое содержимое озера и тонны кислоты поднимутся в воздух? Угроза этого не беспочвенна. Правительство Индонезии в 2012 году установило уровень активности Кава Иджен в соответствии с желтой отметкой и до сих пор не понизило это предупреждение.

Но выглядит озеро Кавах Иджен – необыкновенно! Чудо света!

Цвет поверхности его переменчив, оно то яблочно-зеленое, то изумрудное, то малахитовое с бирюзовым оттенком. На берегу и в отдалении, на серых с прожилками скалах разбросаны разнокалиберные глыбы ярко-желтого цвета. Это самородная сера.

Интересно, что сначала она жидкая, красивого темно-красного цвета и ползет по склонам, словно лава. Остывая – светлеет, приобретая цвет янтаря. Потом – желтеет, и делается твердой.

В темное время суток жидкая сера окисляясь, начинает светится нереальными синими, голубыми огнями и сполохами, фантастически преображая окрестности. Это и есть синяя лава. А днем ​​горение обозначает себя дымчато-белыми клубами.

По склонам кратерной воронки курится множество струй, то ли пара, то ли дымов. Вероятнее всего, так через трещины, из недр под давлением вырывается водяной пар, а с ним токсичный хлористый водород, удушающий сернистый газ и еще более вредный и коварный сероводород.

Зачем нужна сера?

Скопления самородной серы, особенно подобные богатому здешнему, встречаются на планете не так уж часто. А месторождение этого вещества на Кава Иджен – открытое. Да еще в нем, практически, не содержится примесей. Здесь серную руду легко добывать, не надо перерабатывать и обогащать.

А сера – нужна. И даже очень нужна. Она необходима практически всем отраслям промышленности. Без нее не изготовить резины, тканей, бумаги, лекарств, пластмасс, удобрений, взрывчатки, красок, косметики.

Восхождение на вулкан с серой

Мы идем на вулкан Кавах Иджен в полной темноте.

Налобный фонарик высвечивает перед лицом лишь пятачок водяной пыли. Но нам подниматься не трудно. Наши ноги, тренированные Непалом, легко несут нас вверх по петляющей тропе. Но – дождь! Он портит все. Когда идешь – выделяется тепло, а ты – в пакете. Постепенно я отсырела полностью: сверху от дождя, внутри от пота.

Поднимаюсь в гору, расталкивая фонарем влажную темень, и вдруг осознаю, что иду одна – рядом нет Сани. Оглядываюсь, кручусь на месте. Вижу – Саня отстал. Видимо, ему совсем плохо. Дальше иду рядом с ним.

Меня уже не радует, что дождь прекратился, оставив только морось. Я почти не замечаю, что поднялся ветер, что промокшие кроссовки хлюпают по лужам. Сане плохо! А я ничем не могу ему помочь…

Поднимаемся на самый верх. Луч фонарика выхватывает ограждающие перильца. Перед ними, позади них – шурует в разных направлениях туристический народ. Еще куча народа сидит на камушках.

Официально – сюда закрыт, но специальных гидов тут же заменила куча добровольцев из местных добытчиков серы.

К нам подбегает какой-то местный: “Надо идти. Пять человек со мной “.

Надо, значит надо. Мы оглядываемся, изо всей нашей группы нас догнал только один Креветковод, остальные безнадежно отстали.

Что стоять просто так и мерзнуть – идем.

Как в преисподней, если она, конечно, есть

Если поднимались мы по хорошо утрамбованной тропе, шириной примерно два метра, то теперь идем круто вниз по скользким от дождя булыжникам, по еле видной змеящейся тропке. Горной козе и той здесь сложно будет пройти!

От дождя и нынешней мороси – безумно скользко. Под ногами что-то осыпается. Мы идем плотной цепочкой, сорвись один, другим сложно будет удержаться на ногах. Вдруг сзади соскальзывает Саня, сердце ухает…

“Боже мой, куда мы идем! Неужели рассвет этого стоит? ” – мысленно вопрошаю я. Темно… Оскальзываясь, мы еще немного проползаем вперед. Тяжело дышать… Удушающе пахнет серой… Немного побаливает голова… Какой-то француженке стало плохо. Я испугалась – надо надевать маски!

Откуда-то сбоку на нас наползает и накрывает плотная туча сернистых испарений. Фууу. Какое зловоние! Нацепили маски, но глаза все равно слезятся. Першит горло. В темноте скользим-двигаемся дальше. Саня снова оступается, его подхватывают сразу несколько рук, мои в том числе. Сердце стучит… Куда мы? Зачем? Не понятно…

Сань, пойдем назад, не нравится мне здесь… Темно, ничего не видно…

Вот, Катя вся в тебя, – неожиданно Саня обнаруживает у меня сходство с дочкой, – Вот она тоже с полпути сворачивает.

Ладно, – тут же иду я на попятный, – Идем дальше…

Меня мучает кашель и глаза слезятся…

Видим синий огонь

Файер, – кричит гид, идущий впереди, и тыкает вперед в облачно-серную темноту, – blue Fire!

Файер, – радостно подпрыгивают след за ним туристы.

Присматриваюсь – действительно, где-то чуть ниже и левее проблеск синеватого язычка… Так вот оно – мы идем к синим всполохам! Ладно, осталось чуть-чуть и разберемся, стоило ли оно того. Доходим.

Всполохи играют в глубине узкого проема, сплошь заполненного густым облаком испарений. Саня бросается туда с фотоаппаратом.

Темно, сыро, даже через маску дышать нечем… Блиннн. Стою. Потом решаю, раз уж я тут, пойду и гляну, что Саню там заинтересовало. Спускаюсь, захожу и вижу, как на дальней стене неярким росчерком что-то синеет. Оно похоже на длинный солнечный зайчик, только голубовато-синего цвета. А Сани нет.

“Саня!” – Зову я. Тишина в ответ. – “САНЯЯ!”

Я вдруг пугаюсь: хотя уже стало немного светлее, но тут клубятся такие густые испарения… Саня, куда же он нырнул, ведомый своим энтузиазмом? Как я его тут отыщу?

“САААААНЯЯЯ!” – уже не стесняясь ору я. Ко мне подходит один из наших тайцев (смотри-ка, быстро доползли). “Все в порядке?” – спрашивает. Удивительно, но в критические минуты мой английский, пребывающий на уровне “понимаю, но сказать не могу”, быстро прогрессирует.

Саня голубые огни фотографирует, а я его жду…

ОК, – отвечает мне таец и через мгновенье: – Фотографирует?

В глазах его появляется маниакальный блеск, и он устремляется в тот же проем между камнями. Фотографы, блин!

Наконец из сернистых клубов выныривает Саня.

Да слышал я, слышал, а ответить не мог – сразу кашляешь, – отчеканил он на мой невысказанный вопрос.

Идем? Я хочу наверх и поскорее…

И мы стали подниматься.

У кого плохая работа?

Друзья, есть среди вас недовольные своей работой? Я своей теперь чрезвычайно довольна. Встреча с добытчиками серы в кратере вулкана Кава Иджен исцелила меня от возможных недовольств по поводу поручаемых объемов работы, излишне строгих требований начальника или недостаточно высокой зарплаты.

На добыче серы заняты местные жители, которые работают не имея никакой защитной одежды, даже масок на лице – обходятся куском ткани. Ядовитые газы безжалостно разрушают их дыхательную систему, разъедают легкие, крошат зубы. Поэтому редко, кто из добытчиков серы живет более тридцати лет.

Нет никакой техники безопасности, а ведь сера способна и к самовозгоранию. Работа идет и днем, и ночью под синие сполохи.

Шаг за шагом, медленно, кашляя, мы выходим из сероводородных газовых облаков.

Мимо нас идет носильщик серы. На его плечах – коромыслом палка, к концам которой прикреплены две корзины. Носильщик останавливается, опускает свой груз. Саня подходит, ему хочется примерится к ноше. Он каждый день занимается спортом, штангу поднимает в 80 кг. Но узкую палку, плохо приспособленную для переноски тяжестей, неудобно даже приподнимать. Носильщик приходит на помощь. Саня поднимает и – сразу опускает бамбуковое устройство с серой.

Ежедневный заработок этих людей – 5 долларов. Далеко не атлеты, они набивают в обе корзины куски серы, весом 70-80 килограммов и несут их несколько километров – сначала вверх из кратера, а потом вниз, к подножию вулкана Кава Иджен. За смену делают по две ходки.

Что значит, по сравнению с этим, подневольный каторжный труд гребцов на галерах?

Носильщик предлагает купить у него фигурки из серы. Стаканчиками или пластиковыми бутылками зачерпывают еще жидкую серу и разливают ее по формочкам, вроде тех, что наша ребятня использует для куличиков из песка, а когда содержимое застывает – продают. Это – приработок рабочих. Покупаем и фотографируемся на память.

А вот мы наверху вулкана Иджен, вот они – знакомые перильца. Санин ажиотаж постепенно сходит на нет, слабость усиливается, он весь зеленый.

Мы идем под горку вниз. Рассвело, снова пошел дождь, но капюшоны мы не накидываем: сильнее промокнуть уже нельзя. Тут наш лексикон обогатился еще одним индонезийским словом – “бока-бока”. Означает что-то типа – мани давай! Саня щелкнул очередного работягу, тот и научил нас этому слову, сопроводив, для лучшего понимания, интернациональным жестом.

Всех излечит, исцелит добрый доктор

Наконец доходим до стоянки, где нас ждут микроавтобусы. Садимся и ждем, когда вернутся остальные. Совсем светло, дождь прошел, появилось солнце.

Саню колотит. Он дремлет.

Возвращаются члены нашей группы. Видя Санино состояние, доктора активизируются, поят его тайскими лекарствами. Минут через двадцать Сане становится лучше. “Надо будет, на обратном пути, раз уж мы летим через Бангкок, купить пару пачек таких чудодейственных лекарств”, – мелькает у меня в голове.

Кроме нас в группе 18 тайцев, и каждый член нашей группы подошел к Сане, каждый побеспокоился. И это не потому, так требуют правила хорошего тона, а потому – что мы тоже часть их банды.

Обидно!

Как вам понравилось озеро? – интересуется у нас Физиотерапевт.

Озеро? – удивляется Саня.

Да, кислотное. Вы его что, не видели?

Оказалось, мы не дошли буквально нескольких метров до его берега! Не увидели за серо-желтыми испарениями!

Значит приедем еще раз!!! – пытаюсь я успокоить Саню, он расстроен прямо до слез.

Группа тайцев шла медленнее и оказалась в чаше вулкана Кава Иджен на полчаса позже нас. В это время вышло солнце, поднялся ветер и разогнал испарения. И наши друзья, прохаживаясь у самого берега озера, щелкали его во всей его красе с разных ракурсов.

Только слушая их, я поняла, что наш путь неведомо куда по скользким камням, на самом деле был спуском в кратер к озеру. Мда… Реально ядовитые испарения, вон как мозги тормозят. Но до чего же обидно!

Всем любителям приключений, кто вознамерился побывать в этом исключительном месте, мои советы:

• Главное и основное – маска для лица с фильтром. Мы покупали с Москве в магазине “Спецодежда” за 500 ре, были и дороже с наворотами, но достаточно самой обыкновенной.
• Обувь. Если вы решитесь спускаться в кратер, то в тапках, шлепках, вьетнамках и им подобных – там делать нечего. Только кроссовки с протекторами или треккинговая обувь.
  И учтите: в гостиницах нет обогревателей и солнце не всегда светит, а обувь сохнет долго.
• Дождевик и теплая одежда. Повтори я этот путь, то не отказалась бы и от перчаток.
• Вода и шоколадка. Вода – чтобы прополоскать рот, сполоснуть лицо. Шоколадка даст выброс энергии, необходимый для подъема.

Машина тронулась, мы бросили прощальный взгляд в сторону Кава Иджен отправились в путь к следующей достопримечательности острова Ява – вулкану Бромо. У его подножия мы будем проведем три дня, снимая восходы и закаты. Повернувшись к светлому будущему, я провалилась в сон.

RSS, Email ​

Основные моменты

В кратер вулкана Иджен можно совершать увлекательные экскурсии. К жерлу ведут живописные тропы, по которым туристы добираются до кромки удивительного по своему виду и содержанию природного источника. Озеро находится в самой большой горе, на высоте 2386 метров. Издалека кратер напоминает жерло истинного вулкана, однако при приближении к нему путешественников ждут захватывающие пейзажи. На серых скалах лежат разнокалиберные глыбы ярко-желтого цвета – это сера. Она выходит на поверхность жидкой, насыщенного красного цвета, затем ползет вниз по склонам, рисуя на них прожилки и становясь более светлой. В конце концов сера остывает, твердеет и приобретает известный желтый оттенок. Ночью гости вулкана Иджен также не останутся разочарованы: при окислении жидкая сера начинает светиться в темноте невероятными синими и голубыми огнями. Это мистическое явление называют "синей лавой" или "синим огнем". Глубина кратера составляет 200 м, а радиус озера – 361 метр. Кавах-Иджен – самое большое кислотное озеро в мире. Температура на его поверхности достигает 60 °С, а на самой большой глубине – 180-200 °С (во время извержений – до 600 °С).

Многие путешественники мечтают побывать на вулкане Иджен только потому, что из его недр постоянно низвергаются пары серы. Иногда это результат деятельности добытчиков природного ресурса, которые поджигают поверхность озера, искусственно высвобождая новые порции ископаемого. Но история насчитывает не один десяток серьезных извержений природного характера.

Во время экскурсии туристы также могут посетить кофейные и чайные плантации, познакомиться с условиями жизни и работы местных жителей.

История возникновения вулкана Иджен

Происхождение названия вулкана неизвестно. Местные жители использовали одинаковые топонимы для озера и горы, в которой оно расположилось.

Первый стратовулкан на острове Ява появился еще в период плейстоцена, который начался 2,588 млн лет назад и завершился 11,7 тыс. лет назад. Именно тогда на основе базальтовых, андезитовых и других видов горных пород образовалась горная цепь, которая постепенно приобрела современные очертания и свое нынешнее геополитическое, природное, экономическое и туристическое значение.

За время существования ученые фиксировали различный характер извержений вулкана Иджен, каждое из которых величественно и уникально в своем роде. Самым катастрофическим оказалось извержение 1817 года, которое продолжалось более 33 дней и стало причиной выхода озерной жидкости из берегов и затопления близлежащих поселков. Тогда же ситуация обострилась сходом селей, которые разрушили более 90 домов и забрали жизни многих местных жителей. Активности такой силы никогда больше зафиксировано не было.

Добыча серы

Добыча опасного для здоровья природного ресурса на вулкане Иджен ведется ручным способом. Многие люди, которые ежедневно занимаются этой работой, даже не подозревают, насколько опасно такое занятие. Они просто защищаются от зловония с помощью постоянного курения и влажных материй, которые закусываются между зубами, образовывая своеобразные респираторы. Большинство местных жителей не способны пережить рубеж 45-47 лет, а молодые люди, которые уже успели провести несколько лет на предгорье, выглядят больными, немощными стариками. Пожилого населения среди местных практически нет.

• Лучшее время для организации путешествия: сухой, теплый сезон, который длится с апреля по октябрь.
• Стоимость входного билета: 15,000 IDR (примерно 66 рублей). Путешественникам понадобятся деньги на проезд, ночевку и питание.
• Однодневный поход к жерлу вулкана Иджен совершать довольно тяжело физически. Опытные туристы стараются заранее позаботиться о ночлеге, потому что многих выматывает уже одна дорога, а на поход к пункту назначения просто не остается сил. Неподалеку от вулканов есть город Лицин, где расположены гостиницы с уютными номерами. Есть и другой вариант: по пути к жерлу есть плантации чая и кофе, где уставшим путникам предлагается не только дегустация ароматных тонизирующих напитков, но и увлекательные экскурсии, а также ночлег.
• От подножия горы до кратера всего 3 км подъема, но эта дорога сложная и выматывающая. Тропы везде твердые и пологие, поэтому путешествовать здесь могут не только молодые активные люди, но и дети, а также пожилые люди. Главное – заранее посмотреть прогноз погоды, потому что при дождях и сильном ветре путешествие может быть омрачено ограниченной видимостью и последствиями в виде простуды.
• Многие туристы ошибочно полагают, что высокая температура озера Кавах-Иджен предполагает мягкий климат на всем пути подъема и спуска к жерлу вулкана. Это не так. Гора настолько высока, что уже с середины трассы многим нужна теплая одежда, а на самой высокой точке от куртки и теплых носков не откажется даже самый стойкий путешественник.
• Пары серы имеют зловонный аромат, вызывающие слезотечение и острую реакцию бронхолегочной системы. Чтобы экскурсия на вулкан Иджен не была омрачена астматическими приступами, необходимо позаботиться о качественных респираторах или противогазах, которые защитят не только слизистые оболочки лица, но и глаза от неприятного и опасного для здоровья испарения. Чем выше будут защитные свойства устройства, тем безопаснее. Среди туристов известны случаи отравления парами серы.
• Те путники, которые пожелают сделать доброе дело для аборигенов, могут запастись ватно-марлевыми повязками и респираторами для добытчиков серы, которым не по карману приобретение даже самой простой маски.
• Экипировка для экскурсии должна включать удобную обувь, перчатки, утепленную одежду.

Как добраться

Расположение достопримечательности: Восточная Ява, Индонезия.

Поездку на плато Иджен проще всего начать из столицы Джакарты. Добравшись авиатранспортом до города Сурабая, следует пересесть на автобус до города Бондовосо, который отправляется ежедневно в 11:00 с центральной автостанции. После пяти часов пути нужно пересесть на другой маршрутный транспорт до города Пос-Палтудинга (это еще около трех часов в дороге). Из конечной точки к жерлу вулкана Иджен можно добраться пешком, верхом на пони, на мотоциклах с водителем или полноприводном джипе, арендованном у местных.

Другой вариант путешествия – заказ однодневного тура на Иджен из любой точки островов Ява или Бали. Во втором случае поездка начнется с переправы на пароме, после чего придется пересесть на автобус и добраться до города Боньюванги. Отсюда до плато добираются на маршрутном или частном такси. Подъем на гору отнимет всего 1,5-2 часа, а если после этого появится желание спуститься в кратер вулкана Иджен, проводниками могут стать рабочие, добывающие серу. Они проводят путников по нахоженным маршрутам, чтобы обезопасить прогулку. За это обычно просят небольшую плату (по договоренности).

Нашу пятидневную поездку на Яву мы запланировали еще в Москве, в феврале месяце, когда покупали билеты на самолёт. Сложность состояла в том что обычно едут по Яве начиная с Джокьякарты в сторону парома до Бали посещая храмы и вулканы по дороге, наш же маршрут был с точностью наоборот. И так, план получился такой: добраться до парома с Бали на Яву, переплыть пролив и первым делом посетить вулкан Иджен. Дальше мы хотели посмотреть панораму с вулканом Бромо, от него поехать в Джокьякарту к храмам Борбодур и Прамбанан. И затем из Джогджи на самолёте вернуться на Бали. Вроде всё просто, но кроме купленного билета на самолёт с Явы на Бали, о передвижениях по остальному пути мы имели смутное представление.

Сейчас когда я пишу этот пост, проехав по всему маршруту, мы уже знаем, как можно было сделать это где то дешевле, а где то комфортнее. Но что сделано то сделано, и я рада что вышло всё именно так! А вам все таки напишу и альтернативные варианты передвижения.

Если вы решили добраться до Явы на пароме то достаточно бюджетным вариантом будет купить в Денпасаре билет на автобус до парома. Некоторые автобусы грузят и на паром, но куда они следуют потом точно не знаю. На Яве рядом с портом Кетапанг можно взять такси до Иджена. Наш друг, гид на Бали по имени Виски, сказал что цена такого переезда выйдет примерно 350 тысяч рупий (около 40$). Так как нам совсем не хотелось ехать рано утром из Куты в Денпасар и бегать там искать где что купить, было решено брать машину с водителем. Путь от Куты до порта Гилиманук (Gilimanuk) обойдется примерно в 400 тысяч рупий. Цена на паром до Явы для автомобиля 100 тысяч рупий (10$), для людей и того меньше. Сейчас поймете к чему я это всё пишу)))
Находясь в нормальном балийском состоянии "на расслабоне", мы до последнего откладывали поиск водителя. В итоге за вечер до отъезда купили тур в обычной туристической конторе в Куте. Долго торговались, и договорились что за 1 300 000 рупий нас везут до одного из отелей на склонах Иджена. Как не сложно посчитать мы, конечно же, переплатили. Не знаю почему мы не обратились к Виски, думаю вышло бы дешевле. Но как говорят на Бали: значит так надо))
В 6.30 утра машина была возле нашего дома, а у нас каждые две минуты разрывался телефон, с вопросом где же мы и когда же мы выйдем! Вышли, и оказалась что помимо водителя с нами поедет наш друг, который прошлым вечером продавал поездку! Мы поинтересовались что он тут делает, оказалось что водитель не знает дорогу до вулкана. Это конечно не правда, ну ладно вместе веселее! Сели в машину, поехали!
Часов в 10 мы уже были в порту Гилиманук. В этом месте между островами совсем небольшой пролив, и на Яву открывается живописный вид.

о. Ява, вид с о. Бали порт Гилиманук (Gilimanuk)

Так как проснулись мы очень рано и перед отъездом не успели позавтракать, очень хотелось есть. Знаете, вообще я люблю рис и курицу, да и всякие наси горенг из местной кухни мне нравятся, но самое тяжелое во всей нашей поездке по Яве было то, что кроме этого мы практически ничего другого не ели. Даже на завтрак! И еще одна особенность любой азиатской кухни это острая еда. И вот я долго объясняю даме в варунге (местная кафешка), что надо совсем не спайси, чтобы ни капельки, а в итоге получаю свою лапшу, которую без слёз есть не возможно, догадайтесь почему... Дима ел жареный с овощами рис и он вроде не был таким острым, повезло!
После завтрака мы погрузились на паром, и двинули по проливу к Яве. Во время этого переезда меня в очередной раз поразило и сильно огорчило огромное количество мусора в океане.
После парома мы направились в сторону Иджена. У Димы в телефоне есть навигатор, но пути по которому нас повезли наши друзья там отмечено не было, картинка показывала что мы едем прямо сквозь джунгли. А вскоре интернет и вовсе пропал, так что если соберётесь сюда своим ходом сохраняйте себе карту, или распечатайте на всякий случай!
Раньше дорога по которой мы ехали была доступна только для проезда на джипе, сейчас же её привели в порядок, положили асфальт и можно проехать на любом транспорте. Наша машина с трудом забиралась на крутые горки, поэтому ехали мы довольно медленно и долго, но зато успевали рассмотреть окружающую нас красоту!

По пути проехали место откуда начинается подъём к вулкану. Пару раз заблудились, что странно, так как дорога всего одна и расходится в стороны только однажды. В горах рядом с Идженом много пропускных пунктов, проезжая которые Дима каждый раз записывался в тетрадку посещений.
Примерно в получасе езды от Иджена находятся два небольших отеля: Арабика (Arabika Homestay) и Катимор (Catimor Homestay), на наш взгляд это оптимальные варианты для размещения.

Думаю разница между ними небольшая, Катимор вроде подороже и мы выбрали Арабику. Приехали в отель, он оказался практически пустой и мы решили что это нам поможет сбить цену на жильё. В отеле три варианта комнат: эконом с удобствами во дворе, стандарт душ с туалетом в номере, и так называемые VIP номера они немного ухоженее стандарта и с телевизором. Мужчина администратор объявил нам цены и мы пошли смотреть комнаты. Выбирали между стандартом и вип, вид у стандартных номеров довольно плачевный но и вип не особо блещет комфортом. Решили взять вип скинув немного цену, НО... После просмотра цена вдруг поменялась, конечно же в большую сторону, типа из за незнания английского администратор ошибся в цифрах! В итоге цены вышли такие: эконом комната 150 тысяч рупий (17$) но её мы не рассматривали, стандарт за 250 тысяч рупий (28$) и VIP комната стоила 350 тысяч (39$). Все наши попытки снизить цену не прокатили. Как потом мы поняли это во первых из за отсутствия конкуренции и во вторых от полной уверенности, что и с этой ценой все номера будут заняты, как в итоге и вышло! Мы взяли стандартный номер, в общем, чтобы переночевать сойдёт.
Следующим делом стало найти транспорт чтобы добраться до Иджена и узнать как потом уехать из этой глухомани в сторону вулкана Бромо.
С первым пунктом решилось всё быстро нам предложили байк за 150 тысяч рупий (16$), хотя обычно байк на день стоит 50 тысяч) Так же как и с жильём торговаться они наотрез отказались. Хотя предложили взять байк за 100 тысяч но с водителем, то есть вышло бы 2 байка! Вот такая математика, транспорт с водителем стоит дешевле, транспорта без него:)
А вот с дорогой из этой деревушки было не так легко. Самый простой вариант взять водителя с машиной отпал, так как тут ни у кого машины нету. Нам сказали что можно уехать рано утром на автобусе до одного из городов у подножия гор, а там уже искать способ ехать дальше, на этом и остановились.
Всё выяснив мы пообедали жареным рисом с курицей, попили чай, он кстати тут бесплатный в любое время, и отправились на разведку дороги до Иджена.
Как я уже писала дорога здесь одна, но мы решили что лучше проехать по ней пока светло, чтобы ночью было проще сориентироваться. Да и байк нам пригнали старенький, скорости Диме приходилось переключать самому, надо было к этому привыкнуть. По дороге нам открывалось огромное количество красивых видов. Вершины гор и кофейные плантации на их склонах, облака проплывающие между скалами, за каждым поворотом хотелось останавливаться и снимать эти просторы.

Дело близилось к вечеру, а так как мы были высоко в горах заметно похолодало. Мы стали возвращаться в отель и по дороге наслаждались красивым закатом!

В деревушке Семпол, где находится наш отель, есть небольшая площадь возле мечети, здесь продают всякую всячину. Если вы не подготовили к подъёму тёплую одежду, тут можно купить штаны и кофту, печенек и воды в дорогу. Мы купили Диме спортивные штаны и немного еды.
В отеле расспросив одного из администраторов во сколько лучше выезжать чтобы успеть посмотреть голубой огонь (blue fire) горящий в кратере, составили план поездки.
Рассчитываем примерно так: рассветать в этой части Явы начинает примерно в 4.30 утра, т.е в 4 точно (а лучше немного раньше чтобы успеть спуститься в кратер) надо быть на вершине. На подъём уходит 1,5 часа значит от подножья стартуем в 2.30. Дорога от отеля до места начала трекинга занимает около 40 минут, значит выехать из отеля с небольшим запасом надо в 1.30. Подъём выходит в час ночи, я обычно в это время спать ложусь:) Но так как встали мы рано утром, за долгий день устали, да и делать тут, когда стемнеет, особо нечего, после перекуса и сбора вещей мы быстро заснули.
И вот момент ИКС настал! Мы проснулись, выпили по чашке чая, оделись потеплее, прихватили отельный тёплый плед, чтобы на вершине не замёрзнуть, и начали свой путь к Иджену.
Первая трудность не заставила себя ждать. Ночью выпала роса, наш байк видимо отсырел, остыл и отказался заводиться. Дима воспользовался педалью стартера. Несколько попыток завести с её помощью наш драндулет не увенчались успехом, мы попытались его растолкать это тоже не помогло. Вернулись к педали, Дима изо всех сил на неё надавил, его нога соскользнула и он напоролся на край педали. Сильно рассёк себе подошву ноги, а нам же ещё в гору лезть! На наше счастье вскоре байк завёлся и мы поехали по ночной дороге, укутавшись от холода в дождевики.
Дальше всё шло по плану и примерно через 40 минут мы были в точке старта. Мы увидели свет в небольшом домике подъехали к нему, к нам навстречу вышел мужчина и подсказал куда можно поставить байк. Он же согласился быть нашим проводником. За это мы ему заплатили 150 тысяч рупий. Сразу скажу что он и за 100 пошел бы, а может и меньше, если вам принципиально торгуйтесь, но мы решили согласиться.
Здесь стоит заметить, что некоторое время назад из за повышения активности вулкана официальный трекинг на него был закрыт. Билеты из за этого здесь не продаются, специальных гидов нету, наш оказался добытчиком серы! Вы конечно можете подняться туда и сами, днём так многие ходят, но все таки не забывайте что это активный вулкан, а у нас еще ночь, к тому же, лучше если рядом будет человек, который хорошо ориентируется на местности!
В Москве, готовясь к поездке, мы купили налобные фонарики, но нам в эту ночь повезло с луной, она была практически полная и хорошо освещала всё вокруг! Дорога здесь широкая хорошо утрамбованная. Подъём не крутой за счет того что тропа петляет горизонтально по склону, а не идёт напрямик в верх. Но из за этого путь становится длинней, хотя это не страшно. В тот момент я решила, что это самый лёгкий мой трекинг! Но, забегая немного вперёд, скажу что через несколько дней на вулкане Бромо я узнала что бывает еще легче!
На вершину мы поднялись по расписанию, обогнав по дороге пару компаний туристов. И вот перед нами чёрная бездна кратера, а на её дне горит голубой огонь или как тут все говорят Blue Fire!

Голубой огонь (Blue Fire), Вулкан Иджен, о. Ява

Если присмотреться, то на фото видны маленькие люди, и сразу понятен масштаб этого огня. Ошеломляющее зрелище! Огонь можно увидеть только пока темно, при свете дня видно лишь дым. Там же на дне кратера находится озеро. Когда светло, оно невероятного светло зелёного цвета, а от большого количества серы его кислотность повышена. Некоторые пишут что озеро наполнено серной кислотой, но это не совсем верно, я например там руки мыла. Вода в нём была довольно горячей.
Дальше мы стали спускаться в кратер, уже понемногу рассветало и открывались невероятно космические виды.

Кратер вулкана Иджен, о. Ява

Спуск в низ довольно крутой, петляющий, а на встречу то и дело идут добытчики серы с нагруженными до отказа корзинами. Адский труд!

Добытчик серы, вулкан Иджен

И вот мы внизу, в шоке от того что видим вокруг. Не буду даже пытаться описать виды кратера словами, посмотрите лучше фото!
Наш проводник стал рассказывать, как происходит добыча серы.
Из отверстий в горе выходят вулканические газы, которые собственно и горят. Здесь же проложены огромные керамические трубы, в которых оседает конденсат и пары серы.

Благодаря высокой температуре, почти 250° С, сера, которая попала в трубу, не застывает, а вытекает наружу. Сначала она огненно рыжего цвета, когда остывает становится янтарно прозрачной, а ещё через некоторое время ярко желтой.

Скопление серы, вулкан Иджен

Нормально дышать из-за газов и паров на дне кратера было не возможно. Очень сильно пахнет серой, а через некоторое время начинает першить горло и появляется кашель. Мы об этом знали и, опять же, заранее прикупили хорошие респираторные маски в Москве. А вот те кто там работают такой роскоши не имеют, и можно легко догадаться как такая работа влияет на здоровье добытчиков! Одну из своих масок в конце похода мы, конечно же, отдали нашему проводнику. А вот так выглядел Дима.

После того как сера остывает, её собирают и складывают в корзины. Их вес в среднем выходит от 70 до 90 кг! А потом на своём горбу тащат всё это сначала на верх из кратера, а за тем вниз.

Тем временем стало совсем светло и мы подошли к озеру. Оно буквально загипнотизировало нас, возникло ощущение что мы на другой планете!

Вулканическое серное озеро, Иджен, Ява

Пришло время возвращаться, наш проводник спросил не против ли мы если он попутно прихватит корзину с серой, конечно же, мы не были против.

Добытчик серы и наш проводник по совместительству

Дима решил помочь нашему другу и взял одну из корзин. Но далеко он не ушел! Если присмотреться, на корзинах вы увидите надпись PLAY BOY. Приятно видеть что даже в таких тяжелых условиях, люди не теряют чувства юмора, шутят, подкалывают друг друга и смеются. Не падают духом, в общем.
Наш друг подхватил корзину и достаточно бодро зашагал по каменистому склону. В этот момент я поняла, что моя работа это просто вечный отпуск!

За ним пошла я, с пледом на перевес.

А за мной Дима. По моему он расстроился, что без корзины идёт;)

Кратер вулкана Иджен, о. Ява

По дороге мы постоянно останавливались и смотрели на место добычи серы издалека. И каждый раз нам открывался новый вид!

Добыча серы, вулкан Иджен

Поднявшись на вершину кратера мы уселись ждать рассвет. Тут, как раз, нам пригодился плед, прихваченный в отеле.

Солнце потихоньку выползало из за гор. И снова появилось ощущение что мы находимся на другой планете!

К этому времени на вулкан стали подтягиваться и другие туристы, не все готовы лезть сюда ночью, а некоторые не знают про голубой огонь. В любом случае, днём туристов на много больше. И этим пользуются местные предприниматели. Ночью мы этого не заметили, но в начале пути в кратер стоит табличка, что вниз идти очень опасно, и это чистая правда, а как рассвело около таблички появился охранник, который не пропускал никого вниз без проводника. И, конечно же, за определённую сумму он либо сам провожал в низ туристов, либо отправлял своего друга.

Солнце продолжало не спеша подниматься, всё больше освещая кратер....

А на противоположной стороне еще было видно Луну, медленно уходящую за склон.

Потрясающий контраст!

Взгляд с другого ракурса на кратер вулкана Иджен.

А это дорога по которой нам предстоит пройти, самая кромка кратера!

И снова кратер вулкана.

Мы немного посидели и стали спускаться с вулкана. С нами по дороге быстрым шагом спускались добытчики серы ночной смены.

А на встречу, с пустыми корзинами, шло всё больше людей работающих с утра.

Я была очень рада тому что вышло солнце и стало тепло. Решила сфотографироваться на фоне вида открывающегося с высоты почти 2400 метров. Это конечно не Агунг с Ринджани, но тоже очень красиво!

Вокруг повсюду возвышаются вершины, не знаю вулканы это или нет, но очень похожи.

По дороге нам попался один добытчик серы, он был без пальцев. Не известно связано это с его работой или нет, но всё может быть.

Немного ниже, по склону есть контрольные весы, здесь добытчики взвешивают свои корзины. Хотя на самом деле, их вес они достаточно точно чувствуют на вскидку, руками.

Здесь же они устраивают перекур, а туристы пьют чай и перекусывают.
Еще тут можно купить фигурки из серы. Их делают сами добытчики. Есть фигурки из формочек в виде зверей и сердечек, есть в виде сосулек как текла сера. А есть кучки типа муравейников, это от капающей в воду серы. Мы выменяли за второй респиратор одну похожую на муравейник, а еще одну в виде сосульки нам подарил наш проводник. Если же вы их покупаете, то можно торговаться, цены они придумывают сами, ориентируясь на размер фигурок.

Но сначала самый главный "босс" всё как следует проверяет!

В пункте сдачи все терпеливо сидят, ждут, когда придёт их очередь взвешивать корзины.

Двое около весов помогают поднять груз на весы, а ещё один взвешивает, записывает данные и выдает добытчикам квиточек, по которому они в окошке рядом получают деньги. В среднем выходит 75 тысяч рупий (примерно 7,5$) за раз. В смену выходит два подъёма. Некоторые за одну ходку приносят два коромысла, несут немного сначала одно, оставляют его и идут за вторым, так меняют их всю дорогу.

После взвешивания содержимое корзин отправляется в грузовик.

Мы попрощались с нашим проводником, надо было возвращаться в отель и собираться на автобус. Но перед тем как сесть на байк, мы пошли искать туалет. Там вообще есть нормальный, но из за того что официально вулкан закрыт водопровод не работает и туалет соответственно тоже. А так как туристов тут много эта проблема была решена вот так.

И вот пока мы искали это место, на автостоянке наткнулись на водителя микроавтобуса. Он спросил надо ли нам куда нибудь ехать, мы с трудом объяснили что сначала на байке сами вернемся в Арабику, а после нам надо в сторону вулкана Бромо, в городок Проболинго. На наше счастье именно туда он и собирался. Водитель нам объявил сначала цену в 600 тысяч рупий (65$), мы сторговали эту цифру до 400 тысяч (45$) за двоих. Радостные уселись на свой байк, который снова отказался заводиться, растолкав его с горки, быстро доехали до отеля. Собрали свои вещи и скоро подъехал микроавтобус. Мы уселись на заднее сидение и по дороге еще немного разглядывали виды окружающих нас гор.

Семь чудес света – это не просто памятники Древнего мира, но и своеобразная визитная карточка нескольких эпох вместе взятых. Хотя, надо признать, что этот список можно продолжить, дополнив его не только архитектурными сооружениями, но и оригинальными природными явлениями, которые вызывают удивление и восхищение у всего человечества. Один из таких примеров – вулкан Kawah Ijen в Индонезии. Дело в том, что в кратере этого вулкана скрывается прекрасное бирюзовое озеро, в котором категорически нельзя купаться, так как воду в нем заменяет серная кислота.

Ночью жидкость окрашивается в насыщенный синий цвет на радость всем фотографам и художникам. Мы подобрали самые эффектные кадры Olivier Grunewal , иллюстрирующие Kawah Ijen в ночное время. А пока читатели рассматривают очередное чудо природы, расскажем о вулкане более детально.

Достопримечательность находится в Индонезии, восточной части знаменитого острова Ява. Высота вулкана составляет 2,6 километров, диаметр кратера – 175 метров, а глубина озера – 212 метров. Несмотря на то, что вода в Kawah Ijen считается опасной, а едкие испарения вызывают острый приступ кашля, местные жители ежедневно поднимаются к озеру, чтобы добыть серу, отложившуюся на прилегающих камнях.

Мужчины поднимаются на вулкан пешком, вооруженные металлическим прутом и парой плетеных корзин. За 1 раз взрослому человеку удается унести до 90 килограммов серы на плечах, за которые он получает 50 тысяч рупий (5 долларов). За день горняки делают по 2 захода на серное озеро. Путем несложных подсчетов можно выяснить, что дневной заработок индонезийца составляет всего 10 долларов за сложную и опасную работу. И это притом, что серу приходится нести на плечах в корзинах, соединенных между собой по принципу коромысла.

Если мужчина хочет зарабатывать больше, он продолжает носить серу и после захода солнца. Учитывая тот факт, что электричества на Kawah Ijen нет, освещать дорогу приходится обычными факелами. Ситуацию усугубляет тот факт, что огонь плохо освещает место добычи, поэтому человек рискует соскользнуть с тропинки и попасть ногой в серное озеро. Спустя несколько месяцев такой адской работы плечи каждого работника покрываются шрамами от тяжелой ноши. Кроме того добытчики серы зарабатывают хронический кашель вследствие постоянных серных испарений, оседающих на легких.

Немного проще приходится фотографам, приезжающим в Индонезию с целью заснять Kawah Ijen . Непродолжительное пребывание на вершине вулкана не наносит существенного ущерба здоровью. Зато, как признаются сами фотографы, одежду, в которой они поднимались на вулкан, приходится выбрасывать, так как едкий запах серы просто невозможно выстирать. Но все эти неудобства полностью компенсирует то невероятное ощущение, которое возникает при взгляде на светящуюся в темноте серу. Не менее впечатляюще выглядит , когда раскаленная лава стекает прямо в воду.